Bytt alle ledninger i leiligheten. Hvordan erstatte elektriske ledninger i en leilighet - trinnvise instruksjoner. Karakteristiske punkter ved utskifting av åpne ledninger

Å bytte ut de elektriske ledningene i en leilighet med egne hender, er som regel tidsbestemt til å falle sammen med en større overhaling. Og det er kanskje den vanskeligste delen av det. Følgelig gjør prisen det også. I den regionale byen i midtbane RF profesjonell utskifting av ledninger koster omtrent 1000 rubler. per 1 kvm totalt boligareal. Du bør bare prøve å erstatte ledningene selv hvis reparasjoner er nødvendig og du mangler penger.

Kobber, jord og doser

Utskifting av elektriske ledninger i et boligområde hviler på tre pilarer:

Bytte ut aluminiumsledninger med kobber.
Overgang fra strømforsyningskretsen TN–C (solid jordet nøytral) til TN–C–S (med beskyttende jording av forbrukere).
Overgang fra grenledninger til koblingsgrupper med separate grener.

La oss forklare i rekkefølge:

Elektriske ledninger av aluminium, på grunn av lave kostnader og miljøvennlighet (kobbergruvedrift og smelting var ekstremt farlige industrier på den tiden), ble utbredt over hele verden på 30-60-tallet. Men over tid ble det klart at aluminium er uegnet for elektriske ledninger:

I løpet av 20 år skjer det endringer i metallkretser under strøm, hvor essensen fortsatt ikke er helt klar; Først av alt blir aluminium veldig sprøtt, og du kan bokstavelig talt ikke puste på ledningene.
Ved den minste inntrengning av fuktighet er aluminium utsatt for elektrokorrosjon, som sprer seg under skallet; En tilsynelatende intakt ledning viser seg å være tynnet ned til et hårstrå; derav de plutselige feilene, de mest akutte.

Aluminium er et mykt metall. Det presses ut under terminalskruene, vridningene svekkes, og lodding av aluminium er vanskelig, dyrt og en av de farlige industriene. Derfor er aluminiumskontakter upålitelige.

Strømledningsledninger har en levetid på mindre enn 20 år, og defektene i aluminium påvirker dem ikke. Men aluminium er nå forbudt i boligledninger.

Den sovjetiske TN-C-strømforsyningsordningen ble brukt med tvang, på grunn av behovet for masseelektrifisering under forhold med akutt mangel på ikke-jernholdige metaller og den store lengden på kommunikasjon i et stort land. Siden 1997 har TN-C-S strømforsyningssystemet blitt tatt i bruk i den russiske føderasjonen, og sikrer forbrukersikkerhet uavhengig av tilstanden til strømnettet. Det er mange ujordede høyhus igjen fra USSR, men siden det er et problem, må det løses; ikke «ovenfra», men på egen hånd.

Forgreningskoblingsskjemaet ble også brukt med tvang, og av samme grunner som TN-C. Samtidig ble grener til grupper koblet til de kraftigere inngangsledningene i leiligheten langs deres lengde. Grener ble laget i distribusjonsbokser - elektrodispensere (doser); Hoveddosen for leiligheten er plassert ved siden av disken.

Hver gren er strippet for isolasjon og vridd eller terminaler: upålitelig og følsom for låsing. I dag er det ennå ikke legalisert (men ting går mot det), men grenledninger er ofte brukt: fra inngangen til hver gruppe tilkoblinger er det et eget solid stykke kabel i dobbel eller trippel isolasjon. Ingen vridninger eller klemmer, ikke redd for fuktighet.

Stadier av arbeidet

Installasjonskostnadene for elektriske ledninger kan reduseres med halvparten eller mer. Faktum er at utskifting av elektriske ledninger utføres i fem trinn:

Utvikling av et strømforsyningsdiagram for en leilighet (hus).
Utarbeidelse av en elektrisk ledningsplan, godkjenning og registrering sammen med strømforsyningsskjema.
Bygging av en midlertidig reparasjonsbod.
Elektriske ledninger.
Installasjon av mekanismer (brytere, automatiske maskiner), tilkoblingspunkter (stikkontakter) og stasjonære elektriske apparater (belysningsarmaturer, gulvvarme, vaskemaskiner, klimaanlegg, elektriske ovner, etc.).

Før du starter arbeidet med å bytte ut elektriske ledninger, bør beskyttelsesjording installeres, hvis mulig, eller beskyttende jording skal skaffes. Imidlertid er enheten .

Kabling til punkter utføres på siste trinn under installasjon av mekanismer, automatisering, koblingspunkter og elektriske apparater.

Du kan spare penger på hvert trinn av å erstatte elektriske ledninger. Generelt kan du redusere kostnadene med halvparten eller mer - opptil 650-450 rubler per kvadratmeter, avhengig av hva du kan gjøre på egen hånd og hva du må overlate til spesialister.

Strømforsyningsskjema

Ta en titt på bildet i seksjonen. Bare ta en titt nå. La oss gi noen forklaringer. For det første: kWA – strømmåler; RCD – jordfeilbryter. For det andre er strømforsyningskretsen enkeltlinjet.

Vær oppmerksom på de to skråstrekene som krysser ut ledningsbetegnelsen. Dette betyr at det i virkeligheten er to ledninger - fase L og null N (nøytral), lagt sammen. PE-beskyttelsesledningen er ikke krysset ut, noe som betyr at den går separat. Hvis inngangen er trefaset, vil det være tre streker på betegnelsene til ledningene. Vi berører ikke systemer med en isolert nøytral, som ikke brukes i hverdagen.

Se nå nøye på tegningen. Dette er et enlinjet strømforsyningsdiagram for en eliteleilighet på 200 kvadratmeter. m. Hvis alt i det er generelt klart for deg, vil du kunne tegne ditt eget strømforsyningsdiagram, selv om du ikke har en elektroingeniørutdanning og ikke vet hvordan du skal tegne.

I verste fall vil du ende opp med en klønete skisse. Men ved å bruke det, vil en seniorstudent eller en pensjonert elektriker som leter etter en deltidsjobb kunne tegne riktig diagram på en halv kveld og rimelig. Og hvis du overlater ordningen til en praktiserende spesialist med en anstendig lønn, vil det koste en pen krone. Problemet vil ikke reduseres for deg: han trenger tross alt de første dataene.

Tenker gjennom strømforsyningen

Riktig elektrisk ledning i huset avhenger først og fremst av strømforbruket. I hyttelandsbyer gir de en forbruksgrense på 10-20 kW for bolig, men i en byleilighet er dette urealistisk: enten vil maskinen i inngangen bli slått ut hele tiden, eller enda verre, husets ledninger vil brenne ut . Og i gamle hus, der utskifting av ledninger oftest er nødvendig, er "Khrusjtsjov" -grensen satt til 1,3 kW; ved grensen - 2 kW.

Det er imidlertid ingen som slår på alt på en gang. Selv om sommeren, når klimaanlegget er på, slår de seg på i utakt. Her fungerer tilfeldighetene for forbrukeren: Med et gjennomsnittlig strømforbruk på 4,3 kW holder husets ledninger mål. Denne grensen legges til grunn for beregningen. Det er sant at hvis du begynner å vaske eller stryke om sommeren, må klimaanlegget med kjelen slås av, ellers vil hovedmaskinen slå av hele leiligheten. Men du må innfinne deg med dette.

Uten å gå inn på detaljene i beregningen, vil vi umiddelbart gi data for en gjennomsnittlig byleilighet på 40-100 kvadratmeter. m av totalt areal:

Hovedstrømbryter - fra 25 til 32 A avhengig av området. For de grundige: gjeldende sikkerhetsfaktor er 1,3-1,5. Det er umulig å gi 2 i leilighetsbygg: den generelle ledningen er "forkrøplet".
Leilighet RCD – 50 A 30 µA ubalanse.
Kjøkken - to grener av ledninger på 4 kvm. mm; på hver er det en 25 A automatsikring og en 30 A 30 µA RCD. Vanntilførsel til badet er fra kjøkkenet; ikke angitt på diagrammet, se nedenfor.
Klimaanlegg – gren 2,5 kvm; automatisk – 16 A, RCD – 20 A 30 µA.
Stikkontakter og lyskretser - en av begge i hvert rom, bortsett fra bad og toalett; de inneholder bare belysning; Vi snakker fortsatt om badet. Tverrsnittet av prododene er 2,5 mm2; Automatisk avstengning er ikke nødvendig, en generell leilighet vil være tilstrekkelig.

Det er all kildekoden for et enkeltlinjes strømforsyningsdiagram for en leilighet. Du kan tegne.

Figur: grafiske diagrammer for "avklaring":

Tegner et diagram

Du kan ta diagrammet gitt som grunnlag. Toppen, fra utgangen fra telleren, forblir uendret, du trenger bare å endre de numeriske dataene. Merket til RCD spiller ingen rolle: Hvis du ender opp med å installere andre i stedet for ASTRO-UZO, bryter ikke dette med noe.

Ved tvil om betegnelsene, se vedlegg til PUE (Regler for bygging av elektriske installasjoner til forbrukere) eller GOST 2,755-87(CT SEV 5720-86). Bare følg GOST-nummeret: av en eller annen grunn, i søket, dukker det opp mange referanser til GOST 2.721-74 og til og med GOST 7624-55, som nå ikke er mer nyttige enn Moral Code of the Builder of Communism, på én gang tid personlig redigert av en kjær kamerat og uforglemmelig generalsekretær Leonid Ilyich.

Når du tegner et diagram, observer dimensjonene til symbolene til elementene: skalering av dem er ikke tillatt. Hvis for eksempel en elektrisk kondensator er indikert med to parallelle linjer 0,5 mm tykke og 10 mm lange i en avstand på 2 mm fra hverandre, så er det slik, selv om den er alene på et ark med Whatman-papir A0.

Utarbeide en plan

Se nå på bildet som følger med denne delen. Dette er allerede en PLAN for de elektriske ledningene: dette er hva diagrammet blir til når du må gjøre det for hånd. La oss forklare planen:

Minst to grener skal gå til hvert rom fra måleren - til lyskretsen og stikkontakten.
Siden en vanlig leilighet har ett bad, er det ikke behov for DSU (ekstra potensialutjevningssystem). Dens gren i diagrammet er indikert med en stiplet linje.
På badet merker du kun den fuktsikre taklampen og kjelen, hvis den er installert der. Badet er en spesiell og kompleks sak, vi vil snakke om det senere.
Angi kun forgreninger til tilkoblingspunkter (stikkontakter) og stasjonære elektriske installasjoner. Stasjonære installasjoner anses å være de som er stivt festet til bærende konstruksjoner, eller som ikke er drevet gjennom en avtakbar forbindelse. For eksempel: kjelen og oppvarmet gulv er stasjonære, men vaskemaskinen, oppvaskmaskinen og den elektriske ovnen er det ikke. At de er koblet til annen kommunikasjon angår eller angår ikke elektrikere.
Ikke fyll diagrammet med småting som LED bakgrunnsbelysning tak, skjøteledning til balkong m.m. Slike ting irriterer bare inspektører, og en helt anstendig plan kan «kuttes ned».
Pek under ingen omstendigheter grener på en balkong eller loggia! For en byleilighet er dette et grovt brudd på PUE. Disse rommene skal ha strøm fra stikkontakter i andre rom.

La oss nå vise deg hvordan du forenkler utarbeidelsen av planen:

Ta en plan for leiligheten din fra DEZ eller BTI.
Skann; hvis stor - i stykker.
I Photoshop limer du delene sammen og fjerner de gamle ledningssymbolene, stasjonære elektriske apparater og koblingspunktene.
Påfør nye i samsvar med diagrammet og koblingsplanen som følger med. Det er mer praktisk å ikke gjøre dette i Photoshop, men i CorelDraw eller et annet vektorgrafikkredigeringsprogram, importere den originale rasterfilen og deretter eksportere klar plan tilbake til raster. Ikke glem å lagre vektormalen! Planer laget av amatører blir returnert for revisjon med kommentarer i nesten 100 % av tilfellene.
I Photoshop deler du et stort bilde i ønsket skala i deler på størrelse med utskriftsområdet til skriveren din, skriv ut og lim inn i et stort ark slik at linjene faller sammen. Hvis de beveger seg litt fra hverandre, kan du tegne det for hånd.

Merknader:

Hvis badet er plassert langt fra kjøkkenet (som for eksempel i tsjekkiske leiligheter), bør gruppen av stikkontakter som er gitt for det, beskrevet nedenfor i avsnittet om kjøkkenet, plasseres på badet ved siden av det.

Det er tilrådelig å plassere grupper av stikkontakter i tilstøtende rom nøyaktig overfor hverandre på tvers av veggen. I dette tilfellet, ved å bore i veggen, kan du drive begge gruppene med én gren, og spare kabel og rør.

I "trikke"-leiligheter (enfilade-oppsett) i rommet lengst fra måleren, er grupper av stikkontakter, men ikke mer enn to, tillatt (i praksis, ikke i henhold til PUE) forsynt sekvensielt, den ene fra den andre. I dette tilfellet, hvis nærgruppen får strøm gjennom veggen fra stuen, lagres en annen halvdel av grenen.

I praksis kan lampetter og andre lokale lys også drives fra stikkontakter eller i serie i rommet dersom den også har taklampe.

Taklamper må drives av hver sin gren. Det er uakseptabelt å drive dem gjennom hverandre eller fra stikkontakter: generelle belysningskretser anses som viktige.

Radene telles og betegnes på planen som lysekrone. Grenen for dem er ført ut til midten av taket, og ledningene under installasjonen gjøres tryggere og mer praktisk.

Ferdig strømforsyningsskjema og koblingsplan for leiligheten skal registreres og godkjennes av energitjenesten. Verifiserings- og registreringsprosedyren er gratis.

Viktig: Den elektriske ledningsplanen bør vies den største oppmerksomheten. Optimalt sett sparer en riktig utarbeidet plan kostnader med halvparten eller mer sammenlignet med en slurvete.

Elektrisk utstyr til rom

For å utarbeide en strømforsyningsplan kompetent, må du først og fremst bestemme hvor mange og hvilke tilkoblingspunkter og stasjonære forbrukere som skal være i huset. Selvfølgelig er du mester i hjemmet ditt, og det er umulig å utvikle en enkelt metodikk for å lage en plan for alle layoutalternativer. Men følgende retningslinjer kan være nyttige for deg.

Baderom

Baderoms elektriske installasjoner er en tøff nøtt å knekke. På den ene siden er det kun høy luftfuktighet som gjør badet spesielt farlig med tanke på graden av elektrisk støt. I tillegg er det et sprutende gulv og en naken, dampet person i varmt vann. Motstanden til kroppen hans synker mer enn for en døddrukk: kortslutningsstrømmen gjennom kroppen kan overstige 5 A (!), og dette er mellom et absolutt dødelig slag og forkulling. Den skadelige effekten av elektrisk strøm avhenger av eksponeringstidspunktet, og med en slik styrke er responstiden til RCD på ingen måte tilstrekkelig til å forhindre problemer.

På den annen side er det kraftige elektriske installasjoner: en vaskemaskin, en kjele, med en stor iboende lekkasjestrøm, som opererer ved høye temperaturer og luftfuktighet. Under slike forhold vil eksponerte strømførende kontakter, selv under dekselet til stikkontakten, være en kilde til fare for elektrisk støt.

PUEer tillater installasjon av stikkontakter på badet gjennom en isolasjonstransformator eller RCD, men denne beslutningen er enda mer tvunget enn TN-C-systemet var på en gang. RCD er allerede nevnt, men når det gjelder isolasjonstransformatoren, ble dette punktet ganske enkelt kopiert fra avsnittet om industrielt elektrisk utstyr i mangel av en bedre.

Installasjon av en isolasjonstransformator er en teknisk ganske kompleks oppgave og er gjenstand for en egen beskrivelse. Anbefalinger som - å skyve RTR under det nedhengte taket på badet - er frukten, om ikke av uvitenhet, så av et latent ønske om pervertert elektroselvmord. I følge bokstaven PTB og PUE kan et bad kun ha en taklampe i vanntett design. Men i ånden og essensen av samme PTB og PUE, kan strømforsyningen til badet organiseres som følger:

Bytt ut de elektriske ledningene til kjelen og viften med lange slik at de er nok til å gå gjennom hullet i veggen til stikkontaktene på kjøkkenet eller i rommet ved siden av badet. Kjelen er ikke utstyrt med en standard ledning, og tapet av garantien på en billig vifte er ikke et stort problem, spesielt siden nesten 100% av garantiretur av vifter kommer ned til ikke-garantitilfeller. Selvfølgelig er ledningene tre-kjerner, med en beskyttende leder.
Kjøp en skjøteledning uten ledning, men med jordingskontakter (Euro), for tre stikkontakter, med formede hull bak for oppheng på veggen, og forsyn den også med en trekjernet ledning.
Før alle tre ledningene gjennom et hull i veggen i hjørnet over gulvlisten til kjøkkenet eller tilstøtende rom, utstyr dem med Euro-plugger og plasser dem i en PVC-boks: i hjørnet og under vil den ikke være iøynefallende.
Kjelepluggen er plugget inn i stikkontakten "permanent" - ingen steder i noen regler er det en tidsbegrensning for å plugge støpselet inn i stikkontakten. Også viftepluggen, hvis den er "intelligent" og utløses av temperatur og fuktighet.
Skjøteledningen henges på badet ved hjelp av selvskruende skruer i dybler.
Vaskemaskinen er koblet til skjøteledningen permanent. De resterende to kontaktene kan brukes til å inkludere en lysramme for et speil og en hårføner.
Skjøteledningen plugges inn i en stikkontakt i tilstøtende rom etter behov.

Dermed vil det ikke være eksponerte strømførende ender på badet hele tiden, og dersom det tas grunnleggende forholdsregler vil risikoen for elektrisk støt reduseres til null. Og ifølge PUE og PTB er en skjøteledning, selv med en ledning i en boks og hengt på veggen, bare en skjøteledning, ikke en stikkontakt.

Toalett

Bare en belysningsgren for taklampen vil gå på toalettet, så vel som på badet. Toalett- og baderomsinnredning kan drives sekvensielt med én gren: elektrikere finner ingen feil.

Kjøkken

Til kjøkkenet trenger du derfor to ledningsgrener: til badet og til dine egne behov. Hvis badet er plassert vekk fra kjøkkenet, vil grenen for badet gå inn i rommet ved siden av det, men vi vil beskrive det her.

Trådtverrsnittet er 4 mm2 og den automatiske beskyttelsen for begge grenene er lik og er beskrevet ovenfor. Men tilkoblingspunktene er forskjellige: for din egen kjøkkengren trenger du ikke en, som for badet, men to trippelkontakter. De vil alltid inkludere en oppvaskmaskin, en elektrisk ovn, en foodprosessor og spotlights. Å drive halogenene på bunnen av et hengende skap med en separat gren, som noen ganger anbefales, er uøkonomisk og feil i henhold til PUE.

Ett av de resterende punktene vil gå under kjøkkenviften, og det andre er konstant koblet til en skjøteledning, hengt, som på et bad, på en vegg eller på et skap. Den kan brukes til å koble til en brødrister, en støvsuger ved rengjøring osv. Kjøleskapet kobles til en ekstra gruppekontakt på motsatt vegg.

Det er lurt å plassere baderoms- og hovedgruppekontaktene bak det nedre kjøkkenskapet, tett under benkeplaten, men vekk fra vasken. Hvis underskapet har en bakvegg, skjær en åpning i den. For å føre snorene, klipp av de bakre hjørnene på bordplatene slik at de ikke er synlige, og snorene passerer fritt.

Lysgrenen på kjøkkenet er den samme som alle andre steder.

Gang og korridor

Her trengs to grener: for stikkontakten og for lyset. Hvis korridoren er lang og det trengs to belysningspunkter, er den som er nærmest stikkontakten laget i form av en lampet og drives fra den. Og det fjerneste punktet vil allerede være en taklampe, drevet av grenen.

Barnas

PUE krever for barneinstitusjoner at stikkontakter og brytere er plassert i en høyde på minst 180 cm fra gulvet. Men dette gjelder bare for institusjoner, og barnet vil vokse opp, og rommet vil forbli hans.

Hvis ditt elskede barn viser økt interesse for teknologi fra en ung alder, bør stikkontakten i barnehagen være utstyrt med en beskyttende disk. En stikkontakt med nøkkellåst lokk kan føre til at et smålig individ blir sur og undertrykker tilbøyeligheter som senere kan bli nøkkelen til suksess i livet.

Stuer

Uten å gå inn på forviklingene i topologien, la oss si med en gang: for å drive taklampene og to grupper av stikkontakter i stuer, er 2N+1 grener nok, der N er antall rom. La oss forklare ved å bruke eksemplet på en tre-roms leilighet:

Stue - 1 gren av hovedkontaktgruppen, 1 - ekstra, 1 - belysning.
Soverom – 1 gren av hovedgruppen, 1 belysning. Tilleggsgruppen får strøm gjennom veggen fra tilleggsgruppen i stuen.
Barnas - 1 gren av hovedgruppen, 1 belysning. Den ekstra gruppen får strøm gjennom veggen fra den ekstra soveromsgruppen.
Fra soverommet eller barnerommet, avhengig av planløsningen, drives en ekstra kjøkkengruppe gjennom veggen.

Totalt, for en 2-3 roms leilighet trenger du 12-15 filialer, inkludert klimaanlegg. Grenen for klimaanlegget må ende med en stikkontakt, selv om det er en stasjonær enhet. Av to grunner: for sikkerhet og enkelt vedlikehold, og fordi splitten er utstyrt med en standard støpt snor, skjæring som vil ugyldiggjøre garantien.

I hvilken høyde vil stikkontaktene være?

Den optimale høyden for stikkontakter er 25-35 cm fra gulvet. Det er ganske behagelig å nå etter dem, de fanger ikke blikket ditt, og de forstyrrer ikke møbler. Unntaket er klimaanleggets uttak. Den er plassert høyere slik at ledningen kan nås og ikke dingle i lett syn. Overflødig ledning kan rulles inn i en spole og plasseres på toppen av veggenhetens kropp; Høyden på plassering av stikkontakter er ikke regulert noe sted.

Ikke prøv å "overtråde" det overmål - dette vil bare redusere påliteligheten til ledningene. To grupper, en dobbel i hver, er nok. Som en siste utvei kan en trippel stikkontakt plasseres i ett sete, men denne kan ikke bygges inn.

Verktøy og materialer

Du trenger følgende verktøy for å erstatte elektriske ledninger:

En hammerbor med et 16-20 mm betongbor, et 90-100 mm kjernebor, en 25-30 mm betongmeisel og et sett med bor, også for betong.
Kvern med steinsirkel.
Loddebolt 40-60 W.
Faseindikatorindikator.
Multimeter tester.
Tenger, skrutrekkere og sidekuttere med isolerte håndtak.
Lommelykt.
Monteringskniv.
Konstruksjonsnivå og snor for merking av sporvei.
Slikkepott for å sette alabast.
Bærbar elektrisk lampe.

Vi bør snakke spesielt om materialer.

Rekkeklemmer

Den beskrevne metoden for å erstatte elektriske ledninger eliminerer vridning og lodding langs lengden, og ledningen viser seg å være absolutt motstandsdyktig mot fastkjøring. Alle tilkoblinger gjøres i inngangspanelet (IC) ved rekkeklemmene og ved endepunktene. Rekkeklemmer selges i seksjoner med 10 kontakter (5 par). Du trenger 3-4 seksjoner; Det er bedre å ta tre på en gang, og det er aldri for sent å kjøpe.

Når du kjøper, vær oppmerksom på materialet i saken - polyetylen er dårlig, noe annet vil gjøre det. Og viktigst av alt, hullene for ledningene skal romme to ledninger med en diameter på 2,5 mm. Det er bedre å umiddelbart ta terminalblokker med rektangulære hull, der ledningene er klemt ikke direkte med en skrue, men med en spesiell plate.

Stikkontakter

Monteringsbokser for stikkontakter og brytere (stikkontakter) kan være av alle slag, men de skal ha utstikk utvendig slik at de holder seg i alabasten.

Kabel merke

Den "kule" og dyre NYM-kabelen er ikke så kul i det hele tatt: i henhold til produsentens spesifikasjoner kan den ikke legges i våt betong (og hvor er garantien for at veggene alltid vil være tørre?) og på gaten. Derfor er valget innenlands VVG- eller PUNP-kabler. Den første er dyrere, men isolasjonen er mer pålitelig. Men det er ingen klager på leilighetsledningene installert av PUNP.

Alle disse kablene har enkeltkjernede ledninger, og dette er en av måtene å spare penger på når du bytter ledninger: flerkjernekabler er mye dyrere, og er upålitelige i veggen. Hvis ledningene er utført av innleide arbeidere, vil de huske deg: kablene er harde, spesielt PUNP. Men det passer ikke lommen din. Og hvis du ikke er følsom og har sans for humor, så kan du lytte: gode elektrikere sverger mesterlig, ikke verre enn flymekanikere.

Video: litt om kabeltyper

Gammelt rør eller ny korrugering?

Det er bedre å rive ut gamle kabelrør sammen med ledningene uten synd: hullene i rørene er ikke designet for dobbeltisolert kabel, de er ofte tette, bøyningene er flate og rynkete. Det er bedre å overlevere dem og de gamle ledningene etter å ha erstattet dem med skrapmetall: til gjeldende priser for resirkulert metall vil dette lønne seg, delvis eller helt, kostnadene for bølgeslange for kabler.

Det er bedre å ta metallkorrugering: i tilfelle en ulykke vil PVC, som brytes ned i veggen uten tilgang til luft, frigjøre giftige gasser. Og ved å jorde metallkablene får du også skjermet kabling, som har mange fordeler og ikke en eneste ulempe.

Innledende skjold

VSC vil bli plassert på stedet for den gamle dosen. Den må ha en passende størrelse: den må passe til 4 automatiske enheter, 4 RCD-er, 4 terminalblokker og alle endene av ledningene. Endene av alle korrugerte slanger må passe inn i installasjonsåpningene til VShch.

Andre materialer du trenger er elektrisk elektrisk tape (klut), litt ledende pasta og alabast.

La oss begynne å erstatte

Reparer midlertidig bod

Først av alt må du gi strøm til verktøyet under reparasjoner. For å gjøre dette, fester vi først en dobbel eller trippel stikkontakt og en 16 A effektbryter med et stykke 4 kv mm kabel til et brett eller stykke slitesterk plast. Vi lager også opp en lang skjøteledning, nok til alle rom.

Deretter kobler vi strøm fra leiligheten ved å skru ut pluggene eller slå av leilighetsbryteren, manuelt tappe dosen nær måleren, fjerne den og bringe ledningene fra måleren ut. Vi kobler en midlertidig struktur til dem tett vridd (vridning under reparasjoner er tillatt), isolerer skjøtene forsiktig og fester den midlertidige strukturen til veggen. Vi slår på leiligheten og går på jobb.

Merk: For dette arbeidet er det bedre å ansette en DEZ-elektriker, eller arbeid ekstremt forsiktig - ikke berør ledningene med deler av kroppen eller klærne, hold verktøyet bare i de isolerte delene som ikke er lavere enn det begrensende fremspringet. Og det er sterkt tilrådelig å først gjøre deg kjent med PTB og PUE. Husk: spenning kan vises på en strømløs ledning når som helst! De elektrikerne som ikke kunne eller ville forstå dette er ikke lenger med oss.

Rille- og stikkontaktbokser

Sporene skal være rette, horisontale eller vertikale. Skrå og skjeve spor fører til ulykker og skader. Horisontale riller fører en halv meter under taket.

Vegger må graves og bores fra en bukk eller en trappestige med sidestøtter, for eksempel de som brukes av utendørsannonsører. En vanlig trappestige kan velte på grunn av sidekraft, og du vil falle ned med et tungt, raskt roterende verktøy i hendene.

Grensene til sporet trekkes først med en kvern til en dybde av korrugeringens diameter og bredden på perforatorbiten, deretter slås et spor ut med en meisel. Inne i hjørnene lages et skrått kutt med en kvern, og et hull slås ut med en meisel slik at bøyningen av korrugeringen er jevn.

Hull for stikkontakter i murvegger velges med en krone; i betong - med meisel. Kronen, når den treffer armeringen, smuldrer umiddelbart over alt, og det er ikke billig. Utsparingen for hovedbryteren ved måleren er også slått ut med meisel.

Merk: Ikke velg dobbeltspor for brytere. Det er mye lettere å kjøpe en korrugert kabel som har plass til to kabler.

Grilling er en veldig bråkete, støvete og skitten jobb. Derfor må dens tid koordineres med naboene. Det er best for den første halvdelen av en ukedag, når voksne er på jobb og mødre med små barn går.

Kabling

Vi måler ut de nødvendige kabel- og korrugeringsstykkene. Vi strammer den korrugerte kabelen på gulvet. Deretter legger vi stikkontakter i hullene på alabastputen. Deretter legger vi korrugeringen til kabelen i spor; Vi setter endene av ledningene inn i stikkontaktboksene. Til slutt belegger vi stikkontaktboksene med alabast til nivå med veggen, og smører sporene med gofor i stykker med ca en halv meters mellomrom.

Merk: hvis bryterne er enpolet, blir endene av null (blå ledning) umiddelbart vridd, loddet og isolert med tre lag elektrisk tape med bunnlaget overlappende ledningen med 15-20 mm og en overlapping av lag på 50 %.

For å fullføre leggingen av ledningene setter vi inngangsendene til korrugeringene inn i VShch, smører dem med ledende pasta, tar tak i dem med en tinnklemme på skruen og kobler skruen med et stykke PE-ledning til jordterminalen. av VShch. Vi setter VSC på plass, merker monteringshullene, borer dem og kjører inn dyblene.

Vi slår av strømmen til leiligheten og slår av det midlertidige tilfluktsrommet. Vi introduserer ledningene fra måleren og leiligheten PE inn i hovedtavlen; Vi kobler PE til hovedbryterhuset. Vi setter VSC på plass og sikrer den. Vi isolerer forsiktig ledningene fra måleren og plasserer dem i tavlehuset. Det er på tide å gips; leiligheten er uten strøm.

Om trådfarger

Null (nøytral, N) er alltid indikert blå eller blå farge, beskyttelsesleder PE – gul med langsgående grønn stripe. Faseledninger kan være hvite, rød , svart, brun. Bare ledninger av samme farge kan kobles til hverandre. Overgang av fase til null, fase til fase og innkobling av bryteren i nullgapet er uakseptabelt.

Gips mellomspill

Nå er det tid for pusserne, malerne og tapetserne. Eller din, i en ny form. Men først må du fylle stikkontaktboksene med skumgummi, papir eller filler i flukt med veggen, og dekke strømforsyningen med et stykke plastfilm, stikk den under kantene på rammen. Vi dekker også måleren med film, men vær forsiktig så du ikke bryter forseglingen - du vil ikke ha noen problemer med energitjenesten senere. Hvis tetningen fortsatt er skadet, må du umiddelbart informere kraftingeniørene.

Fullføring

Etter puss-, malings- og tapetarbeid skal stikkontaktbokser og el-tavle gnides og tettes, men det vil være lett å kjenne på dem og skjære tapet langs konturen. Etter å ha renset restene av gips fra stikkontakter, brytere, lamper,...

Merk: I stikkontakter er det vanlig å koble ledningene slik at nullen er nærmere vinduet.

Deretter monterer vi strømforsyningskretsen på rekkeklemmene i VShch, men vi kobler ikke til inngangen fra måleren ennå. HVER GRUN BØR KONTROLLES FOR KORTSLUTNING MED EN KORTSLUTNINGSTESTER FØR DEN LEGGES INN I TERMINALBAREN! Nå driver vi leiligheten en kort stund og bruker indikatoren for å finne fasen og null som kommer fra måleren.

Vi fjerner strømmen, kobler fase- og nøytrale ledninger i de tilsvarende fargene til terminalblokkene. SE IGJEN FOR SCROTS med effektbryterne på, slå av hovedstrømbryteren, strøm til leiligheten, slå på hovedstrømbryteren. "Bang" det ikke? Vi sjekker lysene, spenningen i stikkontaktene og fortsetter reparasjonene.

Er det mulig å klare seg uten papirer?

Som du ser, faller en god del av arbeidet med å bytte ut elektriske ledninger på papirarbeid. Men enhver hendig mann opplever en ikke alltid berettiget, men vedvarende aversjon mot papirarbeid. Så er det mulig å klare seg uten papirer?

Nei du kan ikke. Elektrikere har et trent øye. Den aller første kontrollen av målerstandene - du vil bli rapportert til dine egne folk, og deretter vente på besøk av inspektøren. Resultatet er en stor bot og legalisering av arbeid faktisk, som slett ikke er billigere.

Bytte ledninger i et trehus

Kabling i et trehus er en egen sak. Vi kan bare merke oss at anbefalingene om å legge korrugerte kabler direkte langs veggene er helt uholdbare: åpen ledning har lenge vært forbudt over hele verden.

Hva kan du gi råd hvis huset er gammelt og det ikke er kabelkanaler? Dekk kabelslangene med trebokser. Om det blir en dekorativ imitasjon av bjelker og ribber, eller en enkel planke i hjørnet er opp til deg, men for kraftingeniører vil det gå med litt vanskeligheter.

Bytte av ledninger i en leilighet er en ganske vanlig hendelse. Behovet for denne prosessen bestemmes oftest av at gamle kabler inkluderer en aluminiumskjerne som ikke er tilpasset moderne kraft. Slike systemer er ikke alltid i stand til å motstå belastningene som påføres dem av et stort antall elektriske apparater. Før du bytter ut de elektriske ledningene, må du gjøre deg kjent med arbeidssekvensen og anbefalingene for hvert element.

I hvilke tilfeller er det nødvendig å erstatte elektriske ledninger i en leilighet?

Oftest utføres denne operasjonen hvis det elektriske systemet ikke oppfyller moderne krav. I dag har belastningen på nettverket økt flere ganger, siden nesten hver familie bruker kraftige elektriske apparater ( vaskemaskin, kjele osv.).

Inntil nylig inkluderte kabler i elektriske systemer aluminiumskjerner. Selv om dette metallet er en god leder, har det mange ulemper. For eksempel har den dårlig motstand mot korrosjon. Og også under drift skjer det endringer i strukturen til selve aluminiumet. Bruk av metall øker sannsynligheten for brann som følge av kortslutning.

Levetiden til aluminiumsledninger overstiger ikke 15 år, mens kobberkabler kan brukes i opptil 30 år. Fra et sikkerhetssynspunkt, kobbertråder er de mest akseptable. De vanligste problemene med gamle elektriske nettverk laget av aluminium:

nøytrale er solid jordet (i stedet for beskyttende);
utdatert kabelrutingsmetode;
mangel på effektbrytere;
minimum antall stikkontakter.

Du bør tenke på å bytte ut det elektriske anlegget i en leilighet når det gamle anlegget har vært i drift i mer enn 20 år, samt når det oppdages tegn på nettslitasje. Blant disse kriteriene kan vi trekke frem de som er lettest å oppdage. For eksempel er gnistrør en advarsel du ikke bør lukke øynene for.

Merk! Problemet kan løses på to måter. Den første er en delvis erstatning elektriske ledninger. Dette alternativet anbefales imidlertid bare hvis det er nødvendig å eliminere en pause i nettverket. I andre situasjoner anbefaler eksperter å utføre en fullstendig utskifting av systemet.

Andre tegn som indikerer en systemfeil er alle slags sammenbrudd av stikkontakter og brytere. Ofte, når elektriske apparater svikter, kan du lukte en brent lukt. isolasjonsmateriale. I dette tilfellet er det også nødvendig å erstatte ledningene.

Hvor mye koster det å bytte ledninger i en leilighet? Kostnaden for å erstatte et elektrisk system avhenger først og fremst av størrelsen på boarealet. Følgende faktorer er også svært viktige: antall rom, planløsning, antall elektriske apparater som skal brukes etter renoveringen. Minimumskostnaden for å erstatte elektriske ledninger for ettromsleiligheter er 15 000 rubler. For toromsboliger er prisen litt høyere - 20 000 rubler.

Hvordan utføre ledninger i en leilighet: to populære måter

I dag bruker elektrikere to metoder for å installere elektriske ledninger innendørs: ekstern og intern. Alt påfølgende arbeid avhenger av valget av ønsket alternativ, så du må gjøre deg kjent med fordelene og ulempene ved hver av disse metodene.

Den interne metoden for å legge elektriske ledninger kalles også skjult. Det innebærer arrangement av kabler og andre elementer i det elektriske nettverket i spesielle kanaler (spor). For å organisere dem brukes en hammerbor. Den største fordelen med dette installasjonsalternativet er at bruksområdet til leiligheten er lagret. Og også det installerte systemet påvirker ikke utseendet til rommet.

En annen fordel med skjulte ledninger i et hus eller leilighet er at det ikke er nødvendig å organisere kabelbeskyttelse mot mekanisk skade. Plasseringen av ledningene inne i veggene lar deg øke graden av toleranse for belastning og overbelastning av systemet.

Imidlertid har denne metoden for å legge kabler også sine ulemper. Først av alt er det verdt å merke seg at den skjulte metoden innebærer en stor mengde arbeid. Kompleksiteten til dette alternativet fører til det faktum at når du legger det selv, velges ofte en åpen metode. Problemer med kabler installert i vegger er vanskeligere å diagnostisere. Reparasjon av individuelle elementer i det elektriske nettverket i dette tilfellet er en ganske kompleks oppgave.

Den åpne metoden for gjør-det-selv-kabling innebærer å trekke kabler gjennom baseboards eller installere spesielle eksterne bokser (kanaler). Det er andre alternativer for å legge det elektriske nettverket utenfor veggene, men for privat konstruksjon er bruken ikke tilrådelig.

Hovedfordelen med den eksterne metoden er den relativt enkle implementeringen av installasjonsoppgaver. Og også (i motsetning til det skjulte nettverket) åpent system enklere å diagnostisere, slik at du enkelt kan identifisere problemet og fikse det så snart som mulig. Dermed blir elektriske reparasjoner i en leilighet forenklet hvis de utføres utenfor veggene og andre overflater.

Nyttig informasjon! Blant annet ble ledningene utført åpen metode, lar deg gjøre endringer i den etter behov. For eksempel, hvis ønskelig, vil det ikke være vanskelig å forlenge en ekstra linje for nytt utstyr.

Denne metoden har også noen ulemper. Kabelkanaler lagt på overflaten kan tjene som en hindring ved montering av møbler. En annen ulempe med dette alternativet for å legge ledninger er begrensningene på antallet under installasjon av baseboard. Bokser tar opp nyttig plass i leiligheten og ser ikke alltid passende ut i det indre av lokalene.

Når du installerer ledninger åpent, anbefaler eksperter å være spesielt oppmerksom på å beskytte kabler mot mekanisk skade. Det er også viktig å følge reglene brannsikkerhet og sørg for at hver ledning er utstyrt med pålitelig isolasjon.

Hvordan tegne et koblingsskjema i en leilighet

Før du begynner å bytte ut ledningene i rommet, må du velge den mest passende elektriske kretsen. Dette dokumentet er kompilert under hensyntagen til plasseringen av alle nettverkselementer. Det indikerer stikkontakter, brytere, lysarmaturer plassert i hvert rom. Diagrammet må nødvendigvis inneholde stier (linjer) tilsvarende stedene hvor kablene legges.

Når du lager et koblingsskjema for leiligheten, må du beregne følgende parametere:

nødvendig strøm (for hvert rom separat);
kraftreserve (for hvert rom);
kraften til elektriske husholdningsapparater.

Diagrammet er det viktigste dokumentet ved installasjon av nytt elektrisk utstyr i en bolig. Når du kompilerer den, er hver minste detalj viktig. Derfor anbefaler eksperter å være forsiktig når du lager denne tegningen.

Diagrammet skal inneholde informasjon om antall stikkontakter og brytere, samt deres plassering. Stedene hvor viktige elektriske apparater skal monteres skal merkes på tegningen. Installasjonspunkter velges avhengig av de individuelle egenskapene til leiligheten eller det private huset.

Plasseringen av lampene og deres nummer er også angitt når du utarbeider det elektriske koblingsskjemaet til et hus eller en leilighet. Det er viktig å huske at mangler ved opprettelsen av dette dokumentet fører til mangel på nødvendige elementer i det elektriske nettverket eller omvendt til et overskudd av dem. Og det verste resultatet i dette tilfellet er et defekt system.

Plasseringen av alle individuelle elementer i det elektriske nettverket, samt plassering av husholdningsapparater, bør velges så kompetent som mulig. Stikkontakter, brytere og enheter som produserer lys bør ikke forstyrre andre komponenter i interiøret (for eksempel møbler).

Valget av ledningstype gjøres avhengig av de individuelle egenskapene til rommet. Dette påvirkes av følgende faktorer: antall rom, layout, antall og effekt på elektriske husholdningsapparater. For det kraftigste utstyret er det som regel installert en egen linje.

Funksjoner ved å tegne et elektrisk ledningsskjema

Det anbefales å være spesielt oppmerksom på å tegne opp et baderomsoppsett. I denne situasjonen er elektriske apparater plassert i umiddelbar nærhet av en vannkilde, så du må være forsiktig og følge sikkerhetsreglene. I dette tilfellet utføres plassering av stikkontakter under hensyntagen til at avstanden til vannkilden er minst 100 cm.

For hver ledningsgruppe legges det en egen strømkabel som kommer direkte fra det elektriske panelet

Merk! Det er viktig å huske at for å gjøre det lettere å lage et diagram, anbefales det å dele alt elektrisk utstyr i hjemmet i separate grupper (for eksempel ledninger som fører til belysningsenheter eller husholdningsapparater). Dette vil tillate deg å tegne et diagram så kompetent og konsist som mulig og unngå forvirring når du installerer elektrisk utstyr i huset med egne hender.

For hver gruppe legges det en egen strømkabel som kommer direkte fra el-tavlen. Dette installasjonsalternativet lar deg fordele belastningen riktig i hele leiligheten. I tillegg til lys- og el-gruppene er det tradisjonelt å legge separate grener for bad og kjøkken.

Hver enkelt gruppe har vanligvis forskjellige effektklassifiseringer. Derfor, for å koble til badekaret og toalettet, kan en kabel med et tverrsnitt som er forskjellig fra størrelsen på ledningen beregnet på husholdningsapparater brukes. Å dele ledninger i grupper har følgende fordeler: kostnadsbesparelser (på grunn av valg av den optimale kabelstørrelsen for hver linje) og uavhengigheten til en gren fra en annen. Slik autonomi tillater, hvis en gruppe mislykkes, å bruke andre uten å skade systemet som helhet.

Gjør-det-selv utskifting av ledninger i en leilighet: nødvendig verktøy

Før du starter arbeidet med å demontere de gamle ledningene, må du beregne materialene som kreves for å organisere systemet og kjøpe dem. Det er også nødvendig å forberede verktøy for å utføre alle typer arbeid. La oss se nærmere på hvilke verktøy du trenger for å erstatte strøm i hjemmet ditt.

Relatert artikkel:

Tegne et koblingsskjema. Installasjon av elektriske apparater og kabler. Programmer for å lage diagrammer.

Først av alt må du forberede en hammerbor. Denne enheten er nødvendig for å demontere gamle ledninger og organisere nye kanaler (om nødvendig). For å jobbe må du kjøpe flere vedlegg for å skåre betongvegger med et tverrsnitt på 16-20 mm, en kronebor på 90-100 mm og en meisel på 25-30 mm.

For å koble til ledninger, må du forberede loddeutstyr. Effekten til enheten i dette tilfellet bør være minst 40 W. For installasjon av elektrisk For ledninger i hjemmet trenger du verktøy: en vinkelsliper med et steinhjul, tang, sidekuttere, et sett med skrutrekkere, et byggenivå, en ledning, en lommelykt og en kniv. For etterbehandling må du kjøpe en slikkepott. I tillegg bør du anskaffe instrumenter for å sjekke elektriske kretsavlesninger, for eksempel en multitester og en faseindikator.

Bytte ledninger i en leilighet: beregning av materialer

Beregning av ledninger er ganske enkel. Den vanligste måten å bestemme den nøyaktige mengden kabel som kreves for å koble til et elektrisk nettverkselement, er å måle avstanden til det fra panelet. For å gjøre dette må du bruke et vanlig målebånd. Det er viktig å huske at ved manuelle målinger tas alle overflateuregelmessigheter, fremspring og fordypninger i betraktning.

Etter å ha beregnet ledningene i en leilighet eller et privat hus, anbefales det å legge til ytterligere 10-15% av kabelen til den resulterende figuren. Lageret er nødvendig for å møte installasjonsbehov, siden det alltid er en viss mengde ødelagt materiale under drift.

Merk! Kabelen må kun legges i rette vinkler. Dermed er ledningene montert horisontalt eller vertikalt. Diagonale linjer anbefales ikke da de er mye vanskeligere å organisere. Når du vet hvordan du gjør ledningene i huset med egne hender, er det mye lettere å lage en plan for fremtidig arbeid.

Det er et annet alternativ for å beregne materialene som trengs for å organisere et elektrisk nettverk i et hjem. Det er enklere, men samtidig mindre nøyaktig, fordi generaliserte verdier brukes ved beregning. For å utføre en slik beregning, må du finne ut arealet av leiligheten og multiplisere dette tallet med 2. Det resulterende tallet er omtrentlig, men denne beregningen brukes ganske ofte. I dette tilfellet vil to tredjedeler av ledningene brukes til å legge utløpslinjer, og en tredjedel vil bli brukt til å koble belysningsarmaturer.

Etter å ha beregnet mengden kabel, bør andre elementer i det elektriske systemet beregnes. For å installere nettverket må du kjøpe minst 3 seksjoner med terminalblokker, og de må inneholde 10 kontakter hver. Eksperter anbefaler ikke å kjøpe deler med polyetylenkropp. Dette skyldes det faktum at dette materialet ikke har høy tekniske egenskaper og nødvendig grad av beskyttelse.

For å svare på spørsmålet om hvordan du utfører ledninger i et hus, anbefales det å se treningsvideoer som lett kan finnes på Internett. Det er viktig å bestemme hva og hvordan kablene skal sikres i systemet. Alternativet for å fikse ledningene avhenger av mesterens personlige preferanser. Eksperter bemerker at det er mer praktisk og pålitelig i dette tilfellet å bruke klemplater. I sin tur er skruefester mindre funksjonelle.

Når du velger stikkontaktbokser, må du være oppmerksom på om disse elementene er utstyrt med utvendige fremspring for å forbedre vedheft til alabast. VVG- og PUNP-kabler egner seg best for kabling. Du må også kjøpe et innløpsskjold, korrugerte rør og isolasjonsmateriale.

Bytte ut ledninger i huset med egne hender: demontering av den gamle ledningen

Før du begynner å legge nye ledninger, må du demontere det gamle systemet. Dette arbeidet utføres under hensyntagen til sikkerhetsregler, så gummihansker bør kjøpes som en forholdsregel. Det første du må gjøre for å demontere det elektriske nettverket er å slå av strømmen til huset eller leiligheten.

Deretter kontrolleres alle ledninger ved hjelp av en faseindikator. Hvis enheten ikke registrerer spenning, kan du fortsette direkte til demontering av ledningen. Oftest er det i bygninger i gammel stil at ledningene skiftes ut. I Khrusjtsjov-bygninger kan ikke gamle koblingsskjemaer takle moderne spenningsnivåer. Dette risikerer ikke bare avbrudd i driften av strømnettet, men utgjør også en direkte trussel mot beboernes liv, siden det kan oppstå brann i et defekt system.

Nyttig informasjon! Hvert element i systemet blir først sjekket med en faseindikator - og først etter det er det tillatt å begynne å fjerne det.

Først demonteres stikkontakter og brytere. Du trenger ikke å fjerne de gamle kablene i det hele tatt, og la dem være i veggene, men i dette tilfellet må du koble dem fra nettverket. Hvis du fortsatt bestemmer deg for å fjerne gamle ledninger fra veggene, må du kjøpe en tester. Denne enheten brukes til å oppdage gamle kabler. Deretter bankes stedene der de legges, etterfulgt av fjerning av ledningene.

Hvordan endre ledninger i en leilighet: funksjoner for skjult installasjon

Som nevnt ovenfor utføres installasjonen av et skjult system inne i veggene. Om nødvendig kan kablene legges i gulvet eller dekkes med gipsplater. I dag er et veldig populært alternativ å skjule kablene bak et undertak.

Den vanskeligste måten er å organisere kanaler i veggene. Mengden "skittent" arbeid i dette tilfellet øker flere ganger. Å legge ledninger i en leilighet langs gulvet har noen fordeler. For eksempel lar dette alternativet deg ikke gå rundt veggene. Installasjon av elektriske kabler i gulvet krever imidlertid demontering av det gamle dekselet og erstatte det helt med et nytt. Før du installerer ledningene selv, anbefaler eksperter at du leser trinnvise instruksjoner for å utføre arbeidet.

Først av alt må du lage kanaler i veggene som de elektriske ledningene skal legges inn i. For å gjøre dette er det vanlig å bruke et spesialverktøy - en veggjager. Hvis du ikke har en, duger en vanlig borhammer. Som et resultat av slikt arbeid stiger det mye støv i rommet, så det er nødvendig å ta beskyttelsestiltak ved å bruke briller og åndedrettsvern.

Når du velger den optimale dybden for kanaler, bør du huske en viktig regel: tykkelsen på gipset på toppen av dem bør ikke overstige 10 mm. Når det gjelder bredden på sporene, er det ingen begrensninger i dette tilfellet. Hvis det er mulig å installere elektriske ledninger i huset med egne hender i taket, bør du foretrekke denne metoden. Dette vil forenkle prosessen med å installere et nytt nettverk.

På det andre trinnet er det nødvendig å forberede hull for stikkontakter. I dette tilfellet brukes en hammerbor. For å fungere, må du utstyre den med et kroneformet vedlegg. Den brukes til å lage nisjer for distribusjonsbokser. Deretter legges kablene i forhåndsforberedte spor. Under denne prosessen må du strengt følge diagrammet som er utarbeidet før du starter installasjonen av det elektriske nettverket.

Deretter må du koble ledningene i koblingsboksene. Til dette formål brukes koblingsklemmer (PPE), som også utfører en isolerende funksjon. Deretter monteres brytere og stikkontakter. Etter installasjon av elektriske apparater kobles ledninger til kontaktene deres. På dette stadiet er ledningene i leiligheten fullført. Kontroll av utført arbeid utføres ved hjelp av en spesiell tester.

Det siste trinnet inkluderer to punkter: aktivering av strømforsyningen fra panelet og tetting av kanalene med kabler. Hvis ledningene ble lagt i gipsplater, må de beskyttes med korrugerte rør, som festes til overflatene ved hjelp av klips.

Installasjon av elektriske ledninger i huset: offentlig metode

Den åpne metoden for å koble elektriske ledninger inn i et hjem innebærer bruk av spesielle plastbokser. Denne metoden er mindre komplisert, så den brukes ofte når du installerer strøm selv. For å svare på spørsmålet om hvordan du lager ledninger i et hus ved hjelp av en åpen metode, bør du gjøre deg mer detaljert kjent med handlingsalgoritmen.

Først må du fikse gulvlistene. Hvis hulrommene til disse elementene brukes som en ledningsboks, må de angis i diagrammet før du starter faktisk arbeid. På det andre trinnet er det nødvendig å legge bokser fra baseboards til elektriske apparater (stikkontakter, brytere). Deretter trekkes kablene gjennom dem.

Bytte av ledninger i et panelhus eller Khrusjtsjov-hus gjøres på samme måte. Det bør huskes at boksene må ha tilstrekkelig fysiske egenskaper for å motstå mekanisk påkjenning.

Merk! Kanaler av lav kvalitet er ikke alltid i stand til å beskytte ledninger mot skade, noe som kan føre til en nødsituasjon i rommet.

Deretter må du installere de eksterne koblingsboksene og koble til kablene inne i dem. Koblingsledninger, som i tilfelle av lukkede linjer, utføres ved bruk av PPE. Deretter må du montere stikkontakter og brytere og koble kabler til dem. I sluttfasen kontrolleres alle nettverkselementer ved hjelp av en tester.

Dermed er det flere tegn som du enkelt kan avgjøre om dine elektriske ledninger må byttes ut. Selvinstallasjon av dette systemet vil spare penger. Det anbefales imidlertid ikke hvis du ikke har spesielle kunnskaper og ferdigheter på dette området.

Dette er arbeid for å erstatte eller reparere elementer elektrisk nettverk: lamper, stikkontakter, brytere etc., som utføres uten å endre enkeltkretsen, samt arbeid med hel eller delvis utskifting av det elektriske nettverket, som utføres med endringer i enkeltkretsen.

For å utføre den første typen arbeid, smink nytt prosjekt ikke nødvendig med elektrisk arbeid. Når du utfører dem, må du følge sikkerhetstiltakene strengt for å unngå mulige ulykker.

Før du starter reparasjoner eller utskifting av individuelle elektriske elementer, er det nødvendig å slå av strømbryteren plassert i det elektriske panelet for å slå av ledningene. Det er tilrådelig å i tillegg sjekke ledningene for fravær av strøm ved hjelp av en spesiell indikatorskrutrekker. Indikatoren, i kontakt med ledningen, viser om det er en fase på den eller ikke.

Svært ofte i moderne landhus er det problemer med elektriske ledninger på grunn av overbelastning. I dag er til og med et sesongbasert hjem utstyrt med mange kraftige husholdningsapparater: en vannkoker, et klimaanlegg, en vaskemaskin, en elektrisk ovn med en konveksjonsovn, etc. I dette tilfellet foreslår håndverkere å gjøre en fullstendig utskifting av de elektriske ledningene . Men for det første vil dette kreve betydelige økonomiske kostnader, og for det andre, for å legge nye linjer vil det være nødvendig å grøfte veggene. Følgelig, etter å ha fullført det elektriske installasjonsarbeidet, vil det være nødvendig med reparasjoner i alle rom, noe som ikke alltid er ønskelig.

Selvfølgelig er fullstendig erstatning av elektriske ledninger et ideelt alternativ, men det passer ikke for enhver familie. Derfor, i dette tilfellet, er det verdt å gi preferanse til en delvis endring av elektriske ledninger.

Siden de viktigste forbrukerne elektrisk energi I moderne hjem er det vaskemaskiner, delte systemer og kjøkkenapparater, da er det nok å installere nye linjer for å løse problemer med elektriske ledninger. En slik operasjon utføres raskt og forårsaker minimal skade på boligens utseende. Tross alt, når du delvis erstatter elektriske ledninger, legges kabelen eksternt. Ruten for slik installasjon er valgt slik at linjene lagt i kabelkanalen er skjult av dekorative elementer og er praktisk talt usynlige for øyet.

Når du foretar en delvis utskifting av elektriske ledninger, velg hvilken som helst del av hjemmet, der de gamle ledningene kobles fra og en ny legges, som best vil tilfredsstille kravene til de som bor i Herregård av folk. Alle nye elektriske ledninger kobles til koblingsbokser. De er midlertidig koblet til kabelen som mater de gamle ledningene.

Etter dette skiftes de elektriske ledningene i andre rom. Deretter kobles de nye ledningene til hverandre i fordelingsbokser, og kobles deretter til det elektriske panelet.

Ulemper ved delvis utskifting av elektriske ledninger

Når du velger en delvis erstatning av elektriske ledninger, legger ledninger i et av rommene, må du drive nye lamper og stikkontakter fra den gamle eksisterende distribusjonsboks. Det skal huskes at gamle elektriske ledninger vanligvis var laget av aluminiumsledninger. Hvis de kobles direkte til nye kobbertråder, vil det oppstå elektrokjemisk inkompatibilitet, noe som er uakseptabelt.

For dette formålet kan du selvfølgelig kjøpe spesielle tilkoblingsterminaler, som presenteres i et bredt spekter på det moderne elektriske markedet. Men du bør ta hensyn til alle mulige vanskeligheter knyttet til bruken av dem.

I tillegg kan det i fordelingsboksen rett og slett ikke være ledig plass til nye koblinger, eller det kan være så mange gamle koblinger at skjøre aluminiumsledninger må kobles til igjen.

Visse vanskeligheter vil også oppstå med den jevne fordelingen av lasten og samsvaret med tverrsnittet til de elektriske ledningene i ledningene til den. Hvis du for eksempel bytter ut den gamle ledningen i et av rommene, øker det totale antallet "punkter" i det og kobler til nye ledninger til en eksisterende distribusjonsboks, vil det være en strømoverbelastning av de ledningene som driver denne boksen.

Hvis det plutselig oppstår et strømbrudd i hjemmet ditt, bør du umiddelbart koble alle elektriske apparater fra stikkontaktene. høy effekt, siden når strømmen plutselig slås på, kan innkoblingsstrømmene til enhetene overbelaste det elektriske nettverket og forårsake skade. Innkoblingsstrømmer finnes i hvert elektrisk utstyr. For eksempel overstiger strømmen i en glødelampe sin nominelle verdi med 3-4 ganger.

Saken er at den gamle ledningen i nesten alle hus er laget av bare en strømforsyningsgruppe laget av aluminiumsledninger, hvis tverrsnitt ikke tilsvarer det betydelige strømforbruket, så vel som antallet moderne husholdningsapparater.

I dette tilfellet er det tilrådelig å drive rommet ved å omgå distribusjonsboksen. For å gjøre dette må den kobles direkte til effektbryteren i fordelingspanelet.

Men selv en slik løsning kan ikke kalles universell, siden ledninger lagt til det elektriske panelet gjennom hele huset (selv skjult i en kabelkanal) er usannsynlig å dekorere hjemmet. Og hvis det ikke er planer om å pusse opp huset, vil det ikke være mulig å skjule ledningene i spor.

Dermed inkluderer ulempene ved delvis utskifting av elektriske ledninger:

en økning i koblingspunkter for elektriske ledninger, som kan bli en potensiell kilde til problemer i fremtiden;
en økning i antall forbruksvarer, siden alle kabler må føres inn i distribusjonsbokser, og med en fullstendig utskifting går de direkte til det elektriske panelet;
økende arbeidskostnader og følgelig kostnadene ved å erstatte elektriske ledninger generelt.

Før du begynner en delvis utskifting av elektriske ledninger, bør du fylle på med verktøy. For å utføre slikt arbeid trenger du skrutrekkere, en hammerbor, en kvern, et loddejern, terminalblokker, tang, en kniv, et byggenivå, en slikkepott og en faseindikator.

Utskifting av ledninger skal utføres på en slik måte at det ikke er overspenning i nettet og at det ikke oppstår feil. Derfor må hver enhet som er koblet til nettverket ha nok strøm.

Strøm avhenger direkte av kabeltverrsnittet. For ikke å gjøre en feil med valget ditt, bør du gjøre en liten beregning. Legg først sammen kraften til alle husholdningsapparater som er planlagt koblet til nettverket. Etter dette må ytterligere 100 W legges til hvert elektrisk apparat, tallet oppnådd som et resultat av beregningene delt på 220.

Hvis det endelige tallet er i området 12-15, vil ledninger med et tverrsnitt på 1,5 mm 2 være nok til å gi alle enheter tilstrekkelig strøm. Denne indikatoren er den vanligste. Men i noen tilfeller er resultatet høyere. Det er to alternativer for å løse problemet: legg ledninger med et større tverrsnitt eller kjør 2-3 kabellinjer fra det elektriske panelet. Det andre alternativet er å foretrekke, siden tykkere ledninger vil gjøre hele systemet lite pålitelig, og som et resultat vil sannsynligheten for feil være høy.

Delvis utskifting av elektriske ledninger utføres i flere trinn. Først deaktiverer de hjemmet, for så å sjekke igjen at strømmen virkelig ikke lenger flyter.

Etter dette erstatter de ledningene i det valgte rommet og kobler det til distribusjonsboksen ved hjelp av rekkeklemmer. Eller, som nevnt ovenfor, driver de de nye ledningene utenom distribusjonsboksen, og legger ledningene direkte til det elektriske panelet.

Når alle ledningene allerede er koblet til, er de skjult i dekorative bokser. Til slutt monteres stikkontakter og brytere.

Velge et ledningstverrsnitt for å erstatte elektriske ledninger

Hvis for eksempel den totale effekten til alle husholdningsapparater som brukes i huset koblet til ett uttak er omtrent 6 kW, og den totale effekten til alle lamper koblet til en linje ikke er mer enn 4 kW, så når du erstatter elektriske ledninger i individuelle områder vil det være nødvendig å bruke kobbertråder med følgende merker:

for ledninger som fører til stikkontakter - ikke-brennbar ledning VVGng med isolasjon og vinylkappe med et tverrsnitt på 3 x 2,5 mm 2;
for å erstatte belysningsledninger - VVGng-ledning med et tverrsnitt på 3 x 1,5 mm 2;
for å erstatte de elektriske ledningene som brukes til å koble vannvarmeren til nettverket, en PVA-tilkoblingsledning med en vinylkappe eller VVGng med et tverrsnitt på 3 x 4 mm 2;
å erstatte den elektriske ledningen som mater den elektriske komfyren - PVA-ledning med et tverrsnitt på 3x6 mm 2;
for å erstatte inngangslinjen inn i huset, vil kobbertråder med et tverrsnitt på 3 x 10 mm 2 være nødvendig, siden bare en slik ledning tåler maksimal strøm.

Kvaliteten på ledninger avhenger i stor grad av kvaliteten på brytere og stikkontakter. Det er i disse enhetene det kan oppstå overoppheting og brann, og du kan også få elektrisk støt av dem. Det er enkelt å sjekke kvaliteten på stikkontakten; for å gjøre dette trenger du bare å sette inn en Euro-plugg i den. Hvis den passer godt inn i stikkontakten, betyr det at enheten er av høy kvalitet. Støpselet vil falle ut av en dårlig stikkontakt.

Trenger å vite for korrekt delvis utskifting av elektriske ledninger

Alle gamle ledninger må kun erstattes med treledere elektriske kabler laget av kobber med et tverrsnitt på 1,5 mm 2, hvis den maksimale planlagte tilkoblede effekten til en maskin ikke er mer enn 3,2 kW, eller 2,5 mm 2, hvis den maksimale effekt ikke overstiger 5 kW. For kraftige husholdningsapparater, for eksempel et klimaanlegg eller en vaskemaskin, er det tilrådelig å legge en egen linje koblet til det elektriske panelet.
For legging under gips benyttes VVG 3 x 1,5 kabel, i rør - isolert VVGng 3 x 1,5 kabel. Hvis ledningen legges åpent langs tak og vegger (den vil for eksempel være skjult bak et undertak), bruk VVG ng LS 3 x 1,5 kabel. Det brenner ikke og røyker ikke når det utsettes for flamme.
Hvis elektriske bokser eller stikkontakter er i nærheten, kan du strømme dem fra hverandre. Men det anbefales ikke å koble sammen mer enn tre nærliggende blokker på denne måten.
Det er kun tillatt å arbeide i et område uten strøm. Før du begynner å bytte ledninger, må du sjekke om det er spenning i nettet eller ikke.
Dekslene til distribusjonsboksene er alltid i sikte og på et tilgjengelig sted, ledningsforbindelser er laget ved hjelp av PPE eller rekkeklemmer. Hvis koblingsboksene er planlagt å skjules bak veggdekorasjonen, blir alle vridningene sveiset eller loddet. Vridningene av null, faser og jord er atskilt i forskjellige retninger.
Moderne elektriske ledninger kan bare være tre-leder, den må ha en ekstra jordingsleder. Derfor må også stikkontakter ha jordingskontakter. Elektriske hus til lysekroner og andre lamper må også jordes.
Takket være installasjonen av en difavgomat eller en reststrømsenhet, kan du helt eliminere muligheten for elektrisk støt til en person. Siden aluminium- og kobbertråder, når de er i kontakt med hverandre, oksiderer veldig raskt, som et resultat av at kontakten går tapt, kan de bare kobles til ved hjelp av terminalblokker.
Kablene som går til bryteren, lysekronen og lampen må signeres, dette vil gjøre at boksen kan kobles fra mye raskere i fremtiden.
Ved installasjon av elektriske installasjoner på badet må visse regler og forskrifter overholdes. Siden luftfuktigheten ofte er høy i dette rommet, dannes det kondens på veggene, og våte vegger og våte gulv leder strøm godt. Dette øker sannsynligheten og alvorlighetsgraden for elektrisk skade betydelig.

Tidligere var det ikke installert elektriske brytere og stikkontakter i dette rommet i det hele tatt. Badet ble kun opplyst av en lampe plassert i taket.

I dag har situasjonen endret seg. Vifter, kjeler, dusjer, boblebad, etc. er installert på badet, så det er umulig å klare seg uten strøm i dette rommet.

Før du begynner med elektriske ledninger, bør du endelig bestemme deg for plasseringen av installasjonen av brytere, stikkontakter og lamper på badet. Også slikt arbeid utføres først etter at kabelen er koblet direkte til terminalblokkene til det elektriske husholdningsapparatet.

Alle elektriske brytere, stikkontakter, samt lamper og andre husholdningsapparater installert på badet skal være pålitelig jordet og ha en fuktbeskyttelsesklasse på minst IP 44. Eventuelle tilkoblings- eller lysstyringspunkter skal være plassert i en avstand på minst 60 cm fra badekar eller dusj. Nærmere kan du bare utstyre belysningen til jacuzzien, siden den har en effekt på opptil 12 W.

Det er forbudt å installere stikkontakter nær gulvet, ellers vil de uunngåelig bli våte hvis vann lekker.

Regler for installasjon av elektriske ledninger på badet

Alle elementer laget av metall krever pålitelig jording. I nye hus er det alltid installert et potensielt utjevningssystem. Den består av en koblingsboks som ledninger er koblet til, koblet til alle metallelementene som finnes på badet.

Bruk aldri elektriske husholdningsapparater mens du står på et vått gulv eller i vann, da dette kan føre til elektrisk støt. Husholdningsapparater som er koblet til det elektriske nettverket må heller ikke under noen omstendigheter komme i kontakt med vann.

Klemmeboksen inneholder en ledning fra PE-bussen til det elektriske panelets jording, samt en ledning fra stripen som går langs stigerøret.

Det er sveiset til jordsløyfen i kjelleren.

Fordelingsboksen som ledningene er koblet til er installert i nærheten av badet.

Det er uakseptabelt å lage vendinger eller andre koblinger innendørs. Eventuelle tilkoblinger kan kun gjøres med et enkelt stykke kabel som strekker seg fra koblingsboksen.

Når du ordner ledningene, bruk en kobberkabel VVGng 3 x 1,5, som er ikke-brennbar, eller VVGng-LS, karakterisert ved lavt nivå av røykutvikling.

For å koble til lamper er det tillatt å bruke bare tre-kjerner kabler. I eldre landhus med to-leder elektriske ledninger, må en tredje jordledning installeres fra det elektriske panelet.

Strømkabelen i panelet skal kobles enten til en difavtomat eller til en to-polet jordfeilbryter. De gir en øyeblikkelig stans av elektrisk energi i tilfelle en strømlekkasje, noe som resulterer i at sannsynligheten for skade reduseres til null.

Elektriske kabler på badet legges kun på en skjult måte, som det er laget riller for, da er kabelen sikkert skjult under fliser eller gips. Riktignok er det tillatt å legge kabler åpent langs taket og veggene, men i dette tilfellet må de skjules i korrugerte PVC-rør.

Hvis leiligheten ble kjøpt i en ny boligmasse, er det ikke nødvendig å snakke om å bytte ut ledningene. Men i tilfelle når en leilighet kjøpes fra det sekundære boligmarkedet, for å redusere brannfaren, anbefales det fortsatt å erstatte de elektriske ledningene i hele leiligheten fullstendig. Takket være dette kan du trygt koble moderne husholdningsapparater til nettverket og ikke være redd for store belastninger på det.

Hvor skal jeg begynne å bytte ut gamle elektriske ledninger?

Først må du bestemme deg for valg av ledninger for den elektriske hovedkabelen, det vil si hvilken type ledninger som ikke vil ødelegge det indre av rommet, og samtidig sikre tilstrekkelig pålitelighet ved bruk.

Åpne ledninger i retrostil

Hvis den generelle interiørdesignen til leiligheten er laget i en rustikk stil, vil moderne elektriske ledninger være slående og vil forstyrre hele sammensetningen av stilen. Derfor, i dette tilfellet, foretrekkes den åpne typen ledninger. Dens essens ligger i det faktum at den elektriske kabelen ikke er skjult i veggen, men er plassert på overflaten.

Men ledningene er ikke festet til selve veggen, men små ruller er installert under dem. Utseendemessig ligner rullene små vekter for sovjetiske vekter. Disse rullene er laget av glass eller keramikk.

Når du installerer elektriske ledninger i denne stilen, ender kabelen opphengt i et lite rom fra veggoverflaten. Dette skaper visuelt ekstra komfort i leiligheten.

Vanligvis, for ledninger av åpen type, velges enkeltkjernede kobbertråder. Disse ledningene er vridd og festet til rullene, gjennom et lite, jevnt gap, ved hjelp av tynn ledning.

Utskifting av synlige elektriske ledninger utføres uten port, noe som er praktisk og lett tilgjengelig.

Montering av ledninger i kabelkanaler

For et moderne interiør er installasjon av en åpen type ledninger mulig. Men for at ledningene ikke skal henge i en felles haug, legges de i spesielle kabelkanaler. Kabelkanaler er ikke en bred plastboks der ledninger legges. Toppen av boksen er lukket med et lokk, som hindrer fukt og smuss i å komme inn.

Utseendet til kabelkanaler produseres i et bredt spekter av farger.

I dag produseres det dekorative gulvlister hvor det er plass til plassering av elektriske ledninger.

Denne typen ledninger gjør det lettere tilgjengelig for tilkobling av brytere og stikkontakter, samt for etterfølgende utskifting av ledninger i gamle kabelkanaler.

Installasjon av skjulte ledninger

Men noen ganger tillater ikke utformingen av rommet åpne ledninger. Og så bruker de skjulte ledninger, det vil si at kabelen legges inne i veggen.

Inne i betongplatene som høyhus bygges av, er det plassert spesielle stålrør og åpne koblingsbokser for skjulte ledninger.
Hvis du bestemmer deg for å erstatte de skjulte ledningene selv og ikke vet plasseringen av de gamle ledningene, kan du bore kanalene selv.
Byggebutikker selger elektriske veggjagere som kan brukes til å lage disse kanalene.
Ledninger legges i de resulterende kanalene. Det er bedre å plassere dem i åpne kabelkanaler eller korrugerte plastrør. Toppen er dekket med gips og overflaten på veggen er jevnet.

Instruksjoner for utskifting av gamle ledninger

De gamle ledningene er fullstendig erstattet: fra effektbryterne i panelet til alle stikkontakter og brytere. Ved montering av skjulte ledninger må gamle kabler fjernes. Når du legger en åpen elektrisk kabel, er det nok å deaktivere de tidligere ledningene og dekke dem med gips.

Alt kommende arbeid kan deles inn i fem hovedstadier:

Det første trinnet er å utvikle et diagram over den elektriske organiseringen av leiligheten.
Deretter utarbeides en koblingsplan, godkjennes og registreres sammen med strømforsyningsskjema.
Organisering av midlertidige reparasjoner.
Installasjon av elektriske ledninger.
Koble til elektriske spaker, stikkontakter og store elektriske apparater.

Før du starter alt arbeid, må du installere en jordingsledning.

Utarbeide et prosjekt for å erstatte elektriske ledninger

Før du starter alt arbeid, er det nødvendig å utvikle et ledningsrestaureringsprosjekt. Det brukes vanligvis på leilighetsplanen.

På dette prosjektet er plassering av elektriske komponenter notert, og nødvendig kabellengde er også beregnet. Valg av ledningstype er basert på den totale belastningen på det elektriske nettverket. For å gjøre dette, ta hensyn til at når du slår på husholdningsapparater med motorer, kan belastningen på nettverket øke i kort tid. Derfor bør maskiner velges under hensyntagen til spenningsstøt.

Innkommende brytere er installert under hensyntagen til den summerte effekten til det totale antallet elektriske enheter som skal brukes i leiligheten.

Det generelle settet med kabler og brytere for en individuell driftskrets velges separat, avhengig av forventet belastning på den.

Arbeidsdesignet må inkludere 2 nøytrale kabler. Funksjonell nøytral kabel og sikkerhetsnøytral kabel (for tilkobling av metallbelysningsarmaturer og nøytral kontakt av stikkontakter). Omtrentlig prosjekter for å erstatte elektriske ledninger kan bli funnet i fotografier fra Internett.

Karakteristiske punkter ved utskifting av åpne ledninger

De første trinnene ved utskifting av denne typen ledninger er elektriske komponenter. Begynnelsen av alle noder er festet til veggen ved hjelp av pluggespiker. Deretter legges kabelkanaler langs det elektriske nettet.

Ledningen til den elektriske komfyren må være komplett, uten tilkoblingsnoder. Et unntak er mulig hvis du planlegger å transportere platen over lang avstand.

Tilkoblingen må gjøres forsvarlig og lukket med en hylse eller varmekrympeslange. Ellers kan fugen varmes opp under bruk av ovnen og føre til brannfare. Den tredje tråden av ledningen går til å koble platen til leilighetens jordingsledning.

Spesielle punkter ved utskifting av ledninger av lukket type

Hvis det er nødvendig å bytte ut ledningene lukket type, uansett helt eller delvis, begynner arbeidet med klargjøring av nye kanaler for legging av skjulte elektriske komponenter.

Chippingen utføres ved hjelp av en hammerbor og et sett med runde betongbor. Du kan bruke en spesiell veggjager, men det vil resultere i trange kanaler. Hvis det er behov for bredere kanaler, brukes en hammerbor med meisel.

Distribusjonsbokser er festet i de resulterende kanalene. For fiksering er det bedre å bruke hurtigtørkende løsninger. De samme løsningene brukes for å feste kabelen i kanalene, som legges til koblingspunktene.

Inne i koblingsboksen er de medfølgende ledningene festet med en hvilken som helst vrimetode. Deretter blir de enten loddet eller krympet, og alltid dekket med isolasjonstape.

Som et resultat, hvis prosessen med å erstatte ledningene er riktig delt inn i trinn og utføres trinnvis, vil prosedyren for å installere en ny elektrisk kabel være vellykket.

Bilde av ledningsutskiftingsprosessen

God dag, kjære lesere og gjester på nettstedet til Elektrikerens notater.

Jeg vil starte dagens artikkel med det velkjente uttrykket - "Det er en tid for alt."

Det vil snakke om å bytte ut de elektriske ledningene i leiligheten.

Så la oss gå...

Vi begynner alle å tenke på å bytte ut de elektriske ledningene i en leilighet eller i et landsted, spesielt når vi planlegger den "neste" renoveringen. Og her har innbyggerne mange spørsmål om det. Jeg vil nå fortelle deg de vanligste spørsmålene som besøkende på nettstedet stiller meg:

Bør de elektriske ledningene i leiligheten skiftes helt eller delvis?
Hvordan erstatte riktig?
Er det mulig å bytte ut elektriske ledninger selv eller trenger du å ansette noen?

Du kan selv se på gjeldende priser til kommersielle organisasjoner for elektriske installasjoner.

La oss nå se på hvert spørsmål separat.

Helt eller delvis?

For å svare på dette spørsmålet, må vi vite nøyaktig den nåværende tilstanden til de gamle elektriske ledningene.

Bildene ovenfor viser tilstanden til de elektriske ledningene, som er svært farlig å la.

De vil hjelpe deg med å bestemme den nåværende tilstanden til dine gamle elektriske ledninger. Du finner ETL på ditt bosted. De vil gjennomføre en visuell undersøkelse og ta alle nødvendige mål (,) og til slutt gi deg en dom i form av en protokoll.

Hvis konklusjonen sier at de elektriske ledningene til leiligheten din ikke oppfyller kravene i regulatoriske tekniske dokumenter (PTEEP), bør du ikke engang tenke på det - i alle fall er det nødvendig å erstatte alle elektriske ledninger i leiligheten . Selv om bare én linje (gruppe) ikke oppfyller kravene, må du fortsatt endre ledningene fullstendig. Forstå at hvis isolasjonen til en linje (gruppe) har blitt dårligere over langvarig drift, er det stor sannsynlighet for at de gjenværende linjene ikke vil ha lang levetid.

Hvis protokollen sier at alt samsvarer med kravene i regulatoriske tekniske dokumenter (PUE, PTEEP), må du ta en avgjørelse selv.

Som de sier, eieren er en gentleman, men jeg skal gi deg et hint, eller rettere sagt, et råd. Hvis de elektriske ledningene i leiligheten eller landet ditt er laget av aluminiumsledninger, og det med jevne mellomrom oppstår problemer med det, er det tilrådelig å erstatte de elektriske ledningene.

Hvis du planlegger å øke strømforbruket (for eksempel installere en dusjkabinett og elektriske varmeovner, klimaanlegg, etc.), kan du ikke unngå å bytte ut de elektriske ledningene. I dette tilfellet må du også bytte ut inngangskabelen inn i leiligheten fra tilgangspanelet og gjøre overgangen fra til.

I alle andre tilfeller er det ikke nødvendig å erstatte de elektriske ledningene. Alt avhenger av din personlige avgjørelse.

Og vet også at det ikke engang er billig å erstatte alle de elektriske ledningene i en leilighet.

Hvordan erstatte elektriske ledninger riktig?

Dette spørsmålet er svært omfattende og kan ikke diskuteres i én artikkel. Jeg anbefaler at du leser "" delen på nettstedet, hvor jeg med jevne mellomrom vil publisere artikler om elektriske ledninger og alt relatert til det. Du kan også abonnere på nye artikler (skjemaet er plassert i høyre kolonne på nettstedet og nederst i hver artikkel), og du vil motta en e-postmelding om utgivelsen av en ny artikkel på nettstedet.

Nedenfor vil jeg gi deg flere grunnleggende artikler om elektriske ledninger som du må begynne å studere materialet fra.

Det kan være nyttig å lese: