Наждак электрический настольный своими руками. Приспособления для заточки ножей своими руками. Самодельный станок для заточки

Срок службы любого ножа напрямую зависит от методов его эксплуатации и процедуры заточки лезвия. Приспособления для заточки ножей столь разнообразны, что позволяют современному человеку не прибегать к работе специалистов, а выполнить всю работу самостоятельно на дому. Для затачивания ножей можно воспользоваться как специальным приспособлением промышленного производства, так и любым приспособлением, изготовленным собственными руками. Важно знать, что простые элементы для заострения ножей (например, оселок), которые есть под рукой, могут сослужить недобрую службу и острота изделия не только не вернётся, но и постепенно изделие совсем придёт в негодность. При этом любое самодельное приспособление для затачивания ножей может базироваться на применении именно этих простейших заточных приспособлений. Подробную информацию о том, как сделать заточное приспособление своими руками, можно найти ниже.

Самодельный ручной станок для заточки ножей, при условии выполнения всех требований при его создании, позволит упростить затачивание ножей и его исполнение будет не хуже профессионального. Правильное заострение включает в себя следующее правило: каждому типу режущего изделия присущ определённый угол затачивания кромки, который должен быть неизменным по всей длине лезвия (см. таблицу № 1). Заточное приспособление, которое будет изначально основано на этом принципе, подарит мастеру острую кромку ножа на долгое время.

Таблица № 1. Угол заточки в параллели с типом режущего приспособления

Обработка кромок при заточке должна проходить равномерно. Для выполнения этого условия требуется соблюдать следующие правила:

лезвие должно фиксироваться в тисках приспособления надёжно и качественно, не подвергая металл лезвия повреждению;
перемещение оселка по оси кромки ножа должно быть равномерным и строго под определённым углом;
точка касания лезвия должна быть неукоснительно перпендикулярна к продольной оси точильного приспособления;
нажим на клинок ножа должен изменяться плавно в зависимости от изменения площади соприкосновения лезвия и точила.

Простое устройство для заточки ножей

Самое простое устройство для заострения ножей основано на использовании угловой рамы и оселка. Цена подобного примитивного устройства заводского производства достаточно высока, как высока цена и на сменные оселки, при этом сделать такое устройство для натачивания ножей в домашних условиях не составит мастеру ни малейшего труда. Понадобится следующий инвентарь:

Деревянные бруски одинакового размера – 4 шт.
Дрель (или любой другой инструмент для сверловки).
Болты и гайки (примерно по 4 шт.).
Оселок.
Транспортир.

Для начала нужно изготовить пару деревянных уголков, располагая бруски друг к другу строго под углом 90º (рис. 1). Получившиеся деревянные углы сомкнуть друг с другом параллельно как единое целое и просверлить насквозь отверстия по диаметру болтов. В отверстия вставить болты, и углы немного притянуть друг к другу гайками.

Смысл этого изобретения в том, чтобы можно было произвести заточку просто держа нож вертикально по отношению к расположенному под заданным углом точильной поверхности.

Самое важное – правильно закрепить оселок между деревянными углами приспособления. Для этого, пользуясь транспортиром, нужно выставить нужный угол наклона оселка и туго затянуть болты для чёткой фиксации позиции оселка.

При некоторой доработке приспособления можно зафиксировать и позицию ножа относительно заточного камня. Существенным недостатком подобного станка для ручной заточки выступает невозможность плавной регулировки угла наклона точильного камня.

Устройство для заточки из монтажных уголков

Схема и чертежи самодельной точилки для ножей из монтажных уголков, основанной на приспособлении Лански, наглядно показаны ниже.

Для сборки этого приспособления понадобятся:

Металлические уголки 90*90 мм с толщиной стенки 6 мм.
Шпилька с резьбой М6 и длиной 160 мм.
Тонкий стержень (электрод, спица и т.д.).
Оселок.
2 прямоугольных куска металла (губки для зажима оселка).
Плоскогубцы.
Ножовка по металлу.
Напильник (или любой другой инструмент для обработки острых углов).
Набор метизов (гайки и болты).

В обеих металлических губках, предназначенных для фиксации оселка, нужно просверлить под соединительный болт. Оселок зафиксировать. Тонкую гладкую спицу, предварительно согнутую под углом 90 º, необходимо вставить и закрепить в отверстии одной из губок. В дальнейшем, при помощи этого фиксатора в виде спицы, будет задаваться определённый угол наклона оселка. Подобное приспособление для заострения ножей характеризуется обширным охватом угла заточки, что, бесспорно, заинтересует большинство мастеров.

Станки с фиксирующимися лезвиями

Станки для затачивания ножей с фиксирующимися лезвиями привлекут к себе внимание тех людей, которые хотят наточить нож не только качественно, но и быстро. Конструкция, жёстко фиксирующая лезвие ножа относительно движущегося под установленным углом точильного камня, позволяет точно выставить угол наклона.

Для создания подобного самодельного станка своими руками понадобятся:

Основание — прямоугольная деревянная пластина с размерами 440*92 мм и толщиной 18 мм.
Деревянная плашка 92*45*45 мм (для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки).
Деревянный брусок 245*92 мм и толщиной 18 мм (пластина, к которой будет крепиться нож).
Железная пластина 200*65 мм и толщиной металла 4 мм.
Рояльная петля, длиной 92 мм.
Шпилька М8 длиной 325 мм.
Гайки и болты с резьбой М8.
Сверло 6,5 мм.
Метчик М8.
Саморезы 50 мм, 4 шт.

Плашку, предназначенную для фиксирования вертикальной резьбовой шпильки, необходимо просверлить насквозь сверлом 6,5 мм. Отверстие должно располагаться на расстоянии 15 мм от края плашки, примерно по центру.

Далее в получившемся отверстии требуется нарезать резьбу под шпильку М8. Подготовленную таким образом деревянную плашку, необходимо прикрутить к основанию на расстоянии 265 мм от края при помощи обычных саморезов длиной 50 мм, вкрученных с обратной стороны основания.

После закрепления деревянной части удерживающего устройства, можно приступить к прикреплению железной пластины. В центе пластины 200*65 мм нужно просверлить продолговатый паз, длиной 90 мм и шириной около 1 см. Паз должен располагаться от края зажимной пластины на расстоянии 60 мм. Дополнительно требуется просверлить отверстие на расстоянии 20 мм от противоположного края и нарезать в нём резьбу под болт М8. Затем нужно прикрепить при помощи этого болта зажимную пластину на подготовленное ранее деревянное основание. При помощи ещё одного болта и подходящей шайбы необходимо зафиксировать зажимную пластину по центру вырезанного паза. Фиксация должна быть чёткой, но при этом аккуратной, чтобы не повредить поверхность клинка.

Самая сложная часть сборки этого приспособления заключается в подготовке регулирующего устройства, которое будет задавать угол заточки ножа. Для этого понадобится:

металлический квадратный профиль 40×40 мм;
мебельная скоба, шириной 40 мм;
пара заклёпок;
брусок фанеры 42×25 и толщиной 18 мм;
болт и гайка М5;
пара гаек-барашков М8;
оселок;
стальной пруток диаметром 0,8 см и длиной 40 см.

На бруске фанеры необходимо просверлить пару отверстий: сквозное отверстие диаметром 8 мм по сечению 42×18 мм (расстояние от края по стороне 42 мм выставить на уровне 15 мм) и сквозное отверстие диаметром 5 мм по стороне с сечением 42×25 мм (расстояние от края 10 мм). Квадратную трубу следует разрезать пополам так, чтобы получилась «П»-образная скоба с шириной 40*15 мм и ушками по 20 мм. В ушках нужно просверлить 8-ми миллиметровые отверстия, в которые в дальнейшем будет вставлена шпилька М8. Соединить получившуюся скобу с мебельной петлёй при помощи заклёпок. К получившейся конструкции, при помощи второй части мебельной скобы, притянуть брусок фанеры болтом М5.

Оселок соединить с направляющим штоком, в качестве которого выступает стальной стержень с сечением 8 мм. При соединении оселка и направляющего штока следует строго следить за тем, чтобы их осевые линии совпадали. При желании, для удобства пользования точилкой, к оселку с обратной стороны можно приспособить ручку-держатель. Осталось закрепить оселок в направляющем механизме, зафиксировать барашком и самодельное приспособление для заточки ножей готово.

Станки с неподвижными заостряющими поверхностями

Станки с неподвижными заостряющимися поверхностями – это простая модификация приспособления для обработки хозяйственно-бытовых ножей. В подобном устройстве отсутствует возможность регулировки угла заточки, при этом можно заранее установить несколько различных углов для заточки разных типов ножей. Работа по заточке лезвий при помощи подобных станков не трудна, достаточно лишь водить лезвием по абразивным поверхностям в углублении.

Приспособление складывается из пары наклоненных друг к другу под определённым углом плоскостей, одна из которых является точильным камнем.

Электрические устройства для заточки ножей

Процедура создания электрического заточного станка проста: достаточно снабдить практически любое приспособление для заточки ножей и ножниц электроприводом. Подобный заточной станок позволяет быстро и качественно наточить изделие и при этом обеспечивает у кромки лезвия более качественную вогнутую полочку.

Механизм электроточила для натачивания ножей содержит в себе направляющую, которая размещена вдоль оси вращения точильного бруска, и при помощи которой прилаживается лезвие под заданным углом. Угол заточки выставлен и задаётся направляющей, а усилие прижима определяется мастером.

Особое внимание требуется уделить скорости затачивания, т.к. электропривод позволяет наточить изделие с большой скоростью, в результате чего поверхность ножа нагревается. Подобный поверхностный нагрев приводит к отпуску закалённой стали, вследствие чего нож может быстро потерять свою твёрдость и срок его службы заметно сократится. Для предупреждения отпуска стали, следует заточку на скоростном электроточиле выполнять в короткие промежутки времени и с достаточными перерывами, позволяющими ножу остыть.

Изготовление камней для заточки

Современному мастеру не составит труда изготовить камни для заточки своими руками. Для этого понадобится:

деревянная плашка по размеру будущего точила;
эпоксидная смола;
картонный коробок по размеру бруска;
абразив;
защитные резиновые перчатки.

В качестве абразива можно использовать готовый порошок, либо можно подготовить абразив собственного производства, например, из старого бруска зелёного цвета ещё советского производства. Подобный брусок можно стереть в порошок и использовать его в дальнейшем в качестве абразива.

Деревянную плашку требуется обработать с одной стороны наждачной бумагой и пилой сделать частые насечки. Эпоксидную смолу смешать с абразивной крошкой. Предварительно расположив брусок в склеенной по размеру бруска картонной коробочке, покрыть подготовленную поверхность деревянного бруска смесью эпоксидной смолы и абразива. После полного отверждения смолы брусок готов к использованию.

Другим вариантом изготовления камней для заточки своими руками является создание точильного бруска из небольших прямоугольных стеклянных пластин толщиной около 5 мм. При помощи двусторонней клейкой ленты на поверхность стеклянной пластины наклеивается наждачная бумага. Точильный брусок готов к работе.

Приспособление для заточки из деревянных брусков

Простым приспособлением для затачивания ножей является инструмент, состоящий из пары деревянных реек и пары брусков с абразивом, с одинаковыми геометрическими размерами.

Деревянные рейки стоит подвергнуть тщательной шлифовке абразивными шкурками. Затем, после нанесения вспомогательной разметки, зависящей от угла заточки ножа, сделать пропилы на глубину 15 мм. В получившиеся отверстия вставить наждачные бруски таким образом, чтобы каждый паз совпал, после чего закрепить их болтами. Для придания точильному устройству большей устойчивости, нижнюю часть поверхности можно проложить куском резины.

Виды приспособлений для затачивания режущего инструмента различны и каждый мастер сможет остановить свой выбор на том ручном станке, который будет удовлетворять в полной мере именно его потребности.

Станок для заточки предназначен для правки режущего края ножей, сверл, ножниц, пил, стамесок. В качестве точила используется алмазная или абразивная поверхность. Для работы на современном точильном станке не требуется особых умений, но стоят такие аппараты недешево. Зато самодельный станок обойдется в копейки.

Виды и устройство станков

Существует специализированное и универсальное . Специализированное создано для работы с конкретным видом режущего инструмента, например, парикмахерских и маникюрных ножниц, цепей или фрез. Универсальное оборудование используется для заточки любых видов резаков.

Станки для заточки могут относиться к бытовой или профессиональной категории. Вторые очень надежны, выдерживают беспрерывную работу в течение рабочего дня, дороги. Бытовые небольших размеров, легкие и недорогие. Профессиональные, как правило, монтируются прямо на полу, бытовые — настольные.

Любой станок состоит из:

основания;
электромотора;
точильного круга (может быть несколько);
подручников и других устройств для правильной подачи затачиваемого инструмента.

Технические характеристики:

мощность электромотора;
напряжение электросети;
поперечник точильного диска;
скорость вращения абразивного диска;
посадочный размер абразивного диска;
размеры станка и его вес.

Дополнительные опции

Профессиональные станки отличаются от бытовых и самодельных, в том числе, и наличием дополнительных устройств, облегчающих работу:

автоматическая регулировка угла подачи затачиваемой детали;
автоматическая регулировка скорости вращения точильного круга.

Универсальный точильный станок

На таком станке можно заточить любой режущий инструмент, поэтому его чаще всего делают своими руками. Простое устройство состоит из двигателя, вал которого выходит с двух сторон. На вал надето два абразивных диска различной зернистости. Сначала инструмент обрабатывается на более грубом диске, после чего проводится чистовая шлифовка на мелком. Фабричные модели оснащают опорной планкой для затачиваемой детали и прозрачным предохранительным кожухом от разлетающихся искр.

Основные показатели самодельных или заводских точильных аппаратов — мощность двигателя и скорость вращения диска. Чем выше характеристики, тем чище и аккуратнее заточка. У ряда моделей существует возможность бесступенчатого переключения скоростей.

Самодельный станок для заточки

Простейшая самодельная модель настольного типа. На изготовление своими руками уйдет пара часов времени и минимум материалов:

кабельные стяжки;
толстая фанера №10;
два болта с гайками;
саморезы;
электролобзик;
шуруповерт.

Ход работ:

из фанеры своими руками вырезаем прямоугольное основание, 4 детали для стоек и одну деталь под упор для инструмента;
в верхней части корпуса шлифовальной машины сделаем отверстия для кабельных стяжек;
машину переворачиваем и своими руками притягиваем к основанию через подготовленные отверстия;
в деталях строек сделаем отверстия для болтов;
прикрепляем нижние детали к основанию саморезами;
верхние детали стоек прикрепляем к упору, соединяем на болты стойки и самодельный станок для заточки готов.

Самодельный универсальный станок для заточки

Чтобы сделать своими руками, понадобится:

электрический двигатель не мощнее 1000 Вт;
вал и два подшипника;
два шкива;
полоса металла толщиной 2 мм;
пластинка оргстекла;
электрический провод;
стальные уголки.

Ход работ:

станину свариваем своими руками из стального уголка;
на двигатель устанавливаем вал и шкивы, крепим на болты с гайками. Чтобы гайки не раскручивались применяют граверы;
абразивные круги надеваем на шкивы с двух сторон двигателя. Если внутренний поперечник круга больше вала, используются дополнительные шайбы и втулки. Надетые круги фиксируются крепежными гайками.
в качестве подставки под инструмент во время затачивания собираем поворотную планку из уголка;
вырезаем и привариваем защитный короб из металлического листа;
на верхнюю часть защитного кожуха навешиваем створку из оргстекла;
двигатель подсоединяется к электропитанию с помощью отрезка провода, который подводится к пусковой кнопке и от нее в электрическую сеть.

Эту модель самодельного станка можно использовать и для заточки сверл: один из абразивных кругов своими руками снимаем и вместо него прикрепляем цанговый патрон от электродрели.

Когда все готово, необходимо сделать пробный пуск. Обратите внимание на вибрацию и биение камня — они должны быть минимальны. Между краем абразивного диска и основанием станка выдерживается расстояние больше 1,5 см.

Видеоролики о простом станке для заточки без электропривода и заводской модели JET:

У вас есть старая стиральная машина, которая не подлежит ремонту? Не спешите от нее избавиться, из этой статьи вы узнаете способ, как из двигателя стиральной машины изготовить наждак.

Самодельное точило из мотора всегда пригодится в хозяйстве и для домашних нужд. Тем более, в магазинах промышленные наждаки стоят дорого, тогда как точильный станок из стиральной машины-автомат обойдется бесплатно.

Для чего нужен наждак

Наждачный станок пригодится для таких работ:

Восстановление режущих качеств сверла. Чтобы не покупать новые сверла, нужно знать, как затачивать старые. Во время работы дрелью сверло сильно нагревается, из-за чего постоянно тупится. Переточив его на станке, вы сможете пользоваться им еще много раз.
Заточка ножей, ножниц, лопат и других инструментов. Благодаря самодельному станку из стирального двигателя ваши ножи будут всегда заточены, а ножницы станут отлично резать. Для этого не нужно применять особых усилий.
Если заменить наждачный круг на полировочный, можно без труда обрабатывать изделия и детали.

Используя мотор от стиралки, вы сможете своими руками изготовить заточной станок. Для этого вам придется купить всего одну деталь – наждачный круг. Все остальные составляющие находятся в моторе.

Какой двигатель подходит для того, чтобы сделать наждак

Задумываетесь, какой двигатель можно использовать? Применить можно любой мотор от стиральной машины, даже марок «Вятка», «Рига» или «Волга». Главное, чтобы он обладал достаточной мощностью.

Для нормальной работы точильного аппарата, хватит мощности 100-200 Вт, с 1000-1500 оборотов в минуту. Для особо крупных деталей подойдет мотор мощностью 400 Вт. Но если скорость двигателя достигает 3000 оборотов в минуту, его нужно регулировать или устанавливать очень прочный диск.

Что нужно для создания наждака из мотора стиральной машины

Для изготовления простого точильного аппарата вам понадобятся:

двигатель от стиралки;
фланец;
втулка;
насадка на электродвигатель (наждачный круг);
кожух для защиты;
опора;
пусковое устройство.

При покупке лучше выбирайте изделие с двумя кругами: чистовым и черновым вариантом.

Также нужно сделать переходник с фланцем. Поскольку размер вала не совпадает с отверстием точильного камня, необходимо изготовить переходник. Выполнить его можно на токарном станке, предварительно определив размеры и выполнив чертеж. На схеме нужно отметить диаметр вала и отверстия наждака.

Фланец на вал можно сделать самостоятельно. Подойдет кусок трубы диаметром 32 мм, не более 200 мм в длину. Она должна идеально сесть на вал двигателя. На одной стороне фланца выполняется резьба, направление которой зависит от направления движения вала. При отправке на двигатель другой конец фланца нагревается и запрессовывается.

После установки обязательно зафиксируйте фланец. Сделать это можно сваркой или болтом, просверлив фланец с валом.

Переходник с вала готов. Осталось установить элемент для заточки резцов.

Этапы создания наждака из двигателя стиральной машины своими руками

Для самодельного приспособления пригодится двигатель с ременным приводом.

Осталось правильно собрать устройство. После установки фланца наденьте на вал гайку с шайбой, затем большой наждачный круг и снова гайку с шайбой.

Подключение мотора

Как подключить двигатель от стиральной машины-автомат:

Применяя тестер-мультиметр, отыщите провода тахогенератора, которые показывают сопротивление 70 Ом (обычно они белого цвета). Их мы использовать не будем.
Осталось четыре провода. Используя мультиметр, нужно определить парные провода.
Соедините провода, ведущие к статору и к электрощеткам. Оставшиеся провода нужно соединить с проводом и вилкой на конце, после чего подключить к сети.
Места соединений нужно изолировать.

Сразу после подключения мотор для домашнего наждака начнет работать, и вы сможете оценить функциональность прибора.

Подключение электродвигателя стиралок советского производства отличается от предыдущего варианта.

Здесь вы найдете только 4 провода. Нужно отыскать парные.
Возьмите мультиметр, измеряйте показания каждого из проводов. Вам нужны парные провода с меньшим сопротивлением, которые идут на рабочую обмотку.
Эти провода соедините с вилкой и подключите к сети.
Теперь нужно сделать пусковой элемент. Можно использовать любую кнопку, например, от дверного замка. Один провод, идущий от кнопки, соедините с пусковым проводом (ПО), а другой – с рабочим (ОВ).

Теперь двигатель подключен. Но прежде чем начинать работу, нужно основательно закрепить станок, чтобы избежать аварийной ситуации.

Как поставить наждачный станок и сделать защиту

Как закрепить наждачный станок и поставить на него защиту? Можно прикрутить его к верстаку.

Для этого используйте кронштейн, который есть в стиральной машине. Чтобы снизить вибрацию во время работы, на угол надеваются резиновые прокладки, изготовить которые можно из куска шланга.

Если установка устройства происходит на деревянный верстак, покройте его сверху листом из металла, чтобы избежать возгорания.

Для собственной защиты во время использования станка установите над диском дугу из металла. Также можно усилить защиту, прикрепив на подвесках оргстекло толщиной 5 мм. За счет подвесок стекло можно поднимать и опускать.

Изготовить точильный станок самостоятельно несложно. Главное – правильно его закрепить и подключить. Также придерживайтесь правил безопасности при работе, используйте защитные очки и специальную одежду.

В повседневной жизни часто возникают ситуации, когда необходимо что-то заострить. Электроточило своими руками – это решение многих бытовых проблем с заточкой инструментов. Это могут быть предметы быта: ножи, ножницы или строительный инструмент. Чаще всего в этом случае возникает необходимость наточить сверла, топоры, лопаты. Работать тупым инструментом трудно, процесс продвигается медленно, сил уходит много. В этом случае не обойтись без специального прибора, так как не каждый инструмент можно наточить бруском вручную.

Электроточило можно купить в магазине, но придется отдать за него внушительную сумму. А можно собрать из подручного материала, тем более что мастеровым мужчинам периодически попадают в руки все необходимые материалы. Приспособить их для полезного дела также не составит труда. В итоге получится наждак, ничем не уступающий магазинному, но практически бесплатно.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления прибора нужно немного:

электродвигатель;
конденсатор;
кронштейн;
фланец или обрезки труб и изолента;
метчик для нарезки резьбы;
металл толщиной 2-3 мм для изготовления защитного кожуха;
болты, гайки;
резина для подкладки.

Вернуться к оглавлению

Какой электродвигатель подойдет

Основной элемент, без которого невозможно собрать устройство – это двигатель.

Обычно используются моторы от старой бытовой техники. Например, от советских стиральных машин «Сибирь» или «Волга». Двигатели у них реверсные, обладают достаточной мощностью и оборотистостью. На вал можно установить любые необходимые насадки.

Количество оборотов в минуту не должно превышать 3000 в промышленных условиях, а для домашнего пользования достаточно 1000-1500. При слишком быстром вращении наждачный круг может разорваться. Для промышленных работ используют точильные камни большой прочности и специальные фланцы. Домашнему мастеру вряд ли удастся найти такие материалы. Большая скорость нужна не столько для заточки, сколько для выравнивания и полировки изделия. Опять же для бытовых условий это не пригодится.

Не стоит гнаться и за слишком большой мощностью. При изготовлении станка своими руками верхняя планка – 400 Вт. В среднем же используются двигатели от стиральных машин, чья мощность не превышает 200 Вт. Чтобы произвести заточку ножей, тяпок, сверл, более чем достаточно. К тому же при такой мощности не приходится опасаться, что разовьется слишком большая скорость. Следовательно, за сохранность диска (и собственного здоровья) переживать не придется.

Для электроточила подойдут однофазные и трехфазные двигатели. И те, и другие могут подключаться к однофазной сети. Для правильного подключения может потребоваться конденсатор. Обычно используются асинхронные электродвигатели.

Вернуться к оглавлению

Как подобрать фланец

На первый взгляд все просто: берется движок, на вал насаживается наждак, аппарат включается в сеть и начинает точить. Однако на этапе установки точильного камня возникает трудность: диаметр точила, как правило, не совпадает с диаметром вала. Да и резьбы там нет, то есть закрепить наждак не представляется возможным. Чтобы устранить эту проблему, понадобится фланец – специальная деталь, которая вытачивается под размер вала и внутреннего диаметра абразивного диска.

Чтобы выточить фланец, придется воспользоваться услугами токаря. На чертеже электроточила нужно указать внутренний диаметр точильного круга и размер вала. Нужно указать, в какую сторону вращается ось. Пожалуй, специальный фланец – это единственная деталь, которую надо изготавливать на заказ. Но и его можно заменить на подручные материалы.

Готовый фланец устанавливается на вал и закрепляется с помощью гайки, шайбы и болта. На гайке придется нарезать резьбу. Если движение вала идет по часовой стрелке, то должна использоваться левосторонняя резьба. При вращении против часовой стрелки – правосторонняя. Соблюдение этого правила является строго обязательным. При такой нарезке резьбы гайка будет постепенно затягиваться, а круг все более надежно фиксироваться. Если сделать все наоборот, то гайка будет постепенно раскручиваться. В итоге точило может сорваться с вала. Это очень опасно, так как неизвестно, в какую сторону полетит быстро вращающийся камень. Он может нанести серьезные повреждения или травмы.

Вернуться к оглавлению

Аналог фланца точила

Однако не у всех есть знакомый токарь или подходящее оборудование. В этом случае можно изготовить аналог фланца. Дело будет более сложным, но результат – надежным.

В этом случае придется использовать систему втулок. Для работы понадобятся обрезки труб необходимой длины и подходящего диаметра. Щели ликвидируются при помощи хлопчатобумажной изоляционной ленты. При необходимости втулки вставляются друг в друга.

При намотке изолента должна ложиться очень ровно. Если будут заметные бугры, диск будет биться при вращении. Втулки подбирают таким образом, чтобы совпадал внутренний диаметр точила и трубы. Идеальным вариантом будет тот, при котором камень сядет на втулку без изоленты очень плотно, внатяг. Подмотка обеспечит более плотное соединение, диск не будет прокручиваться на трубе.

Система втулок очень крепко и плотно насаживается на вал, но фиксация при помощи болтов необходима, так как только она может обеспечить надлежащий уровень надежности и безопасности.

Нарезать резьбу можно самостоятельно, дома. Для этого понадобится метчик.

Вернуться к оглавлению

Направление работы

Прежде чем приступать к изготовлению электроточила, нужно посмотреть, в какую сторону он будет крутиться. У прибора, собранного из подручных материалов, можно без особых хлопот поменять направление вращения. Двигатели, которые чаще всего используются, берутся от советских стиральных машин. А они являются асинхронными. Это означает, что при переключении некоторых обмоток легко меняется направление движения. Старые моторы имеют несколько выводов (3 или 4), что пойдет на руку при изменении направления.

Направление изменится в том случае, если поменять выводы пусковой обмотки. Такой прием может пригодиться при проблемах с резьбой, раскручиванием гаек и т.п.

Можно обойтись и без пусковой катушки. Тогда получается работа напрямую: в сеть просто включается рабочая обмотка, точило нужно толкнуть в правильном направлении, и оно начнет вращаться.

Чтобы правильно определить, где рабочая, а где пусковая обмотка, понадобится тестер. Уровень сопротивления первой около 12 Ом, второй – все 30 Ом.

Вернуться к оглавлению

Защитный кожух устройства

Когда все основные детали подобраны, нужно позаботиться о соблюдении техники безопасности.

Не секрет, что при заточке металлических изделий летят искры. Чтобы не обжечься самому, не получить травму, а также защитить рабочую поверхность от подпаливаний, необходимо изготовить защитный кожух. Сделать его можно из обрезков жести или металла. Оптимальная толщина пластины – не менее 2 мм. Железо можно прикрутить непосредственно над точильным кругом или закрепить при помощи хомута. Щиток позволит еще и снизить количество пыли.

Дополнительную безопасность при работе обеспечит откидной навес из оргстекла, который крепится к кожуху и при необходимости откидывается.

Не помешает и подручник. При проведении работ гораздо удобнее упираться в него, чем все время держать деталь на весу.

Вернуться к оглавлению

Установка прибора

Когда электроточило собрано, можно приступать к его установке. Закрепить точило нужно очень крепко и надежно, так как при работе возникают большие вибрации.

Установить двигатель на рабочей поверхности можно при помощи того же кронштейна, который удерживает мотор в стиральной машине. Для этого понадобятся болты. Противоположной стороной двигатель будет опираться на угол. Благодаря такому креплению мотор будет находиться в горизонтальном положении. На угол можно установить резиновую подкладку: она уменьшит вибрацию.

Можно использовать и другие способы установки. Например, закрепить прибор на подставке, тогда он будет более мобильным, так как не будет привинчен к одному месту.

Все, станок готов к работе. Можно затачивать различные детали, инструменты, сверла и т. д.

Любая хозяйка мечтает об острых ножах. На кухне без таких режущих инструментов трудно обойтись. Не всем удается правильная заточка: вроде и постарался, а нож все равно плохо режет или быстро тупится. Нередко причиной этого является неправильно произведённое затачивание. Из такой ситуации можно выйти, если использовать станок для заточки ножей.

Модификация точилок

В магазинах продается большое количество всевозможных приспособлений и станков, начиная от самых простых и заканчивая автоматами. Однако многие из них либо не доводят заточку до конечной цели, либо стоят слишком дорого. Все станки можно условно разделить на три категории:

сверхтвердые;
твердые;
мягкие.

Для заточки инструмент нужно вручную водить по абразиву, добиваясь нужного эффекта. Этим способом пользуются многие, но не у всех получается. Причина заключается в том, что для правильного затачивания нужно строго соблюдать угол заточки. Он зависит от твердости и объема разрезаемого материала.

Для приведенных ниже инструментов необходимо выдерживать следующие углы в градусах:

бритвы - 8-12;
лезвия для разделки филе - 10-15;
кухонные ножи - 15-20;
охотничьи инструменты - 20-25;
тяжёлые ножи (например, мачете) - 30-50.

Следующее, на что нужно обращать внимание при натачивании ножей, - это размер зерна абразивного материала. Для затачивания сильно затупленных ножей используют абразивы с более крупным зерном. Это поможет быстрее снять лишний металл. При выравнивании поверхности используют средние наждачные камни, а для шлифовки нужно совсем мелкое зерно. Обычно на наждачных кругах и брусках указывается крупность абразива в цифрах:

300-350 - очень крупное, используется для обрезки;
400-500 - среднее, позволяет производить основную заточку;
600-700 - мелкое, на нём можно выравнивать лезвие;
1000-1200 - очень мелкое, с его помощью возможно отшлифовать инструмент.

Чтобы заточить ножик вручную, на стол или верстак выкладывают брусок или наждачный круг и закрепляют его. Режущий инструмент держат на абразиве клинком от себя, выставляют его на нужный угол. Поначалу пользуются транспортиром. Впоследствии, когда появится определенный опыт, можно будет обходиться и без него.

Начинают затачивать клинок, строго следя за соблюдением угла. Такая работа требует внимания и опыта, поэтому не сразу может получиться. Гораздо удобнее будет выполнять её, если сделать своими руками приспособление для заточки ножей. Своими руками собранное изделие обойдется гораздо дешевле.

Использование станков

Самым простым устройством, которое можно сделать в домашних условиях, является деревянный уголок. В него будет вкладываться брусок. Основание изготавливается в виде короба, размер которого подбирается по абразиву. Вторая сторона угла имеет такую же форму и крепится в вертикальном положении. Чтобы устройство было более устойчивым, основание соединяется с широкой доской.

В устройство вкладывается вертикально брусок. В этом положении угол равен 0°. Для создания нужного наклона нижний край абразива начинают отводить от вертикали, угол замеряется транспортиром. Чтобы брусок не «ездил», внизу делается упор (можно просто ввернуть шуруп). Для затачивания лезвие водят по наждаку строго в вертикальной плоскости. При тонкой обработке и шлифовании бруски меняют. Поскольку камень стачивается неравномерно, их постоянно нужно выравнивать с помощью более твердых брусков. Использование наждачной бумаги избавляет от таких хлопот.

Для этого нужно взять наждачку с крупным, средним и мелким зерном, а также кожаный ремень. Из дерева вырезается брусок по размеру абразива и обрабатывается наждачной бумагой. Одна заготовка делается из кожаного ремня. Каждая грань бруска пронумеровывается, а цифры ставятся возле верхнего и нижнего краёв. К плоскости под номером 1 приклеивается лента с крупным зерном, 2 - со средним, 3 - с мелким, 4 - кожа от ремня.

Ленты прикрепляются с отступом от края. Благодаря этому и цифры буду видны, и брусок войдет в пазы короба. Лезвие начинают затачивать с 1 или 2 и дальше переходят к следующим граням. По мере истирания наждачной бумаги ее срезают ножом и приклеивают новую. По сравнению с брусками бумага обходится намного дешевле.

Такое приспособление можно видоизменить. Вертикальную стойку прикрепляют к основанию через шарнир, чтобы она могла откидываться назад, увеличивая угол заточки. С той стороны, куда наклоняется стойка, делается упор, например, две пластины, скрепленные между собой через продольные прорези болтом с барашком или гайкой. В этом случае нижний край бруска будет неподвижным.

Удобные конструкции

Хоть описанные выше конструкции обладают рядом преимуществ, но у них есть один существенный недостаток - необходимо постоянно следить за вертикалью лезвия, а это утомительно. Намного проще работать с помощью электрического станка для обработки кухонных инструментов.

Наждак, так называется приспособление для заточки ножей, существенно облегчает задачу. Лезвие подводят к кругу таким образом, чтобы оно было направлено против его вращения. Но и в этом случае необходимо следить за углом заточки.

Чтобы легче было работать, можно изготовить деревянную подставку. Она состоит из двух частей: основания и собственно уголка. Опора помогает поднять ножик на нужную высоту, на нее кладется другая заготовка с наклонной площадкой, именно она будет придавать необходимый наклон лезвию. Таких уголков можно сделать несколько, они будут предназначены под разные способы заточки. Для фиксации направляющей можно использовать гвозди без шляпок. Их вбивают в основание, оставляя 10-15 мм, покрывают краской, сверху прикладывают уголок. Окрашенные места просверливают сверлом такого же диаметра, что и гвозди.

Приспособление хорошо работает, когда отсутствует кожух, закрывающий наждачный камень, но это не совсем безопасно. В случае с применением защиты можно использовать другую подставку для заточки. С боковой стороны от электроточила устанавливается деревянный брусок с вертикальным прорезом под нож. Высота выбирается с таким учетом, чтобы угол затачиваемого лезвия соответствовал требуемому условию. Ножик вставляется в вырез и скользит по нему.

У такого электрического точила есть существенный недостаток - тяжело выставлять угол заточки. Чтобы избавиться от него, конструкцию следует усложнить. Для этого устанавливается трехколенный держатель с возможностью регулирования угла. Он крепится непосредственно на наждаке, но может применяться и как самостоятельное устройство. Для изготовления такого приспособления нужны навыки и специальные станки, а это далеко не каждому подходит.

Другой минус заключается в том, что при использовании электрического станка для заточки ножей стачивается камень. Его в процессе работы придётся постоянно поправлять, чтобы сделать лезвие острым. Кроме того, при таком способе наждак применяется нерационально, его приходится менять, выбрасывая значительную часть абразива.

Самодельные приспособления

Некоторые хозяева используют ручной точильный станок для ножей с регулируемым углом заточки. Суть такого устройства сводится к тому, что один из элементов (нож или абразив) находится в неподвижном состоянии, а другим делают возвратно-поступательные движения. Можно выделить две группы таких станков:

с неподвижным абразивом;
с фиксированным лезвием.

К первой группе относится станок-тележка. На ровной плоскости устанавливается абразив. В качестве такой поверхности можно использовать обработанный камень или толстое стекло. Для изготовления держателя вырезается доска толщиной 2-3 см, длина её должна быть примерно в 1,5 раза больше абразивного материала, ширина решающей роли не играет. Для лучшего вида и ровной поверхности ее обрабатывают рубанком и наждачной бумагой. По длинным краям прибиваются и приклеиваются упоры, необходимые для придания прочности.

Затем следует сделать клинья. Для этого снова берется обработанная доска, и вырезается прямоугольник. Толщина его должна быть равной высоте абразивного материала, длина примерно соответствовать ширине держателя. Чтобы рассчитать ширину устройства, нужно из длины держателя вычесть протяженность абразива и ширину двух упоров.

В собранном виде получается такая картина: на держателе между двумя упорами должны поместиться абразив и клин. После этого прямоугольник разрезают по диагонали, но не от угла к углу, а с небольшим отступом, чтобы получились треугольники с обрезанными вершинами.

Когда клин и абразив уложены в держателе, по основаниям треугольников начинают легонько бить молотком. Эти детали должны наползать друг на друга, их общая ширина увеличивается, и абразив зажимается. Чтобы держатель не двигался по стеклу, дно его обклеивается тонкой резиной.

Тележка позволит ножу двигаться, сохраняя неизменный угол. Колесики могут быть любыми, можно применить подшипники, главное, чтобы они были ровными. К тележке крепится направляющая с держателем лезвия. Здесь тоже есть два способа регулировать угол заточки:

меняя высоту абразива;
поворачивая направляющую с лезвием (в этом случае тележка должна иметь 4 колеса).

Во втором варианте можно использовать поворотный механизм.

Другие модели

Большую популярность получили станки, в которых неподвижным является обрабатываемый инструмент. На наклонной площадке крепится кухонный или другой нож. Надежное крепление получается при использовании магнита, также широко применяются и всевозможные зажимы (пружинные или резьбовые).

К площадке с противоположной стороны от ножа крепится штанга. Допускается использовать стальной прут диаметром 8 мм. Наклон площадки выбирается таким, чтобы он примерно соответствовал нужному углу затачиваемого инструмента. К штанге прикрепляется фиксатор, который при необходимости может перемещаться, тем самым точнее устанавливая угол. В нем свободно движется направляющая - такой же металлический прут, как и штанга. Для лучшего скольжения в фиксатор вставляют пластиковую или капроновую втулку.

На другом конце направляющей (возле затачиваемого инструмента) установлены две скобки, которые стягиваются с помощью гайки или барашка. В них вставляется брусок и закрепляется барашком или гайкой.

Работает станок следующим образом: в зажимы на наклонной площадке помещают лезвие, скобками на направляющей стягивают брусок, с помощью фиксатора устанавливают нужный угол. Угол измеряется транспортиром, установленным на лезвии. Бруском начинают делать поступательные движения, обрабатывая всю поверхность. Во время шлифовки абразив перемещают только в одном направлении - от пятки к лезвию.

В другом станке используется трапеция. Длинные стороны изготовлены из стальных прутков, соединенных между собой деревянными брусками. Одна штанга через подшипник крепится в поворотном механизме, другая является направляющей, по которой свободно перемещается брусок. Подставка для ножа устанавливается под кареткой на ровной поверхности. Если при затачивании инструмента первая штанга трапеции будет мешать, подставку можно приподнять повыше.

Определить качество заточки поможет тонкая бумага, например, газета. Нужно быстрыми и плавными движениями попытаться нарезать из неё полоски. Если это удастся, значит, лезвие заточено правильно.

Возможно, будет полезно почитать: