Installasjon av ledninger i huset - eksempeldiagrammer, strømvalg, priser på arbeid. Elektriske koblingsskjemaer i huset Monteringsprosedyre i henhold til elektrisk skjema

Selv for 15 - 20 år siden var belastningen på strømnettet relativt liten, men i dag tilgjengeligheten stor kvantitet husholdningsapparater provoserte en betydelig økning i belastninger. Gamle ledninger tåler ikke alltid store belastninger og over tid er det behov for å erstatte dem. Å legge elektriske ledninger i et hus eller leilighet er en oppgave som krever viss kunnskap og ferdigheter fra mesteren. Først av alt gjelder dette kunnskap om elektriske ledningsregler, evnen til å lese og lage koblingsskjemaer, samt ferdigheter i elektrisk installasjon. Selvfølgelig kan du gjøre ledningen selv, men for å gjøre dette må du følge reglene og anbefalingene som er skissert nedenfor.

Regler for elektriske ledninger

Alle byggeaktiviteter og Bygningsmaterialer er strengt regulert av et sett med regler og krav - SNiP og GOST. Når det gjelder installasjon av elektriske ledninger og alt relatert til elektrisitet, bør du være oppmerksom på de elektriske installasjonsreglene (forkortet PUE). Dette dokumentet beskriver hva og hvordan du skal gjøre når du arbeider med elektrisk utstyr. Og hvis vi vil legge elektriske ledninger, må vi studere det, spesielt delen som er relatert til installasjon og valg av elektrisk utstyr. Nedenfor er de grunnleggende reglene som bør følges når du installerer elektriske ledninger i et hus eller leilighet:

viktige elektriske ledningselementer som distribusjonsbokser, målere, stikkontakter og brytere må være lett tilgjengelige;
Brytere monteres i en høyde på 60 - 150 cm fra gulvet. Selve bryterne er plassert på steder der en åpen dør ikke hindrer tilgang til dem. Dette betyr at hvis døren åpnes til høyre, er bryteren på venstre side og omvendt. Ledningen til bryterne legges fra topp til bunn;
Det anbefales å installere stikkontakter i en høyde på 50 - 80 cm fra gulvet. Denne tilnærmingen er diktert av flomsikkerhet. I tillegg er stikkontakter installert i en avstand på mer enn 50 cm fra gass- og elektriske komfyrer, samt varmeradiatorer, rør og andre jordede gjenstander. Ledningen til stikkontaktene legges fra bunn til topp;
antall stikkontakter i rommet skal tilsvare 1 stk. for 6 m2. Kjøkkenet er et unntak. Den er utstyrt med så mange stikkontakter som nødvendig for å koble til husholdningsapparater. Installasjon av stikkontakter i toalettet er forbudt. For stikkontakter på badet er det installert en separat transformator ute;
ledninger innenfor eller utenfor veggene utføres bare vertikalt eller horisontalt, og installasjonsstedet vises på ledningsplanen;
ledninger legges i en viss avstand fra rør, tak osv. For horisontale kreves en avstand på 5 - 10 cm fra gulvbjelker og gesimser og 15 cm fra taket. Høyden fra gulvet er 15 - 20 cm Vertikale ledninger plasseres i en avstand på mer enn 10 cm fra kanten av dør- eller vindusåpningen. Avstand fra gassrør må være minst 40 cm;
når du legger eksterne eller skjulte ledninger, er det nødvendig å sikre at det ikke kommer i kontakt med metalldeler av bygningskonstruksjoner;
når du legger flere parallelle ledninger, må avstanden mellom dem være minst 3 mm eller hver ledning må være skjult i en beskyttende boks eller korrugering;
Kabling og tilkobling av ledninger utføres i spesielle distribusjonsbokser. Koblingspunktene er nøye isolert. Det er strengt forbudt å koble kobber- og aluminiumsledninger til hverandre;
jording og nøytrale ledninger er festet til enhetene med en boltet forbindelse.

Elektrisk ledningsdesign og diagram

Elektrisk ledningsarbeid begynner med opprettelsen av et prosjekt og koblingsskjema. Dette dokumentet er grunnlaget for fremtidig kabling av huset. Å lage et prosjekt og diagram er en ganske alvorlig sak, og det er bedre å overlate det til erfarne spesialister. Årsaken er enkel - sikkerheten til de som bor i et hus eller leilighet avhenger av det. Prosjektopprettingstjenester vil koste et visst beløp, men det er verdt det.

De som er vant til å gjøre alt med egne hender, må, følge reglene beskrevet ovenfor, og også etter å ha studert det grunnleggende om elektroteknikk, selvstendig lage en tegning og beregne belastningen på nettverket. Spesielle vanskeligheter dette er ikke tilfelle, spesielt hvis det i det minste er en viss forståelse av hva elektrisk strøm er og hva konsekvensene av uforsiktig håndtering av den er. Det første du trenger er noen symboler. De er vist på bildet nedenfor:

Ved hjelp av dem lager vi en tegning av leiligheten og merker lyspunkter, installasjonssteder for brytere og stikkontakter. Hvor mange og hvor de er installert er beskrevet ovenfor i reglene. Hovedoppgaven til et slikt diagram er å indikere plasseringen av installasjon av enheter og ruting av ledninger. Når du lager et elektrisk koblingsskjema, er det viktig å tenke på forhånd hvor, hvor mye og hva slags husholdningsapparater som skal installeres.

Det neste trinnet i å lage diagrammet vil være å rute ledningene til koblingspunktene på diagrammet. Det er nødvendig å dvele ved dette punktet mer detaljert. Årsaken er typen ledninger og tilkobling. Det finnes flere slike typer - parallelle, sekvensielle og blandede. Sistnevnte er den mest attraktive på grunn av økonomisk bruk av materialer og maksimal effektivitet. For å lette kablingen er alle tilkoblingspunktene delt inn i flere grupper:

belysning av kjøkken, korridor og stuer;
toalett- og baderomsbelysning;
strømforsyning for stikkontakter i stuer og korridorer;
strømforsyning for kjøkkenuttak;
strømforsyningsuttak for elektrisk komfyr.

Eksempelet ovenfor er bare ett av mange alternativer for lysgrupper. Det viktigste å forstå er at hvis du grupperer tilkoblingspunktene, reduseres mengden materialer som brukes og selve kretsen forenkles.

Viktig! For å forenkle kabling til stikkontakter kan ledningene legges under gulvet. Ledninger for takbelysning legges inne i gulvplatene. Disse to metodene er gode å bruke hvis du ikke vil skrape veggene. I diagrammet er slike ledninger merket med en stiplet linje.

Det elektriske ledningsprosjektet indikerer også beregningen av forventet strøm i nettverket og materialene som brukes. Beregningen utføres ved hjelp av formelen:

I=P/U;

hvor P er den totale effekten til alle enheter som brukes (Watt), U er nettverksspenningen (Volt).

For eksempel en 2 kW vannkoker, 10 60 W lyspærer, en 1 kW mikrobølgeovn, et 400 W kjøleskap. Strømstyrken er 220 volt. Som et resultat (2000+(10x60)+1000+400)/220=16,5 ampere.

I praksis overstiger den nåværende styrken i nettverket for moderne leiligheter sjelden 25 A. Basert på dette velges alle materialer. Først av alt gjelder dette tverrsnittet av elektriske ledninger. For å gjøre valget ditt enklere, viser tabellen nedenfor hovedparametrene til ledningen og kabelen:

Tabellen viser ekstremt nøyaktige verdier, og siden strømstyrken kan svinge ganske ofte, vil det kreves en liten margin for selve ledningen eller kabelen. Derfor anbefales det at alle ledninger i en leilighet eller et hus er laget av følgende materialer:

ledning VVG-5*6 (fem kjerner og tverrsnitt 6 mm2) brukes i hus med trefase strømforsyning for å koble belysningspanelet til hovedpanelet;
ledning VVG-2*6 (to kjerner og tverrsnitt 6 mm2) brukes i hus med to-fase strømforsyning for å koble belysningspanelet til hovedpanelet;
ledning VVG-3*2,5 (tre kjerner og tverrsnitt 2,5 mm2) brukes til det meste av ledningene fra belysningspanelet til fordelingsboksene og fra dem til stikkontaktene;
ledning VVG-3*1,5 (tre kjerner og tverrsnitt 1,5 mm2) brukes til ledninger fra distribusjonsbokser til lyspunkter og brytere;
ledning VVG-3*4 (tre kjerner og tverrsnitt 4 mm2) brukes til elektriske komfyrer.

For å finne ut den nøyaktige lengden på ledningen, må du løpe litt rundt i huset med et målebånd, og legge til ytterligere 3 - 4 meter reserve til det oppnådde resultatet. Alle ledninger er koblet til lyspanelet, som monteres ved inngangen. Det er installert effektbrytere i panelet. Vanligvis er dette jordfeilbrytere på 16 A og 20 A. Førstnevnte brukes til belysning og brytere, sistnevnte til stikkontakter. For en elektrisk komfyr er det installert en separat 32 A RCD, men hvis effekten til ovnen overstiger 7 kW, er en 63 A RCD installert.

Nå må du beregne hvor mange stikkontakter og distribusjonsbokser du trenger. Alt er ganske enkelt her. Bare se på diagrammet og gjør en enkel utregning. I tillegg til materialene som er beskrevet ovenfor, trenger du ulike forbruksvarer, som elektrisk tape og PPE-hetter for tilkobling av ledninger, samt rør, kabelkanaler eller bokser for elektriske ledninger og stikkontakter.

Installasjon av elektriske ledninger

Det er ingenting for komplisert med installasjon av elektriske ledninger. Det viktigste under installasjonen er å følge sikkerhetsforskriftene og følge instruksjonene. Alt arbeid kan gjøres alene. Verktøy for installasjon vil kreve en tester, en hammerbor eller kvern, en drill eller skrutrekker, trådkuttere, tang og en stjerneskrutrekker med spor. Et lasernivå vil ikke være overflødig. Siden uten det er det ganske vanskelig å lage vertikale og horisontale markeringer.

Viktig! Når du utfører reparasjoner og skifter ut ledninger i et gammelt hus eller leilighet med skjulte ledninger, må du først finne og om nødvendig fjerne de gamle ledningene. For disse formålene brukes en elektrisk ledningssensor.

Merking og klargjøring av kanaler for elektriske ledninger

Vi begynner monteringen med merking. For å gjøre dette, bruk en markør eller blyant for å sette et merke på veggen der ledningen skal legges. Samtidig følger vi reglene for plassering av ledninger. Neste trinn er å merke installasjonsstedene lysarmaturer, stikkontakter og brytere og lyspanel.

Viktig! I nye hus er det gitt en spesiell nisje for belysningspanelet. I de gamle er et slikt skjold rett og slett hengt på veggen.

Etter å ha fullført merkingene, fortsetter vi enten til installasjonen av ledninger åpen metode, eller til rillevegger for skjulte ledninger. Først, ved hjelp av en hammerbor og en spesiell bit, kuttes hull for installasjon av stikkontakter, brytere og distribusjonsbokser. For selve ledningene lages spor ved hjelp av en kvern eller en hammerbor. Uansett blir det mye støv og skitt. Dybden på sporet til sporet skal være ca. 20 mm, og bredden skal være slik at alle ledningene passer inn i sporet uten hindring.

Når det gjelder taket, er det flere alternativer for å løse problemet med plassering og sikring av ledningene. Den første er at hvis taket er nedhengt eller nedhengt, er alle ledninger ganske enkelt festet til taket. Den andre er å lage et grunt spor for ledninger. For det tredje er ledningene skjult i taket. De to første alternativene er ekstremt enkle å implementere. Men for den tredje må du gi noen forklaringer. I panelhus brukes gulv med innvendige hulrom, det er nok å lage to hull og strekke ledningene inne i gulvet.

Etter å ha fullført porten, går vi videre til den siste fasen av forberedelsen til ledningsinstallasjon. Ledninger må trekkes gjennom veggene for å bringe dem inn i rommet. Derfor må du bruke en borhammer for å slå hull. Vanligvis lages slike hull i hjørnet av rommet. Vi lager også et hull for å føre ledningen fra fordelingspanelet til lyspanelet. Etter å ha fullført porting av veggene, begynner vi installasjonen.

Installasjon av åpne elektriske ledninger

Vi begynner installasjonen ved å installere lyspanelet. Hvis det ble opprettet en spesiell nisje for det, plasserer vi det der; hvis ikke, så henger vi det bare på veggen. Vi installerer en RCD inne i skjoldet. Antallet deres avhenger av antall lysgrupper. Det sammensatte og tilkoblingsklare panelet ser slik ut: det er nøytrale terminaler øverst, jordingsterminaler nederst, og automatiske strømbrytere er installert mellom terminalene.

Nå setter vi inn ledning VVG-5*6 eller VVG-2*6. På tavlesiden er det elektriske ledningen tilkoblet av en elektriker, så foreløpig lar vi det være ukoblet. Inne i belysningspanelet er inngangsledningen koblet som følger: vi kobler den blå ledningen til null, den hvite ledningen til toppkontakten på RCD, og den gule ledningen med en grønn stripe til jord. Vi kobler RCD-kretsbryterne til hverandre i serie øverst ved hjelp av en jumper fra den hvite ledningen. Nå går vi videre til åpne ledninger.

Langs de tidligere skisserte linjene fikser vi bokser eller kabelkanaler for elektriske ledninger. Ofte, med åpne ledninger, prøver de å plassere selve kabelkanalene i nærheten av sokkelen eller omvendt, nesten under taket. Vi fester ledningsboksen med selvskruende skruer i trinn på 50 cm. Vi lager det første og siste hullet i boksen i en avstand på 5 - 10 cm fra kanten. For å gjøre dette borer vi hull i veggen ved hjelp av en hammerbor, kjører en dyvel inni og fester kabelkanalen med selvskruende skruer.

En til særpreg åpne ledninger er stikkontakter, brytere og distribusjonsbokser. Alle er hengt på veggen, i stedet for å bygges inne. Derfor er neste trinn å installere dem på plass. Alt du trenger å gjøre er å plassere dem på veggen, merke monteringsstedene, bore hullene og feste dem på plass.

Deretter fortsetter vi med å koble ledningene. Vi starter med å legge hovedledningen og fra stikkontaktene til lyspanelet. Som allerede nevnt bruker vi ledning VVG-3*2.5 for dette. For enkelhets skyld starter vi fra koblingspunktet mot panelet. I enden av ledningen henger vi en etikett som angir hva slags ledning det er og hvor den kommer fra. Deretter legger vi VVG-3*1,5-ledningene fra brytere og lysarmaturer til distribusjonsboksene.

Inne i distribusjonsboksene kobler vi ledningene ved hjelp av PPE eller isolerer dem forsiktig. Inne i belysningspanelet er hovedledningen VVG-3*2.5 koblet som følger: brun eller rød ledning - fase, koblet til bunnen av jordfeilbryteren, blå - null, koblet til nullbussen på toppen, gul med en grønn stripe - jording til bussen nederst. Ved hjelp av en tester "ringer" vi alle ledningene for å eliminere mulige feil. Hvis alt er i orden, ringer vi en elektriker og kobler til fordelingspanelet.

Installasjon av skjulte elektriske ledninger

Skjult elektrisk ledning er ganske enkelt. Den eneste vesentlige forskjellen fra den åpne er måten ledningene er skjult. Ellers er handlingene nesten de samme. Først installerer vi belysningspanelet og RCD-brytere, hvoretter vi starter og kobler til inngangskabelen fra siden av distribusjonspanelet. Vi lar det også være ukoblet. En elektriker vil gjøre dette. Deretter installerer vi distribusjonsbokser og stikkontakter inne i de lagde nisjene.

La oss nå gå videre til kabling. Først legger vi hovedlinjen fra VVG-3*2,5 ledning. Hvis det var planlagt, legger vi ledningene til stikkontaktene i gulvet. For å gjøre dette setter vi VVG-3*2,5-ledningen inn i et rør for elektriske ledninger eller en spesiell korrugering og legger den til punktet der ledningen går ut til stikkontaktene. Der legger vi ledningen inne i sporet og setter den inn i stikkontakten. Neste trinn vil være å legge VVG-3*1,5-ledningen fra bryterne og lyspunktene til koblingsboksene, hvor de kobles til hovedledningen. Vi isolerer alle koblinger med PPE eller elektrisk tape.

På slutten "ringer" vi hele nettverket ved hjelp av en tester for mulige feil og koble til lyspanelet. Tilkoblingsmetoden ligner den som er beskrevet for åpne ledninger. Etter ferdigstillelse tetter vi sporene med gipssparkel og inviterer en elektriker til å koble den til fordelingspanelet.

Installering av elektriske ledninger i et hus eller leilighet er ganske enkelt for en erfaren tekniker. Men for de som ikke er godt kjent med elektroteknikk, bør de ta hjelp av erfarne fagfolk fra start til slutt. Dette vil selvfølgelig koste penger, men på denne måten kan du beskytte deg mot feil som kan føre til brann.

Mens du arbeider med elektroteknikk, kan en person komme over symboler på elementer som er konvensjonelt merket på elektriske koblingsskjemaer. Utvalget av elektriske kretser er veldig bredt. De har forskjellige funksjoner og klassifiseringer. Men alle grafiske symboler er konvensjonelt redusert til de samme formene, og for alle skjemaer samsvarer elementene med hverandre.

Et elektrisk koblingsskjema er et dokument som indikerer forbindelsene mellom bestanddelene i forskjellige enheter som bruker strøm i henhold til visse standardregler. Et slikt bilde i form av en tegning er ment å lære elektriske installasjonsspesialister slik at de fra diagrammet forstår prinsippet om enhetens drift, og fra hvilke komponenter og elementer den er satt sammen.

Hovedformålet med koblingsskjemaet er å hjelpe til med installasjon av elektriske enheter og instrumenter, enkel og enkel oppdagelse av feil i elektrisk krets. Deretter vil vi forstå typene og typene av elektriske ledningsskjemaer, finne ut deres egenskaper og egenskaper for hver type.

Elektriske diagrammer: klassifisering

Alle elektriske diagrammer, som dokumenter, er delt inn i typer og typer. I henhold til de relevante standardene kan du finne en inndeling av disse dokumentene etter typer ordninger og typer. La oss analysere deres detaljerte klassifisering.

Typene koblingsskjemaer er som følger:

Elektrisk.
Gass.
Hydraulisk.
Energi.
Divisjoner.
Pneumatisk.
Kinematisk.
Kombinert.
Vakuum.
Optisk.

Hovedtyper:

Strukturell.
Montering.
Forent.
Steder.
Er vanlig.
Funksjonell.
Prinsipiell.
Tilkoblinger.

Tatt i betraktning de elektriske diagrammene, de oppførte betegnelsene, typen og typen bestemmes av navnet på det elektriske diagrammet.

Symboler i elektriske kretser

I den moderne perioden brukes både innenlandske og importerte elementer i elektrisk installasjonsarbeid. Fremmeddeler kan være representert i et bredt spekter. I diagrammer og tegninger er de også betegnet konvensjonelt. Ikke bare størrelsen på parameterne er beskrevet, men også listen over elementer som er inkludert i enheten og deres forhold.

Nå må du finne ut hva hver spesifikke elektriske krets er ment for og hva den består av.

Skjematisk diagram

Denne typen brukes i distribusjonsnettverk. Den gir full avsløring av driften av elektrisk utstyr. Tegningen skal angi funksjonsenhetene og deres forbindelser. Diagrammet har to typer: enkeltlinje, komplett. Enkeltlinjediagrammet viser de primære nettverkene (kraft). Her er hennes eksempel:

Den fullstendige versjonen av den elektriske kretsen er avbildet i elementær eller utvidet form. Hvis enheten er enkel, og tegningen inkluderer alle forklaringene, vil en detaljert plan være tilstrekkelig. For en kompleks enhet med en kontrollkrets, måling osv., vil den optimale løsningen være å avbilde alle nodene på separate ark for å unngå forvirring.

Det er også et skjematisk elektrisk diagram, som viser en kopi av planen med betegnelsen på en egen enhet, dens sammensetning og drift.

Koblingsskjema

Slike elektriske diagrammer brukes til å forklare installasjonen av eventuelle ledninger. De kan skildre den nøyaktige plasseringen av elementene, deres sammenheng og egenskapene til installasjonene. Koblingsskjemaet for leiligheten vil vise plassering av stikkontakter, lamper osv.

Dette diagrammet veileder det elektriske installasjonsarbeidet og gir en forståelse av alle koblinger. For installasjon av husholdningsapparater er denne ordningen bedre egnet for drift.

Kombinert opplegg

Denne typen krets inkluderer forskjellige typer og typer dokumenter. Den brukes for ikke å rote tegningen og for å indikere viktige kretser og funksjoner. Oftere brukes integrerte ordninger i industribedrifter. Til hjemmebruk det gir neppe mening.

Etter å ha studert symbolene og utarbeidet den nødvendige dokumentasjonen, er det ikke vanskelig å forstå driften av enhver elektrisk installasjon.

Monteringsprosedyre i henhold til det elektriske diagrammet

Den vanskeligste oppgaven for en elektriker er å forstå samspillet mellom elementer i en krets. Du må vite hvordan du leser og setter sammen et diagram. Montering krever visse regler:

Under montering er det nødvendig å ledes i én retning, for eksempel med klokken.
Det er bedre å først dele kretsen i deler hvis det er mange elementer og kretsen er kompleks.
Start montering fra fase.
Med hvert monteringstrinn som utføres, må du anta hva som vil skje hvis spenning påføres i det øyeblikket.

Etter å ha fullført monteringen, må det dannes en lukket krets. Som et eksempel, la oss se på å koble til en lysekrone som består av 3 nyanser hjemme ved hjelp av en dobbel bryter.

Først, la oss bestemme operasjonsprosedyren til lysekronen. Når du slår på 1. nøkkel skal det ene lyset lyse, hvis du slår på 2. nøkkel, så de to andre. I følge diagrammet går det 3 ledninger til bryteren og lysekronen. Det kommer to ledninger fra nettverket, fase og nøytral.

Ved hjelp av indikatoren identifiserer og finner vi fasen, kobler den til bryteren uten å avbryte nullen. Vi kobler ledningen til den vanlige terminalen på bryteren. 2 ledninger vil gå fra den til 2 kretser. Koble en av ledningene til lampekontakten. Vi tar ut den andre lederen fra patronen og kobler den til null. En kjede er klar. For å sjekke, klikk på den første knappen på bryteren, lampen lyser.

Vi kobler den andre ledningen fra bryteren til kontakten til en annen lampe. Vi kobler ledningen fra patronen til null. Hvis du klikker på brytertastene etter tur, vil forskjellige lamper lyse opp.

La oss nå koble til den tredje lampen. Vi kobler den parallelt til en hvilken som helst lampe. I lysekronen ble den ene ledningen vanlig. Det er gjort karakteristisk av farge. Hvis alle ledningene dine har samme farge, må du bruke en indikator under installasjonen for å unngå forvirring. Å koble til en lysekrone krever vanligvis ikke mye arbeid, siden denne kretsen ikke er spesielt komplisert.

Betydningen av det elektriske forsyningssystemet i en privat bolig er vanskelig å vurdere. Uten det er det rett og slett urealistisk å bo i en hytte i dag; alle husholdningsapparater bruker strøm fra stikkontakter. I dette tilfellet utføres installasjonen av ledninger og elektrisk utstyr før du fullfører interiøret. Men det elektriske ledningsskjemaet bør ideelt sett planlegges på designstadiet til et boligbygg. For å gjøre dette er det nødvendig å foreta en kraftberegning og et tilsvarende elektrisk prosjekt som angir alle belysningsenheter og andre elektriske enheter som er planlagt for bruk.

Tegner et diagram

I følge loven garanterer staten en forenklet tilkobling til elektrisitet i en bolig til en privatperson, forutsatt at dets elektriske nettverk ikke bruker mer enn 15 kW strøm. Hvis planene dine ikke inkluderer bruk av gulvvarme eller en kraftig elektrisk kjele, er disse kilowattene i de fleste tilfeller mer enn nok. Du kan til og med bruke brønnpumper og en laveffekts benkmaskin i garasjen.

Typisk huskoblingsskjema

En forenklet prosedyre for å elektrifisere et hus innebærer:

innsending av dokumenter for tilkobling til nettverk som indikerer det planlagte strømforbruket;
innhenting av tekniske forhold (hvor mange kilowatt som til slutt vil bli utstedt og fra hvilken pol);
forberedelse og godkjenning av den elektriske utformingen av hytta (om nødvendig);
installasjon av ledninger og elektrisk utstyr;
innhente sertifikater for samsvar med det interne elektriske kraftsystemet med prosjektet og dets igangkjøring;
signering av strømforsyningsavtale med forsyningsselskapet.

Hvis en ny forbruker (anlegg) passer innenfor 15 kW, krever de i mange leverandørorganisasjoner, når de ber om spesifikasjoner, ikke engang en elektrisk design av bygningen. De setter rett og slett en kraftbegrenser ved inngangen. Som følge av dette vil det fortsatt ikke være mulig å hente mer enn det elektrisitetsvolumet som er spesifisert i kontrakten og tekniske betingelser fra nettet.

Og det som skjer i huset er problemet til eieren. Samtidig utarbeider de all nødvendig dokumentasjon på ledningene fra transformatoren til inngangsskapet selv.

Imidlertid fortsetter mange strømleverandører å rutinemessig etterspørre et strømforsyningsprosjekt for hytter når de kobler til. Dette dokumentet indikerer det elektriske koblingsskjemaet til huset som indikerer plasseringen av alle stikkontakter, brytere og lysarmaturer. I alle fall anbefales det å gjøre det for å tydelig forstå utformingen av ledninger i hele bygningen og deres nødvendige opptak.

Utarbeidelse og godkjenning av prosjektet

Det interne elektriske ledningsprosjektet for et privat hus består av:

beregning av effekt, inngangsenheter og nødvendig ledningstverrsnitt;
beregning av jording og lynbeskyttelsessystemer;
elektriske koblingsskjemaer;
layoutplan for kabellinjer og kraftutstyr i bygget;
estimater for forbruksvarer.

Et slikt fullverdig prosjekt med interne ledninger utføres kun under en kontrakt med et spesialisert selskap med lisens. Dersom det senere må avtales med leverandøren elektrisk energi, så vil ikke tegninger og beregninger gjort uavhengig bli akseptert for vurdering.

Du kan kun lage et el- og/eller koblingsskjema selv, noe som vil lette arbeidet når du selv monterer elektriske ledninger. De viser skjematisk beskyttelsesenheter og ledninger for å forenkle utarbeidelsen av estimater og montering av hele systemet.

Hus koblingsskjema

Fasevalg

En av de viktigste hensynene i design og koblingsskjemaer er typen inngangsspenning. Det er ikke nødvendig å analysere spesifikt her, som for eksempel de mange fordeler og ulemper med et pelefundament. Det kan være enfase eller trefase, 220 eller 380 volt. Når du velger, må du gå ut fra de tilgjengelige egenskapene til forsyningstransformatoren (som kan leveres av kraftingeniører) og strømforbrukende elektrisk utstyr.

Hvis du planlegger å installere en kraftig elektrisk kjele eller en enhet med en trefase elektrisk motor i en hytte eller på en tomt, er det bare ett alternativ - tre faser ved 380 V. Den samme løsningen må brukes hvis alle strømforbrukere er konstruert for 220 V, men totaleffekten er stor . I dette tilfellet bør ledningene gjøres på en slik måte at belastningen fordeles på tvers ulike faser, og ikke la alt være på bare én.

I andre situasjoner, når et privat hus ikke overstiger 100 kvadratmeter i areal og det er ingen elektriske varmtvannsberedere, du klarer deg med vanlig enfase 220 V. Kravene til trefase ledninger er høyere. Det koster mer, men er ikke alltid nødvendig. Det bør tas i betraktning at 380 V på tre faser kan være nødvendig i fremtiden. Og da må godkjenningene starte på nytt. Her må alt veies og forutses på forhånd.

Hvordan beregne strømforbruk ved kabling

For å beregne det totale strømforbruket og de elektriske ledningene som kreves for dette hjemme, er det nødvendig å summere kilowattene til alle husholdnings- og lysarmaturer i hjemmet. Disse parameterne er tilgjengelige i utstyrsdatablader og i spesialtabeller. I tillegg legges startlast og 20 % i reserve her.

De mest energikrevende i en hytte er gjennomgående varmtvannsberedere (ca. 4–5 kW), elektriske komfyrer med ovner (opptil 3 kW), elektriske varmeovner (1,5–3 kW), støvsugere (ca. 1,5 kW) og vaskemaskiner(ca. 2–2,5 kW). Ventilasjon i et privat hus tærer også mye hvis den er laget med til- og avtrekk og oppvarmet luft uten rekuperator.

Gjennomsnittlig strømforbruk til husholdningsapparater

Lys, spesielt hvis det er LED, krever relativt lite (opptil 0,5 kW). TV, datamaskiner og andre husholdningsapparater bruker i dag omtrent samme mengde. Men alt dette må tas i betraktning og legges sammen for å kunne beregne hyttas totale effekt. Det er nødvendig for å få spesifikasjoner og beregne tverrsnittet av elektriske ledninger.

Forbrukergrupper

For å sikre at belastningen i det interne nettverket fordeles jevnt, er forbrukerne delt inn i flere grupper i koblingsskjemaet. For eksempel går den ene til gatebelysningen i nærområdet, den andre til uthusene, den tredje til lysarmaturene i hytta og den fjerde til stikkontaktene i den. Hvis huset er stort, kan en slik sammenbrudd gjøres av gulv og rom.

Hovedforbruksgrupper

Hver enkelt linje har sine egne automatsikringer og jordfeilbrytere (reststrømsenheter). Dette øker driftsikkerheten til hjemmenettverket og forenkler søket etter problempunkter i systemet når beskyttelsen utløses. Det elektriske koblingsskjemaet må indikere alle beskyttelsesenheter og strømforbruket på kretsen som får strøm fra hver av dem.

Gruppen RCD og ledningstverrsnittet bak den velges slik at de svarer til forbruket til en bestemt gruppe. Det anbefales å tildele egen kraftledning for kraftig utstyr, men for annet utstyr bør antallet forbrukere ikke være høyere enn 5–6 stikkontakter. Det er bedre å inkludere flere av dem i prosjektet, men med mindre risiko for kjerneutbrenthet på grunn av langvarig overbelastning.

Elektrisk inngang og ledningsinstallasjon

Beskyttelsesanordninger er montert i inngangsfordelingspanelet, som vanligvis er installert i en hytte i et frostfritt rom. Der leveres også elektrisk ledning fra alle grupper og inngangskabel fra gaten.

Legge inn strøm i huset

I noen tilfeller er det elektriske panelet delt i to - inngang og distribusjon. Den første med bryter, måler og generell RCD er installert utenfor, og den andre med alt annet inne i bygningen. Dette vil gjøre det lettere for inspektører å ta avlesninger. Imidlertid må det utendørs skjoldet og enhetene i det være svært beskyttet mot fuktighet, noe som øker kostnadene betydelig.

Hvis installasjonen av elektriske ledninger i en hytte kan gjøres uavhengig, kobles inngangskabelen kun til av elektrikere fra nettverksselskapet. Dessuten vil de bare gjøre dette etter å ha kontrollert måleenheten og jordingssystemet, samt utarbeidet alle nødvendige rapporter.

Med fly

Den enkleste og billigste måten å installere et luftinntak på er å installere det. For å gjøre dette kastes en selvbærende isolert ledning (selvbærende isolert ledning) eller dens vanlige stålanalog fra nærmeste kraftledningsstøtte. Imidlertid er dette alternativet for å koble hjemmets elektriske nettverk til landsbyen ikke alltid mulig å implementere på grunn av regulatoriske begrensninger på avstanden fra en boligbygning til en stolpe.

Krav til elektriske ledninger

Overhead kabel:

Det er billig og raskt å installere.
Det ser ikke særlig estetisk tiltalende ut.
Kan rives av over tid (for eksempel med vind eller kran).
Begrenser muligheten for stort anleggsutstyr å komme inn på stedet.

Hvis avstanden fra huset til stolpen er mer enn 20 meter, må du installere en annen støtte. Ellers kan kabelen ryke under sin egen vekt. Og dette er tilleggskostnader.

Underjordisk installasjon av elektriske ledninger

Bøsningen som legges i bakken er mer pålitelig og mindre utsatt for nedbør. En slik kabel legges på ca. 0,8–1 meters dybde i et beskyttelsesrør laget av plast eller stål.

Rør og strukturer for underjordiske elektriske ledninger

Dette alternativet gir utgraving og lage et hull i fundamentet eller veggen. Det er vanskeligere å installere og tidkrevende. Sannsynligheten for et brudd i en slik inngangskraftlinje er imidlertid lavere, og levetiden er lengre enn for den overliggende motparten.

Nødvendige beregninger for underjordisk strømforsyning

Standardløsninger for privat hjem

Elektriske koblingsskjemaer og inngangs- og fordelingstavler utvikles alltid individuelt for hvert enkelt hjem. Her avhenger mye av husholdningsapparater som er valgt for installasjon i hytta og belysningen som er opprettet. Det er imidlertid en rekke grunnleggende regler som må følges når du designer elektriske hjemmesystemer.

Skjematisk diagram av elektriske ledninger i en sløyfe

Husets elektriske ledninger skal bygges i henhold til følgende prinsipp:

Den første fra inngangen er en bryter, som du når som helst kan slå av strømmen til hele området.
Den andre er den elektriske måleren.
Deretter installeres en generell effektbryter.
Først da deler den seg inn i forbruksgrupper med separate jordfeilbrytere eller effektbrytere.

Det er også installert separate busser i det elektriske panelet - en til jord (PE), den andre til null (N). Ledningene som går på dem skal ikke krysse eller kobles med hverandre hvor som helst. Dette er to separate elektriske kretser.

Nesten alt arbeid knyttet til utskifting av elektriske ledninger, samt alt elektrisk installasjonsarbeid av enhver grad av kompleksitet, må være nøye og tydelig gjennomtenkt ned til minste detalj og hvert trinn i arbeidet. I dette tilfellet må denne prosessen begynne med design og utvikling av et diagram for distribusjon av nettverket gjennom hele rommet.

Med andre ord er det nødvendig å designe på papir et diagram over de elektriske ledningene i huset, som vil tjene som en klar guide under arbeidsprosessen. Du kan tegne et slikt diagram selv ved hjelp av flerfargede markører, eller skanne romoppsettet på en skriver, hvor du kan legge inn de nødvendige dataene.

Derfor vil denne artikkelen diskutere hvordan du komponerer riktig og kompetent ulike alternativer koblingsskjemaer.

Plassering og montering av store husholdningsapparater og møbler

I det innledende stadiet, når du lager et romlayoutdiagram, må du være oppmerksom på funksjonene i romoppsettet, fordele den omtrentlige plasseringen av møblene og nødvendige elektriske apparater korrekt.

Alt skal plasseres kompakt og lett tilgjengelig, mens det ikke er tillatt å rote på stedene hvor elektrisk tilbehør skal stå, siden det skal være fri og åpen tilgang for brytere.

Så først må du lage en plan som indikerer og markerer alle vindus- og døråpninger; dette må gjøres slik at du kan forhåndsberegne den nødvendige mengden ledninger, beslag og andre ting.

Alternativer for plassering av stikkontakter

Dette stadiet er av ikke liten betydning. På dette stadiet er det nødvendig å indikere på diagrammet så nøyaktig som mulig, og deretter lage merker som indikerer plassering av møbler og elektriske husholdningsapparater.

For å merke elektriske husholdningsapparater kan du for eksempel bruke fargen rød, og det anbefales å tilordne et spesifikt nummer til hvert apparat; dette er nødvendig for å bestemme plasseringen av stikkontaktene, og dette er et veldig viktig poeng .

Diagrammer av rombelysningselementer

Som regel har nesten alle taklamper en sentral plassering i rommet, dette er nødvendig for at hele rommet skal være opplyst.

Men i gangen er forskjellige alternativer mulige, men også oftest er hovedbelysningsarmaturen installert i midten av rommet, mens ekstra vegglamper kan installeres på veggene.

Deretter er det nødvendig å merke bryterne i dette koblingsskjemaet i leiligheten. Som regel er plasseringen av alle brytere nesten nær døren, bare installasjonshøyden er forskjellig for alle.

Ruter for legging av ledninger og kabler

Her får koblingsskjemaet vårt bestemte former. Diagrammet har allerede markeringer for lysarmaturer, stikkontakter og brytere; nå trenger du bare å skille og koble alle disse elementene med en elektrisk kabel eller ledninger.

Dette stadiet er det viktigste i prosessen med kabling innendørs; ytelsen til det elektriske nettverket i rommet avhenger i stor grad av dette.

Kablingen til selve ledningene kan ha to alternativer. Det første er når alle ledningene legges langs veggspor inne i veggene, og det andre alternativet er når kabelen legges i en spesialboks som er montert utenfor veggen.

Det er også nødvendig å installere distribusjonsbokser som fordeler ledninger i hele rommet. Hvis det er behov for jording i rommet, er det i dette tilfellet nødvendig å bruke ledninger med tre kjerner.

Valget av ledninger basert på produksjonsmaterialet er også viktig, og tykkelsen på kjernen må også angis i diagrammet.

Strømforsyningen i rommet er veldig viktig og av stor betydning, som hovedsakelig utføres av to typer ledninger. Den første er en strømkabel som tåler høyspenning i det elektriske nettverket, og den andre er en standardkabel som kan brukes til belysning.

Så denne artikkelen beskriver de spesifikke trinnene for å lage et koblingsskjema for tilkobling med egne hender. Å lage en slik krets er ikke så vanskelig som det ser ut ved første øyekast; nesten alle som forstår i det minste litt om elektrisk utstyr kan takle slikt arbeid.

Artikkelen inneholder også forskjellige bilder av elektriske koblingsskjemaer som vil hjelpe alle å forstå på hvert trinn av arbeidet.

Derfor bør det ikke være noen vanskeligheter når du lager et elektrisk koblingsskjema. Hvis du følger alle anbefalingene strengt og korrekt, vil du lykkes!

Bilder av elektriske koblingsskjemaer

Hva skal være det elektriske ledningsskjemaet i et privat hus under bygging? Hvordan fordele ledninger riktig i alle rom? Jeg vil fortelle deg hvilke ledningstverrsnitt moderne elektriske apparater trenger, og hvordan du gir beskyttelse mot elektrisk støt og kortslutninger. Og som en bonus vil jeg tydelig forklare hvordan du kobler en spenningsstabilisator og generator til hjemmepanelet ditt.

Nødvendige elementer

La oss starte med det viktigste - med beskyttende elementer. Det elektriske panelet i hjemmet ditt bør inneholde:

Bilde	Element
	Generell bryter eller effektbryter ved inngangen, bryte fasen og nøytral ledning EN.
	Reststrømsenhet(RCD), som utløses når strøm lekker gjennom skadet isolasjon, når en person eller kjæledyr berører terminalene eller ledningene. Dens følsomhet skal tillate den å reagere på en lekkasjestrøm på 30 mA.
	Spilleautomater for enkelte forbrukergrupper (stikkontakter i eget rom, belysning, kjele, elektrisk komfyr etc.). Strømbryter plasseres på faseledningen og utløses når den overskrides merkestrøm. Dens oppgave er å forhindre overoppheting og brann av ledningene.

Utløsningsstrømmen til effektbryteren må minimalt overstige den beregnede topplasten på ledningsseksjonen. La oss si, for en krets med et maksimalt strømforbruk på 5 kW, er det verdt å velge en 25 ampere maskin (som ved en spenning på 220 volt tilsvarer en effekt på 25x220 = 5500 W).

Jording er utstyrt med en separat rekkeklemme for alle stikkontakter og metallhus til elektriske apparater. Jordledningen må ikke avbrytes av brytere eller kontakter. Jordkilden kan være skjoldets kropp (hvis det er jord ved inngangen) eller elektroder nedgravd i bakken.

Tilbehør

Følgende er ofte koblet til panelet:

Spenningsregulator, som gir stabile parametere for gjeldende husholdningsapparater i tilfelle alvorlige avvik fra den nominelle verdien ved inngangen.

Det er fornuftig å installere en stabilisator bare på visse grupper av forbrukere som er mest følsomme for strøm (dette inkluderer TV-er, datamaskiner, lydutstyr, kjøleskap, etc.). Kraftige oppvarmingsenheter (kjeler og elektriske komfyrer) fungerer over et bredt spenningsområde og reduserer strømforbruket proporsjonalt når det faller.

Generator, slik at du kan bytte til autonom strømforsyning når lysene er slått av med minimal tid.

Hva blir koblingsskjemaet i hvert av disse tilfellene?

Stabilisator

Stabilisatoren er koblet til fasetrådbruddet. Null er fortsatt vanlig med måleren og forbrukerne. Stabilisatorhuset er koblet til en felles jording.

Generator

Selve strømbryteren sikres av en reverseringsbryter som har tre driftsposisjoner:

Forbrukeren får strøm fra inngangen;
Forbrukeren kobles fra begge strømkildene;
Forbrukeren drives av generatoren.

Signallampen (LS-47) er nødvendig for å indikere nettspenningen. Det vil tillate deg å legge merke til øyeblikket lyset tennes uten hjelp av måleinstrumenter (multimeter eller indikatorskrutrekker).

Normative dokumenter

Hvordan installere ledninger i et hus under hensyntagen til alle kravene til forskriftsdokumentasjon? Informasjonskilden for oss vil være SNiP 31-02 (design av ingeniørsystemer for hytter) og håndboken til konstruksjonsdepartementet i Russland, som supplerer kravene, utgitt i 1997 og igjen regulerer konstruksjonen av konstruksjonssystemer for enkelt- familiehus.

For leserens bekvemmelighet vil jeg samle de relevante og viktigste punktene i begge dokumentene for oss.

Installasjon av elektriske ledninger i et privat hus må utføres med en jordingssløyfe. Jorden må være adskilt: den nøytrale ledningen kan ikke brukes som den;

Effektgrense bestemt av eieren av huset. Minimumsverdiene er 5,5 kW i et hus uten elektriske varmeanlegg og elektriske komfyrer og 8 kW hvis de er tilstede. Hvis det totale arealet av huset overstiger 60 kvadratmeter, øker minimum inngangseffekt med én prosent for hver kvadratmeter område over 60;

Den lokale administrasjonen kan begrense maksimal effekt avhengig av tilstanden til det lokale strømnettet og kapasiteten til transformatorstasjonen.

Åpne ledninger kan utføres direkte på vegger og andre bygningskonstruksjoner, samt i bokser og fotlister med kabelkanaler. I dette tilfellet monteres åpne ledninger uten beskyttelsesrør eller bokser bygningskonstruksjon i en høyde på minst 2 meter;
Skjulte ledninger Kan monteres i alle høyder i tak og vegger. Vi tillater installasjon i strukturer laget av brennbare materialer;

For ledningsinstallasjon kan bare brukes kobbertråder. Med samme tverrsnitt som aluminium gir de nesten dobbelt så høy resistivitet, noe som betyr mindre oppvarming ved høye strømmer;
Ledninger og kabler i beskyttelseshylster kan føres gjennom vegger uten gjennomføringer og rør. Utgangen av den ukappede inngangskabelen gjennom ytre vegger utføres i et plastrør;

Røret monteres med fall mot gate for å hindre lekkasje gjennom ledningen inn i huset.

Elektriske ledninger i huset bør ikke oppleve mekanisk påkjenning på steder med grener og koblinger. Alle ledningsforbindelser er isolert, og tykkelsen på isolasjonen bør ikke være mindre enn tykkelsen på isolasjonen til en solid ledning;
Ved koblingspunkter skjulte ledninger til stikkontakter, koblingsbokser, brytere og lamper, ledningen må ha minst 5 centimeter reservelengde. Tilførselen vil være nyttig ved utskifting av beslag eller reparasjon av ledninger;
Hvis ledningene går fra et tørt rom til et fuktig rom(dusjrom, toalett etc.), alle koblinger monteres fra tørrromssiden. Det skal ikke være koblingsbokser på badet;
Anbefalt monteringshøyde stikkontakter - 80-100 cm, brytere - 1,5 meter fra gulvnivå;

Etter min mening er det mye mer praktisk å følge europeiske standarder: 90 cm for brytere og 25 cm for stikkontakter. Lavtliggende stikkontakter vil tillate deg å bli kvitt husholdningsapparaters ledninger som henger uryddig på veggene, og brytere vil være tilgjengelige selv for et barn som nylig har begynt å gå.

I en hytte laget av tømmer eller stokker, i et rammehus og på en tre På loftet gjøres gjør-det-selv elektriske ledninger i et metallrør (stål, kobber eller korrugert rustfritt stål). Selv om det oppstår en kortslutning, vil det ikke forårsake brann: før røret har tid til å varme opp til en farlig temperatur, vil maskinen slå av strømmen til kretsen;

Brytere er satt til fase. Null åpnes ikke;
Ved fordeling av en gruppelinje til flere utsalgssteder forgrener bakken seg til hver av dem(enten i distribusjonsboks, eller i stikkontakthuset). Det er umulig å koble bakken i serie til flere stikkontakter;

Metallkapslinger i fuktige områder lamper og andre elektriske apparater skal være jordet. Hvis lampen er opphengt på en metallkrok, må den isoleres fra karosseriet (for eksempel med et plastskall) slik at det ved havari på metalldelene til lampen ikke vil oppstå en fase på hele montering armerte betongkonstruksjoner hus;

Imidlertid: en enhet med en to-pinners plugg som tilhører elektrisk sikkerhetsklasse null kan kobles til en stikkontakt uten jording, kun til null og fase. I dette tilfellet må installasjonen av elektriske ledninger utføres med en RCD på den tilsvarende linjen: den vil slå av strømmen i tilfelle lekkasjer som følger med elektrisk støt til en person eller et dyr.

Hvis stikkontaktene i leiligheten eller huset er installert i en høyde som er tilgjengelig for barn, de må beskyttes med lokk eller plugger;

Skjulte ledninger skal ikke plasseres på skorsteiner og varmepaneler med en driftstemperatur over 35 grader: vinylisolasjon av ledningene har begrenset varmemotstand og mykner når den varmes opp;
Ledninger må ikke krysse. Årsaken er den samme: under toppstrømmer kan isolasjonen i krysset overopphetes;
Brytere plassert ved inngangen til rommet, fra siden av dørhåndtaket.

En rekke dokumentkrav fastsetter spesifikt elektrisk installasjon i rom med høy luftfuktighet:

Hvis mulig, bør ledninger føres til tilstøtende, tørre rom. Lampene plasseres på veggen nærmest inngangen;
For belysning med glødelamper bør det brukes lamper med hus laget av dielektriske materialer (plast, keramikk, etc.).

Hva skal ledningstverrsnittet være? SNiP 31-02 spesifiserer bare nedre grenser:

Kobbergruppelinjer - ikke mindre enn 1 mm2;
Aluminiumsgruppelinjer - ikke mindre enn 2,5 mm2;
Kobberstigeledninger og kretser som måleren er koblet til er minst 2,5 mm2;
De samme stigerør og kjeder, men aluminium - minst 4 kvadratmillimeter.

Først eksempler på et hyttekoblingsskjema.

Nå - flere praktiske råd angående hvordan du gjør elektriske ledninger i huset.

Ledninger

Jeg anbefaler å koble til måleren og inngangen ved å bruke entråds kobbertråd VVG med et tverrsnitt på minst 4 kvadratmillimeter per kjerne med en inngangseffekt på opptil 10 kW og 6 mm2 med en inngangseffekt på 10 - 15 kW .

På andre områder brukes følgende:

For ledningsstikk - VVG 3x2,5 mm2;
For lysfordeling - VVG 3x1,5 mm2.

Det er bedre å ikke bruke strandet ledning: prisen er litt høyere enn for entråds ledning, og den gir et mindre område med elektrisk kontakt på rekkeklemmene.

Generelt beregnes tverrsnittet av skjulte ledninger som 1 kvadratmillimeter kobber per 8 ampere toppstrøm, åpen - 1 mm 2 per 10 A.

Tilkoblinger

Gjør-det-selv-elektrikere monteres enklest på messingblokker: de kobler sammen endene av ledningene på en pålitelig måte og lar, i motsetning til ermer og sveising, koblingen være avtakbar. Om nødvendig kan du til enhver tid koble en ekstra stikkontakt til fordelerboksen.

Kabling

Etter min mening er det mest praktisk å legge ledningene i en baseboard med en kabelkanal. Hvorfor? Her er argumentene:

Installasjon av ledninger i dette tilfellet innebærer praktisk talt ikke skittent arbeid. I verste fall må du bore en rekke hull for dybelskruer som fester bunnplaten;
Ledningene forblir tilgjengelige for reparasjon, og det er ikke nødvendig å åpne veggene for å erstatte en del av den;
Hvis du trenger å koble til en ekstra stikkontakt, vil det ikke kreve mye innsats: du trenger bare å strippe ledningen og installere tre blokker på den (null, jord og fase), og lage en gren.

Konklusjon

Nå vet du hvordan koblingsskjemaet kan se ut og hvordan du installerer det riktig. Som alltid vil videoen i denne artikkelen gi deg tilleggsmateriell. Jeg ser frem til dine kommentarer og tillegg til den. Lykke til, kamerater!

Det kan være nyttig å lese: