Как восстановить энергосберегающую лампу. Как самостоятельно отремонтировать энергосберегающую лампу. Видео на тему

При многообразии на прилавках страны, остаются вне конкуренции по причине экономичности и долговечности. Однако не всегда приобретается качественное изделие, ведь в магазине товар не разберешь для осмотра. Да и в этом случае не факт, что каждый определит, из каких деталей она собрана. перегорают, а покупать новые становится накладно. Выходом становится ремонт светодиодных ламп своими руками. Работа эта под силу даже начинающему домашнему мастеру, а детали недороги. Сегодня разберемся, как проверить , в каких случаях изделие ремонтируется и как это сделать.

Известно, что светодиоды не могут работать напрямую от сети 220 В. Для этого им нужно дополнительное оборудование, которое, чаще всего, и выходит из строя. О нем сегодня и поговорим. Рассмотрим схему , без которого невозможна работа осветительного прибора. Попутно и проведем ликбез для тех, кто ничего не понимает в радиоэлектронике.

Схема драйвера светодиодной лампы 220 В состоит из:

диодного моста;
сопротивлений;
резисторов.

Диодный мост служит для выпрямления тока (превращает его из переменного в постоянный). На графике это выглядит как отсекание полуволны синусоиды. Сопротивления ограничивают ток, а конденсаторы накапливают энергию, увеличивая частоту. Рассмотрим принцип действия на схеме светодиодной лампы на 220 В.

Принцип работы драйвера в лампе на светодиодах

Вид на схеме	Порядок работы
	Напряжение 220 В подается на драйвер и проходит через сглаживающий конденсатор и сопротивление, ограничивающее ток. Это нужно для того, чтобы обезопасить диодный мост.
	Напряжение подается на диодный мост, состоящий из четырех разнонаправленных диодов, которые отсекают полуволну синусоиды. На выходе ток постоянный.
	Теперь, посредством сопротивления и конденсатора, ток снова ограничивается и ему задается нужная частота.
	Напряжение с необходимыми параметрами поступает на равнонаправленные световые диоды, которые служат и как ограничение тока. Т.е. при перегорании одного из них напряжение повышается, что приводит к выходу из строя конденсатора, если он недостаточно мощный. Такое происходит в китайских изделиях. Качественные приборы от этого защищены.

Поняв принцип работы и схему драйвера, решение как починить светодиодную лампу на 220V уже не будет казаться сложным. Если говорить о качественных , то неприятностей от них ждать не стоит. Они работают весь положенный срок и не тускнеют, хотя есть «болезни», которым подвержены и они. Как с ними справиться сейчас поговорим.

Причины выхода из строя осветительных LED-приборов

Чтобы проще было разобраться с причинами, обобщим все данные в одной общей таблице.

Причина поломки	Описание	Решение проблемы
Перепады напряжения	Такие светильники в меньшей мере подвержены поломкам из-за перепадов напряжения, однако чувствительные скачки могут «пробить» диодный мост. В результате перегорают LED-элементы.	Если скачки чувствительны, нужно установить , который значительно продлит срок службы светового оборудования, но и остальных бытовых приборов.
Неправильно подобран светильник	Отсутствие должной вентиляции влияет на драйвер. Выделяемое им тепло не отводится. В результате происходит перегрев.	Выбрать с хорошей вентиляцией, которая обеспечит нужный теплообмен.
Ошибки монтажа	Неправильно выбранная система освещения, его подключение. Неверно высчитанное сечение электропроводки.	Здесь выходом будет разгрузить линию освещения или заменить осветительные приборы устройствами, потребляющие меньше мощности.
Внешний фактор	Повышенная влажность, вибрации, удары или запыленность при неправильном подборе IP.	Правильный подбор или устранение негативных факторов.

Полезно знать! Ремонт светодиодных светильников невозможно выполнять до бесконечности. Намного проще исключит негативные факторы, влияющие на долговечность и не приобретать дешевые изделия. Экономия сегодня обернется затратами завтра. Как говорил экономист Адам Смит: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками: нюансы производства работ

Перед тем, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, обратите внимание на некоторые детали, требующие меньшего количество трудозатрат. Проверка патрона и напряжения в нем – первое, что стоит сделать.

Важно! Ремонт ЛЕД-ламп требует наличия мультиметра – без него не получится прозвонить элементы драйвера. Так же потребуется паяльная станция.

Паяльная станция необходима для ремонта светодиодных люстр и светильников. Ведь перегрев их элементов приводит к выходу из строя. Температура нагрева при пайке должна быть не выше 2600, в то время как паяльник разогревается сильнее. Но выход есть. Используем кусок медной жилы, сечением 4 мм, который наматывается на жало паяльника плотной спиралью. Чем сильнее удлинить жало, тем ниже его температура. Удобно, если на мультиметре присутствует функция термометра. В этом случае ее можно отрегулировать точнее.

Но перед тем, как выполнить ремонт светодиодных прожекторов, люстр или ламп нужно определить причину выхода из строя.

Как разобрать светодиодную лампочку

Одна из проблем, с которой сталкивается начинающий домашний мастер – как разобрать светодиодную лампочку. Для этого понадобится шило, растворитель и шприц с иглой. Рассеиватель LED-лампы приклеен к корпусу герметиком, который нужно удалить. Проводя аккуратно вдоль кромки рассеивателя шилом, шприцем вводим растворитель. Через 2÷3 минуты, легко покручивая, рассеиватель снимается.

Некоторые световые приборы изготовлены без проклейки герметиком. В этом случае достаточно провернуть рассеиватель и снять его с корпуса.

Выявляем причину выхода из строя светодиодной лампочки

Разобрав осветительный прибор, обратите внимание на LED-элементы. Часто сгоревший определяется визуально: на нем имеются подпалины или черные точки. Тогда меняем неисправную деталь и проверяем работоспособность. Подробно о замене мы расскажем в пошаговой инструкции.

Если LED-элементы в порядке, переходим к драйверу. Для проверки работоспособности его деталей нужно их выпаять из печатной платы. Номинал резисторов (сопротивлений) указывается на плате, а параметры конденсатора – на корпусе. При прозвонке мультиметром в соответствующих режимах отклонений быть не должно. Однако часто конденсаторы, вышедшие из строя, определяются визуально – они вздуваются либо лопаются. Решение – замена подходящим по техническим параметрам.

Замену конденсаторов и сопротивлений, в отличие от светодиодов, часто выполняют обычным паяльником. При этом следует соблюдать осторожность, не перегревать ближайшие контакты и элементы.

Замена светодиодов лампочки: насколько это сложно

При наличии паяльной станции или фена работа эта проста. Паяльником работать сложнее, но тоже возможно.

Полезно знать! Если под рукой нет рабочих LED-элементов можно установить перемычку вместо сгоревшего. Долго такая лампа не проработает, но некоторое время выиграть удастся. Однако такой ремонт производится только если количество элементов более шести. В противном случае день – это максимум работы ремонтного изделия.

Современные лампы работают на SMD LED-элементах, которые можно выпаять из светодиодной ленты. Но стоит подбирать подходящие по техническим характеристикам. Если таковых нет, лучше поменять все.

Статья по теме:

Для правильного выбора LED-приборов надо знать не только общие . Пригодятся сведения о современных моделях, электрических схемах рабочих устройств. В этой статье вы найдете ответы на эти и другие практические вопросы.

Ремонт драйвера светодиодной лампы при наличии электрической схемы устройства

Если драйвер состоит из SMD-компонентов, которые имеют меньший размер, воспользуемся паяльником с медной проволокой на жале. При визуальном осмотре выявлен сгоревший элемент – выпаиваем и подбираем подходящий по маркировке. Нет видимых повреждений – это сложнее. Придется выпаивать все детали и прозванивать по отдельности. Найдя сгоревший, меняем на работоспособный и . Удобно использовать для этого пинцет.

Полезный совет! Не стоит удалять с печатной платы все элементы одновременно. Они похожи по внешнему виду, можно перепутать впоследствии местоположение. Лучше выпаивать элементы по одному и, проверив, монтировать на место.

Как проверить и заменить блок питания светодиодных светильников

При монтаже освещения в помещениях с повышенной влажностью ( или ) используются стабилизирующие , которые понижают напряжение до безопасного (12 или 24 вольта). Стабилизатор может выйти из строя по нескольким причинам. Основные из них – это избыточная нагрузка (потребляемая мощность светильников) или неправильный выбор степени защиты блока. Ремонтируются такие устройства в специализированных сервисах. В домашних условиях это нереально без наличия оборудования и знаний в области радиоэлектроники. В этом случае БП придется заменить.

Очень важно! Все работы по замене стабилизирующего блока питания светодиодов производятся при снятом напряжении. Не стоит надеяться на выключатель – он может быть неправильно скоммутирован. Напряжение отключается в распределительном щитке квартиры. Помните, что прикосновение рукой к токоведущим частям опасно для жизни.

Нужно обратить внимание на технические характеристики устройства – мощность должна превышать параметры ламп, которые от него запитаны. Отключив вышедший из строя блок, подключаем новый согласно схеме. Она находится в технической документации прибора. Сложностей это не представляет – все провода имеют цветовую маркировку, а контакты – буквенное обозначение.

Играет роль и степень защиты устройства (IP). Для ванной комнаты прибор должен иметь маркировку не ниже IP45.

Статья

Энергосберегающие лампы помогают экономить на коммунальных платежах, кроме того, можно выбрать наиболее комфортный цветовой спектр, при котором не устают глаза во время работы, который способен снять напряжение в зоне отдыха и каждый из видов ЭСЛ позволит подобрать именно такой вариант освещения, который подходит для определённой зоны в помещении. Их заявленный срок службы может превышать 10 тысяч часов, что в десять раз превышает ресурс обычной лампы накаливания. Но. Иногда ЭСЛ перестают работать, поэтому платить пять долларов за новую не слишком приятно.

Характерные неисправности лампы

Именно поэтому перед тем как утилизировать лампу, можно попробовать её восстановить. Только ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен тогда, когда известна их конструкция и характерные неисправности. Рассмотрением этого вопроса мы и займёмся прямо сейчас.

В ремонте ЭСЛ нет никаких сложностей в том случае, когда в руках уверенно лежит паяльник и есть элементарные навыки чтения схем. Но до ремонта и схем может и не дойти, поскольку очень часто лампы производителей средней ценовой категории могут просто иметь заводской брак. Выражается это просто - лампа мигает при включении или же тухнет ни с того ни с сего.

Ремонт и схемы ЭСЛ

Но вначале вкратце об устройстве и архитектуре лампы. Каждая из ЭСЛ имеет колбу в виде спирали или U-образной формы, электронный блок управления и цоколь. Концы колбы соединяются со спиралями на плате электронного блока, а в его состав входят:

транзисторы средней мощности;

дроссели;

конденсаторы высокого вольтажа;

высокочастотный трансформатор.

Самыми уязвимыми элементами схемы могут быть спирали нагрева, а их перегрев может привести к выходу из строя других элементов платы.

Ремонт и диагностика балласта

ЭСЛ низшей и средней ценовой категории могут собираться без применения пайки, а фиксация проводов выполняется при помощи защёлок-фиксаторов. Естественно, что через какое-то время контакты подгорают или окисляются, а для ремонта таких ламп достаточно либо пропаять проводники в местах их крепления к цоколю, либо просто очистить от нагара или окиси вследствие коррозии.

Кроме этой причины, может быть ещё одна неисправность, которая приводит к морганию лампы - это перегорание спирали. Лампа со сгоревшей спиралью может долго не включаться, может моргать. Для устранения неисправности придётся вскрывать корпус и отделять его от цоколя ножом, острой отвёрткой. После того, как получен доступ к плате, надо проверить целостность спирали розжига. Её сопротивление должно быть в пределах 10-15 Ом, если же нить не звонится тестером, она перегорела.

Возможные проблемы с лампой

Можно даже не проверять нити тестером, если стекло колбы подгорело возле цоколя, их можно смело менять но подходящие по сопротивлению. В тех случаях, когда лампа просто моргает при включении, возможен выход из строя конденсатора. Самый большой конденсатор на схеме, на 400 В, может вздуться, это значит, что он вышел из строя. Естественно, что нужно его заменить на аналогичный по номиналу.

Вышедший из строя конденсатор может привести в свою очередь к подгоранию контактов на транзисторах, иногда они могут взрываться и это сразу заметно при вскрытии лампы. В этих случаях транзисторы также заменяют на новые (как правило, это транзисторы 13003). Вот ещё несколько типичных проблем с ЭСЛ:

пробой конденсатора, который установлен между нитями накала, его заменяют на соответствующий по номиналу (3,3Нф, 2кВ);

ЭСЛ неважного качества могут моргать или не включаться при температуре воздуха около 3-5 градусов ниже нуля, либо выше +40-45⁰С;

лампа может терять интенсивность свечения со временем, так, люминофор низкого качества может показывать только 50% эффективности к концу срока службы.

При замене транзисторов, при ремонте балласта, необходимо учитывать, что номинал транзистора зависит от мощности лампы. В таблице приведена зависимость наименований применяемых транзисторов от мощности ЭСЛ.

Модернизация ЭСЛ

Для ламп невысокого качества рекомендуется проводить некоторую модернизацию, которая поможет продлить срок службы лампы. Для этого в разрыв с нитями накаливания устанавливается NTC-термистор. Он поможет ограничить величину пускового тока и как следствие, исключит вероятность перегорания нитей накаливания. Есть один немаловажный момент - термистор будет нагреваться, поэтому его нельзя размещать непосредственно возле балласта.

В завершение будет не лишним сделать несколько вентиляционных отверстий в пластиковом корпусе. Это позволит улучшить циркуляцию воздуха и также будет способствовать поддержанию нормальной температуры платы. Правда, лампы с отверстиями уже нельзя устанавливать во влажных помещениях. Надеемся, что эти советы помогут продлить жизнь энергосберегающей лампе и сэкономить пару сотен на покупке новой лампы. Продуктивной работы!

Здравствуйте! Сейчас в быту энергосберегающие лампы стали приобретать все большую популярность среди простых ламп накаливания. Все это конечно вызвано в первую очередь экономическими причинами.

Никто не хочет платить за электроэнергию лишние деньги. А энергосберегающая лампа позволяет получить гораздо больший световой поток за ту же единицу потребленной электрической энергии, что и лампа накаливания, но при меньшей потребляемой мощности.

Энергосберегающая лампа состоит из двух основных частей: газоразрядной колбы и пускорегулирующего устройства.
Газоразрядная колба выполняется различной формы(U-образной, спиральной). Изнутри колба покрыта люминофором, в концы колбы впаяны две спирали.
Пускорегулирующее устройство выполнено на полупроводниковых элементах и представляет собой импульсный преобразователь напряжения переменного напряжения 220 вольт в переменное напряжение порядка 400 вольт.

Схема энергосберегающей лампы приведена на рисунке ниже

Принцип работы энергосберегающей лампы

Как выше говорилось энергосберегающая эконом лампа имеет колбу с впаянными с двух концов спиралей. Они покрываются специальным оксидным слоем. Этот слой нужен для создания термоэлектродной эмиссии.

При подаче питающего напряжения на спирали они за счет протекающего через них тока начинают разогреваться. При нагреве спиралей до определенной температуры они начинают испускать электроны. Этот процесс называют термоэлектродной эмиссией. Колба эконом лампы заполнена парами ртути. Электроны сталкиваясь с атомами ртути приводят к образованию невидимого ультрафиолетового излучения. Воздействую на люминофор ультрафиолетовое излучение вызывает его яркое свечение уже видимого спектра для глаза человека и мы видим яркое свечение колбы энергосберегающей лампы.

Как говорилось выше для питания лампы используется переменное напряжение. Почему не постоянное? Это делается для того, чтобы увеличить срок службы лампы. При питании лампы постоянным напряжением происходит следующее. В колбе электроны будут двигаться от одной спирали до другой, так как один электрод будет являться катодом, а другой анодом. Анод постоянно будет бомбардироваться потоком электронов и будет сильно нагреваться. При этом оксидный слой, нанесенный на спираль будет неминуемо разрушен.

Оксидный слой на спирали значительно уменьшает сопротивление электрода, а при его разрушении сопротивление его будет в несколько раз больше. Это в свою очередь приведет к уменьшению количества испускаемых электронов и уменьшение светового потока лампы. также это приведет и выходу из строя электронного балласта.

Поэтому использование переменного напряжения значительно увеличивает срок службы электродов лампы.
Энергосберегающая лампа при разрушении электродов начинает запускаться с мерцанием электродов, световой поток увеличивается и через некоторое время она сгорает. Вот такой финал любой энергосберегающей лампы.

Ремонт энергосберегающей лампы

Ремонт энергосберегающей лампы выполняется при наличии запасных частей или сгоревших доноров, из которых мы можем извлечь исправные элементы.

От вас требуется только внимательное прочтение данного материала и применение полученной информации на практике. Еще вы сможете применить внутренности энергосберегающей лампы в еще некоторых самоделках.

Неисправности энергосберегающих ламп делятся на две категории:
1. Сгорает электронный балласт
2. Перегорают спирали накала(чаще всего одна)

Перед началом ремонта нужно выяснить причину неисправности лампы. Для этого нам нужно разобрать корпус эконом лампочки. На фото ниже показаны места, где нужно подковырнуть отверткой.

Лампа будет после выглядеть так.

Отсоедините четыре провода на плате, идущих от колбы, как показано на фото.

Откусите два питающих провода, которые идут на цоколь лампы.

При помощи цифровых клещей прозвоним спирали колбы энергосберегающей лампы.

Если хотя бы одна спираль накала перегорела, то колбу можно выбросить. Ничего сделать с нее уже не получится. Схема запуска лампы должна быть исправна.

Если спирали на колбе целые, то оnкладываем колбу в сторону в ожидании лампы донора с неисправной колбой.

Электрическую схему внимательно осмотрите, обратите внимание на состояние элементов. Нет ли где сгоревших или подгоревших деталей. Часто из строя выходит выходной транзистор преобразователя, диодный мост, электролитический конденсатор. Приобретите в магазине радиодеталей новые детали взамен сгоревших. Если маркировка не просматривается, разберите при наличии рабочую лампу и запишите их маркировку.

Основные причины быстрого выхода из строя энергосберегающих ламп

Прежде всего это в первую очередь некачественная сборка лампы, применение производителем лампы некачественных радиодеталей, а также отсутствие некоторых деталей на печатной плате.

Второй фактор- это систематический перегрев компонентов лампы в результате плохого охлаждения.

Срок службы энергосберегающей лампы

Срок службы зависит от качества лампы, от частоты включения и отключения. Некоторые производители заявляют срок службы до 7000 часов. На практике это время гораздо ниже. В основном в течении полугода лампы среднего качества перегорают.

Как увеличить срок службы энергосберегающей лампы

Чтобы увеличить срок службы энергосберегающей лампы, предлагается произвести некоторую доработку лампы. Она заключается в установке последовательно со спиралью накала колбы NTC-термистора и проделывании вентиляционных отверстий в пластмассовом корпусе цоколя лампы.

Термистор обеспечивает ограничение пускового тока лампы и позволяет избежать перегорания нити накала.

Отверстия в цоколе улучшают температурный режим работы электронной схемы за счет поступающего воздуха.

Модернизация энергосберегающей лампы

Для вскрытия лампы отпаяйте провод на цоколе, как показано на фото ниже

Отогните край цоколя в месте прижатия провода

Разделите корпус лампы на две части. Внутри будет находится плата электронного балласта.

Нам понадобится NTC-термистор сопротивлением от 20 до 40 Ом.

Это сопротивление холодного терморезистора. При нагреве его сопротивление сильно уменьшается и он не влияет на работу лампы.

Термистор включается в разрыв нитей накала.

При работе он нагревается, поэтому не устанавливайте его вблизи балласта.

Перед сборкой корпуса проделайте в нем по кругу вентиляционные отверстия.

Они улучшат температурный режим работы элементов балласта и колбы лампы.Но не стоит эксплуатировать данную лампу в местах повышенной влажности. На этом у меня все. Удачного вам ремонта!

Энергосберегающие лампы действительно потребляют значительно меньше электроэнергии, чем аналоги с нитью накала, но стоят они в несколько раз дороже последних. И, как показывает практика, выходят из строя чаще. Вдвойне обидней, когда это происходит через два-три месяца после приобретения. В таких случаях не стоит их выбрасывать в мусорное ведро по двум причинам. Во-первых, в этих осветительных приборах содержится ртуть, поэтому они требуют утилизации. Во-вторых, с большой долей вероятности лампу можно восстановить. Расскажем, как это можно сделать.

Особенности конструкции

Прежде, чем приступать к ремонту, необходимо понимать устройство осветительного прибора. Основные элементы конструкции представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Устройство энергосберегающей лампы

Обозначения:

А – Колба спиралевидной формы. По сути это запаянная трубка, внутри нее находится инертный газ (как правило, аргон) и пары ртути. С каждого ее края вплавлены два электрода, между которыми натянута нить накала. Внутренняя часть трубки покрыта люминофором.
В – Верхняя часть корпуса, к которой крепится колба. Сразу предупреждаем, что вытащить колбу не нарушив целостность корпуса нереально, поэтому их лучше воспринимать как единую конструкцию.
С – смонтированное на печатной плате пускорегулирующее устройство, его еще называют электронным балластом или просто балластом. Как вы понимаете, при его выходе из строя, осветительный прибор превращается в предмет утилизации. Схема балласта будет приведена в соответствующем разделе.
D – Предохранитель, как правило, его роль играет низкоомное сопротивление.
E – Нижняя часть корпуса, в него устанавливается балласт, крепление с верхней частью обеспечивается при помощи защелок.
F – цоколь. В быту более распространены типы Е14 (миньон) и Е27. Нижняя часть корпуса с цоколем, также представляют собой единую, неразборную конструкцию. На внешней части корпуса нанесена маркировка осветительного прибора, где указаны его основные характеристики.

Основные этапы ремонта

Системный подход к любой задаче обеспечивает оптимальный способ ее решения, поэтому будем действовать по следующему алгоритму:

Подготовка необходимых инструментов.
Демонтаж конструкции.
Поиск и устранение неисправностей.
Сборка конструкции.

Теперь подробно о каждом этапе.

Необходимые инструменты

В процессе работы нам понадобятся:

плоская отвертка;
цифровой мультиметр;
паяльник мощностью 25-30 Вт и все необходимое для пайки.

Демонтаж

Все действия делаем аккуратно, стараясь не повредить корпус, а тем более колбу лампы, в которой находятся пары ртути, представляющие опасность для человеческого организма.

Как уже было сказано выше, верхняя и нижняя части корпуса соединены между собой защелками. Чтобы их разъединить, необходимо вставить отвертку в щель (показано на рис 2) и слегка повернуть ее. Рекомендуем начинать с места, где нанесена маркировка, как правило, там находится одна из защелок.

Рис. 2. Паз между верхней и нижней частью корпуса

Теперь нам необходимо отсоединить провода, соединяющие нить накала лампы и плату. Всего их четыре штуки. В большинстве конструкций провода не припаяны на плату, а намотаны на специальные штырьки.

После этого этапа можно переходит к поиску неисправностей.

Поиск неисправностей

Осветительный прибор может не работать из-за неисправности колбы (перегорела одна или обе нити накала) или вследствие выхода из строя пускорегулирующего устройства. Начнем проверку с колбы.

Для этой цели нам понадобится мультиметр. Переводим его в режим измерения низкоомного сопротивления и прозваниваем каждую пару выводов. Как правило, их сопротивление не превышает 15 Ом. Может иметь место незначительное расхождение в показаниях по каждой паре, но, это, скорее всего погрешность прибора.

Проведя измерения можно сформировать первоначальные выводы:

Если обнаружен обрыв нити накала, то пускорегулирующее устройство с большой вероятностью работоспособное. Колба подлежит утилизации, а электронный балласт можно отложить до лучших времен, например, если потребуется произвести его замену на однотипном приборе освещения. Заметим, что при одной перегоревшей нити накала, лампу можно восстановить. Как это сделать будет рассказано в разделе, посвященном пускорегулирующему устройству.
В том случае, когда с колбой все в порядке, моно констатировать выход из строя балласта. Как и большинство электронных устройств, он подлежит ремонту.

Ремонт балласта

В первую очередь необходимо произвести визуальный осмотр. В большинстве случаев с его помощью можно определить сгоревшие компоненты, например вздутые емкости, разрушенные корпуса транзисторов, следы подгорания и т.д. Заметим, что замена таких элементов может не дать результата, в этом случае потребуется проверка всей цепи.

Если проблемы не обнаружены, необходимо проверить основные элементы. Для этого желательно иметь схему пускорегулирующего устройства.

Схема балласта

Приведенная схема является типовой, она используется практически во всех балластах с небольшими изменениями.

Рисунок 5. Схема электронного балласта

Обозначения:

Сопротивления: R1 – от 1 до 30 Ом (играет роль предохранителя); R2 и R3– от 220 кОм до 510 кОм; R4 и R5– от 1 до 2,7 Ом; R6 и R7– от 8,2 до 20 Ом.
Емкости: С1 – 0,1 мкФ; С2 – от 1,5 мкФ до 10 мкФ 400В; С3 – 0,01 мкФ; С4 – от 0,033 мФ до 0,1 мкФ 400В; С5 – от 1800 пФ до 3900 пФ 650В.
Диоды: VD1-VD5 – 1N4005; VD6 и VD7 – 1N4148.
Динистор VS1 – DB3 (в осветительных приборах малой мощности может не использоваться).
Транзисторы: VT1, VT2 – 13003 (вполне возможны другие аналоги).

Катушка L1 совместно с емкостью С1 играет роль фильтра помех, во многих недорогих китайских приборах вместо нее запаяна перемычка.

Катушка L2 может иметь от 250 до 350 витков, которые намотаны проводом Ø 0,2 мм на ферритовый сердечник, имеющий Ш-образную форму. По внешнему виду напоминает небольшой трансформатор.

Трансформатор Т1 в каждой обмотке от 3 до 9 витков, как правило, используется провод Ø 0,3 мм. В качестве магнитопровода используется ферритовое кольцо.

Предохранитель: FU1 – 0.5 A. В большинстве изделий, произведенных в Китае он не устанавливается. В таких случаях роль предохранителя выполняет низкоомное сопротивление R1. Именно оно сгорает в первую очередь. Как правило, замена не дает результата, поскольку его выход из строя является следствием неисправности, а не причиной.

Поиск неисправностей в балласте

Алгоритм действий будет следующим:

После замены начинаем поиск неисправных компонентов. В приведенной схеме чаще всего из строя выходят емкости, именно с них необходимо начинать проверку. Для этого вооружаемся паяльником и выпаиваем конденсаторы С3-С5 (см. схему на рис. 5). После этого проверяем их при помощи мультиметра (как проверить различные электронные компоненты можно узнать на нашем сайте).

Обратим внимание, что в тех случаях, когда осветительный прибор вышел из строя, но наблюдется небольшое свечение колбы в области нитей накала, можно с уверенностью сказать – необходима замена емкости С5. Как видно из схемы, она является частью колебательного контура, необходимого для формирования высоковольтного импульса, чтобы вызвать разряд. При сгоревшей емкости, напряжения для разряда недостаточно, в результате лампа не может перейти в фазу рабочего режима, но на спирали подается питание. Это и проявляется в виде небольшого свечения.

Соответственно, если при внешнем осмотре обнаружилось вздутие C2, велика вероятность выхода из строя одного или нескольких диодов моста.

Если перечисленные деталями исправны, то следует проверить транзисторы. Их придется проблема выпаивать, поскольку обвязка не даст точно провести измерения. Как показывает практика, в ходе вышеописанных этапов тестирования неисправность будет обнаружена.
Обнаружив неисправность, необходимо протестировать работу осветительного прибора, подав питание на цоколь. Делать это нужно аккуратно, поскольку на элементах платы присутствует высокое напряжение.

После того, как лампа зажглась, отключаем ее и приступаем к сборке. С ней проблем, как правило, не бывает.

Ремонт лампы с перегоревшей нитью накала

Необходимо сразу предупредить, что такой ремонт приведет к тому, что балласт будет работать в нештатном режиме. В результате перегрузки пускорегулирующее устройство выйдет из строя. Как правило, оно работает в таком режиме не более года, продолжительность зависит от задействованных в схеме элементов и их состояния.

Если сгорела только одна нить накала, ее необходимо зашунтировать сопротивлением, так как это продемонстрировано на рисунке.

В качестве шунтирующего сопротивления R Ш теоретически необходимо устанавливать резистор с номиналом, соответствующим сопротивлению второй (целой) нити накала. Но, как показывает практика, это не совсем верно, потому, что мы измеряем сопротивление «холодной» нити. В результате такого ремонта устройство выйдет из строя в течение 10-15 минут «спалив» при этом большую часть активных компонентов. Поэтому мы советуем использовать резистор номиналом 22 Ома мощностью не менее 1 Ватта.

Отремонтировать энергосберегающую лампу своими руками можно, но превратить этот вид кустарного производства в бизнес вряд ли получится. Первое, что спрашивают люди когда узнают о возможности восстановить энергосберегающую лампу, зачем?

А действительно, зачем? Конечно, никакой экономической целесообразности в таком ремонте нет. Покупка очередной КЛЛ ещё никого не разорила. Наверное, всё объясняется потребностью в творчестве, поиске путей решения. Зайдите на любой форум радиолюбителей и узнаете насколько далеко в дебри науки может зайти тема ремонта обыкновенной лампочки, НИИ отдыхают.

Кстати, ремонт светодиодных ламп вызывает схожие вопросы, но а том, как отремонтировать светодиодную лампу своими руками, читайте .

Причины поломок энергосберегающих ламп

Часть неисправностей поломок, КЛЛ не выработавших ресурс можно списать на не качественные комплектующие, небрежную сборку, но основная причина ранней “смерти” энергосберегаек кроется в несоответствующих условиях эксплуатации. Вот что “не любят” энергосберегающие лампы:

Повышенную влажность. Конструкция КЛЛ явно не доработана. Закрытый корпус препятствует естественному охлаждению, но совершенно открыт для проникновения влаги. Часто причина неработоспособности возникает из-за окисления контакта в намотках проводника спирали на штырьки платы.
Перенапряжение. При увеличении входного напряжения на 15%, ток проводимости возрастает на 36%, а такие скачки не проходят бесследно, особенно для ламп большой мощности (свыше 12 Вт). Напряжение, на 20% превышающее номинал практически не отразится на работоспособности приборов средней мощности (8-12 Вт.).
Частые включения, выключения. Пусковой ток превышает номинальный почти в десять раз. Задумайтесь об этом факте, прежде чем очередной раз пользоваться выключателем.
Неустойчивое соединение. Чувствительность к качеству контакта может проявиться в частом перегорании лампочек в одном и том же патроне. Дело в том, что существующая бытовая электромеханическая арматура изначально рассчитана на максимальный ток, а работа в режиме минимального тока производителями просто не принимается во внимание. Подверженность контактирующей поверхности окислению приводит к неустойчивому контакту, а в итоге целой серии скачкообразных скачков тока.
Воздействие высокой температуры. Чаще всего причина возникновения неблагоприятного температурного режима заложена в самой конструкции, а закрытые, плохо вентилируемые плафоны только усугубят проблему. От перегрева выходят из строя транзисторы генератора, но прежде всего, от перегрева страдает нить поджига. О том что спираль перегревается просигнализирует потемнение трубки.

На картинке видно, что трубка у основании корпуса потемнела.

Можно ли отремонтировать лампу с перегоревшей спиралью

Выскажу своё мнение, основанное на личном опыте, нет. По крайней мере мне ни разу не удалось отремонтировать энергосберегающую лампу с перегоревшей спиралью. Однако в интернете полно отзывов с противоположным ответом. Более того, те кому удалось реанимировать трубку с перегоревшей спиралью утверждают, что такая лампа может работать несколько лет.

Нет повода сомневаться в достоверности таких фактов, а несхожесть результатов объясняется только одним разумным доводом, разностью характера разрушения. Спираль перегоревшая вследствии случайного броска тока или отпавшая от встряски и нить, истощенная долгой эмиссией, это не одно и то же хотя, там и там мультиметр покажет обрыв.

Все рассуждения о величине шунтирующего сопротивления, использования нихромовой проволоки, не более чем “танцы с бубном”, но если есть надежда, что энергосберегающую лампу с разрушенной нитью поджига удаться восстановить, припаяйте к штырькам вывода резистор Ом на 10, мощностью 0,5-1 Вт и не забудьте удалить, если он есть, шунтирующий диод.

Типичные неисправности электронного блока

Причиной неисправности электронного балласта может стать перегорание любого элемента. Более того, выход из строя одного из элементов цепи влечёт выгорание всей цепочки. Поэтому прозванивать нужно все, благо схема небольшая, за исключением динистора. Неисправность динистора вычисляется методом исключения. Деталька очень маленькая, обозначается буквой “D” и выглядит как стеклянный, небольшой диодик.
Один из основных параметров динистора напряжение пробоя. При достижении установленного значения динистор открывается. Аналог динистора db3, HT-32.

Пробой высоковольтного конденсатора в цепи накала почти наверняка повлечёт за собой выход из строя транзисторов генератора.
Перегорание резисторов в цепях ключей генератора означает неисправность транзисторов. То же самое происходит и при перегорании предохранительного резистора.

Вздутие и выход из строя электролитического, сглаживающего конденсатора. Так бывает при кратковременных скачках напряжения или некачественной элементной базе. При замене лучше выбрать конденсатор с большим номиналом как по ёмкости, так и по напряжению, лишь бы он поместился в корпус.
Обрыв одного или всех диодов выпрямительного моста.
Возникновение разрывов в соединениях печатной платы. Повышенный перегрев электронного блока является причиной многих неисправностей в том числе и разрушения печатной платы.

Специфика ремонта энергосберегающих ламп

Разборка корпуса энергосберегающей лампы, чаще всего, происходит без проблем, но даже если часть корпуса обломится его легко восстановить с помощью клея.

Каждый, кто имеет какой-то опыт ремонта энергосберегаек неизбежно приходит к определенным выводам о специфике такого ремонта. Приведу основные.

Ремонт 1-2 лампочек нецелесообразен не с экономической, не с технологической точки зрения. Браться за ремонт нужно только тогда, когда неисправных КЛЛ скопится хотя бы штук 5-7.
Очень желательно использовать однотипные модели, это существенно упростит ремонт и 2-3 штуки из 10 точно удаться спасти.
Агрегатная замена, наиболее оптимальный способ восстановления КЛЛ. Это не значит что точечная замена компонентов полностью неприемлема, в ряде случаев только так и приходится ремонтировать, но восстанавливать выгоревший на 70% электронный блок, занятие для истинных фанатов.

Модернизация энергосберегающих ламп

Существенно продлить “жизнь” КЛЛ помогут две небольшие доработки.

Некоторые производители предусматривают место установки PTC-термистора (позистора), но сам прибор в целях экономии не ставят. PTC-термистор не надо путать с NTC-термистором. Позистор устанавливается параллельно резонансному конденсатору и служит для прогрева спирали перед поджогом. При его применении возникает эффект задержки, вызванный необходимостью нагрева PTC-термистора.

Установка NTC-термистора. Термистор в холодном состоянии имеет указанное на нём сопротивление при нагревании оно падает практически до нуля и не препятствует работе устройства. Предназначен для ограничения пускового тока. Устанавливается последовательно в цепь нити накала. Для КЛЛ подойдёт NTC-термистор сопротивлением 20-50 Ом.
Просверливание небольших отверстий по всей окружности пластикового корпуса в 2-3 ряда для лучшего проветривания электронного блока и трубки.

Немного о применяемых транзисторах

Чаще всего в качестве электронных ключей используются биполярный, npn, транзистор MJE13003. Корпус ТО-126. Максимальным ток коллектора 1,5 А. Аналоги из этой же серии: MJE13003DI5; MJE13003DN5; MJE13003L5; MJE13003L6; MJE13003M5; MJE13003M6; MJE13003N5. Российский аналог КТ8170А1.

Возможно, будет полезно почитать: