Humidade na cave da garagem, o que fazer. Humidade na cave da garagem. Métodos de secagem. Por que ocorre umidade na garagem?

Para a maioria dos residentes de verão e residentes no campo, a umidade no porão é um grande problema. A razão para o aumento da umidade é considerada má qualidade térmica ou impermeabilizante. Outro motivo pode ser a falta de sistema de ventilação.

Seja qual for o motivo, um porão úmido não é adequado para armazenar alimentos. Portanto, a umidade precisa ser removida e a condensação removida. Hoje vamos ensinar como secar a adega, desinfetá-la e prepará-la para o plantio da colheita.

Como secar uma adega

Para secar, escolha um dia seco e ensolarado. Em primeiro lugar, retiramos da sala todos os produtos e caixas que aí ficam; também precisamos retirar as prateleiras, desmontar as estantes e paletes; Em seguida, você precisa varrer todos os detritos e areia. Se houver água, ela precisa ser bombeada.

Todas as estruturas existentes são limpas água quente com adição de sabão e bicarbonato de sódio. A seguir, todas as peças são tratadas com uma solução de cal e sulfato de cobre. Isso ajudará a eliminar fungos, mofo e bactérias nocivas. Depois disso, todas as peças são deixadas secar ao sol por vários dias.

Observação: Os locais onde ficavam os móveis são cuidadosamente lavados para remover sujeira e mofo. Para maior efeito, pode-se usar uma mistura de sal e ácido sulfúrico, que fica dentro por três horas.

Depois disso, abrimos as portas, todos os tubos de ventilação e escotilhas para secar o ambiente.

Como secar rapidamente a umidade de uma adega com ventilação

Existe um certo algoritmo para a secagem do armazenamento subterrâneo, que depende, em primeiro lugar, da presença de ventilação no mesmo. Vejamos como esse processo ocorre em salas com sistemas de ventilação ou aberturas.

Aquecendo a adega

Se o tempo estiver quente lá fora, mas a umidade precisar ser removida agora e a ventilação não ajudar, é necessário aquecer o ar. Para fazer isso, pegue um balde de metal velho e faça furos no fundo e nas paredes. Em seguida, eles o prendem com segurança ao cabo e colocam carvão no balde. As brasas são acesas e uma combustão constante é estabelecida. Um balde de brasas é baixado sobre um cabo até o porão e preso de forma que fique pendurado acima do chão e a própria sala seja fechada (Figura 1).

As portas precisam ser abertas a cada 20-30 minutos. Mas você não pode entrar, pois a temperatura lá é alta e o monóxido de carbono pode se acumular. Depois que as brasas queimarem, retire o balde e feche a adega. Você não pode olhar para dentro por três dias; a fumaça matará o mofo e desinfetará o ambiente. Desta forma, você pode se livrar da umidade no porão sob a garagem.

Figura 1. Secagem do porão pelo método de aquecimento

Em vez de um balde de carvão, você pode usar: um fogão (basta colocá-lo no porão e aquecê-lo), uma pistola de ar quente de alta potência, um queimador de propano ou kirogas. No entanto, deve-se ter em mente que esses métodos são considerados bastante perigosos e não podem ser utilizados isoladamente.

Como secar uma adega da umidade sem ventilação

Caso não tenha sido instalado sistema de ventilação durante a construção da cave, é necessária a instalação de algum tipo de tubagem. Podem ser instalados na parede ou no teto. Você também pode comprar um ventilador com mecanismo de alimentação e exaustão.

Após a inundação, primeiro você precisa bombear a água. Depois retire tudo, seque com as portas e escotilhas abertas e caia com cal. Depois disso, você pode usar os métodos descritos abaixo.

Uma adega sem ventilação pode ser seca com materiais hidrofílicos:

Cal apagada - destrói fungos e remove a umidade. Colocado em prateleiras e ao longo das paredes.
A serragem seca ajuda a reduzir a umidade.
O cloreto de cálcio tende a absorver umidade. Você arruma, monta em um dia, aquece e pode usar novamente.
Caixas de papelão secas são utilizadas para evitar condensação no teto.

Você pode comprar equipamento especial - um desumidificador doméstico, que também pode lidar com eficácia com o problema de alta umidade.

Desinfecção e controle de fungos e mofo

Após a secagem, passam a combater o principal problema dos armazenamentos subterrâneos - mofo e bolor. Existem vários métodos eficazes para isso, que descreveremos a seguir.

Vapor de limão

A cal é uma maneira rápida e barata de se livrar dos fungos. É utilizado no combate às colônias de fungos e na prevenção.

Antes de iniciar o trabalho, realize pré-tratamento instalações com desinfetante. O medicamento é diluído em água e depois aplicado em todas as superfícies pintadas.

Figura 2. Tratamento desinfetante com cal

Existem dois receitas folclóricas, segundo o qual você pode limpar o porão de fungos com cal:

Mistura de cal com sulfato de cobre. Para isso, leve dois baldes de água, 1 kg de cal apagada e 100 g de vitríolo. Aplicar com borrifador (Figura 2).
Mistura com formaldeído. Para um balde de água use 200g de formol e 500g de água sanitária. A solução resultante é usada para lubrificar todas as superfícies internas do porão. A sala deve então ser seca e ventilada.

Bomba de enxofre (fumaça)

O vapor do gás enxofre é considerado um método eficaz para a remoção de fungos. Para usar uma bomba de enxofre, você precisa bloquear o suprimento de ar da sala, colocar a bomba em uma bacia de estanho e atear fogo. Em seguida, saia rapidamente e feche bem as portas (Figura 3).

Figura 3. Desinfecção da adega com vapores de bomba de enxofre

Tenha cuidado, pois a fumaça do enxofre é perigosa para pessoas e animais. Após 12 horas, o ambiente deve ser bem ventilado e tratado com cal apagada.

Removedor de mofo

Há casos de aparecimento de mofo branco e fofo. Este é um tipo de fungo. Para combatê-lo, use os métodos descritos acima, podendo também usar um removedor de espuma.

Ao aplicar o produto no local onde aparece o fungo, o mofo começa imediatamente a enrolar. Posteriormente, não aparece na área tratada.

Roupa de cama

Se o seu porão tiver piso de terra, você pode colocar um filme plástico grosso sobre ele (isso evitará o aparecimento de excesso de umidade).

Para isso, faça grades de madeira e coloque-as no chão. Espalhe pedaços de cal apagada sobre o filme. Isso ajudará a prevenir fungos e, assim, reduzir a umidade.

Como secar uma adega após uma inundação

A secagem deve começar imediatamente após o alagamento, pois o mofo se forma rapidamente. Primeiro você precisa bombear a água de uma forma acessível a você. Em seguida, retire todos os elementos do mobiliário. A tampa e as escotilhas de ventilação devem ser abertas.

Depois de retirada a maior parte da água, podem ser instalados ventiladores na adega e direcionados para as paredes da sala. Se possível, use um desumidificador.

O ambiente ressecado deve ser tratado contra fungos com sulfato de cobre ou com produto antimofo pronto. As paredes deverão ser caiadas com cal. Lembre-se de usar botas e luvas de borracha durante a secagem para evitar choques elétricos.

Uma maneira rápida e fácil de secar um porão é mostrada no vídeo.

Como secar uma adega em uma garagem contra condensação

Para se livrar da alta umidade na garagem, você deve instalar um bom sistema de ventilação:

Instale um tubo para entrada e o segundo para saída;
Monte um tubo (através do teto ou parede) com exaustor.

Se a condensação já penetrou na garagem, você pode usar vários métodos comprovados para remover a umidade:

Espalhe cal apagada ao longo do perímetro das paredes e nas prateleiras. Isso eliminará os fungos e reduzirá a umidade.
Coloque caixas de papelão secas no chão. Mude conforme a umidade se acumula.
Espalhe serragem seca no chão e troque quando molhar.

Você também pode usar desumidificadores. Para tanto, deve-se selecionar um modelo de dispositivo com potência média. Após a secagem das paredes, devem ser caiadas com cal.

Realize a secagem preventiva toda primavera. Após fortes chuvas de verão e outono, o ambiente também deve ser seco. Se você fizer um trabalho preventivo, não terá medo do fungo.

Porão úmido- um incômodo que a maioria dos proprietários encontra. Os factores de humidade são diferentes, mas via de regra isto acontece devido às águas subterrâneas: se o seu nível for elevado e a cave for bem profunda, então normalmente estará em risco de secura. Em alguns casos, é mais fácil abandonar o porão do que gastar uma hora e dinheiro na luta sem fim contra as inundações. No entanto, a impermeabilização adequada deve ajudar a prevenir tais problemas.

O porão de uma casa de campo ou de uma casa particular é certamente útil. Alguns armazenam alimentos ali, outros precisam de espaço adicional para lavanderia, sala de bilhar ou equipamentos diversos. Mas construir um porão é metade da batalha. O principal é protegê-lo da umidade de forma confiável, caso contrário, infelizmente, haverá poucos benefícios com isso, mas mais do que uma dor de cabeça. Regra geral, a impermeabilização deve ser feita durante a construção da cave pelo exterior - desta forma protegerá não só a cave, mas também os alicerces da casa. A proteção interna já é uma medida que salva vidas durante a operação adicional, quando o porão apresenta “vazamentos”.

Naturalmente, você precisa começar estudando as características do solo no local. Se você quiser alguma garantia, precisará obter recomendações de hidrologistas. Por exemplo, se os solos forem secos (arenoso claro e franco-arenoso), pode-se limitar-se à impermeabilização externa. Solos úmidos (argilosos e argilosos) exigirão medidas mais drásticas. Além disso, a ameaça não vem apenas de baixo, mas também de cima.- na forma de jatos de água caindo do telhado. Terá que fazer uma zona cega e organizar a drenagem - tanto da cobertura como do próprio edifício. Se a cave estiver tão inundada que a água cubra o chão, é necessária a drenagem - sem ela, qualquer impermeabilização não estará à altura. Avisamos imediatamente que não existem métodos universais.

Agora com mais detalhes sobre cada método de impermeabilização na fase de construção do subsolo.

PROTEÇÃO PRIMÁRIA

1. Revestimento e colagem de impermeabilização - tradicional, reconhecido pelos construtores “avançados” como obsoleto, mas ainda popular pela sua eficiência.

Este tipo de impermeabilização de paredes e pisos de cave é realizado com betume, emulsões betuminosas e mastiques, feltro, glassine, isolamento hidro e vidro, materiais impermeabilizantes laminados, colados e construídos à base de betume (“Artisan”, “Butin ”, “Gidrozit”, “ Gigrostop", "Tehnomast", Ceresit, Viantron).

Betume normal - a pior escolha. Sua vida útil é curta (6 a 7 anos). As geadas têm um efeito negativo na elasticidade do betume, razão pela qual é possível descascar e danificar mecanicamente a impermeabilização quando o solo se move inverno. Se a drenagem falhar, haverá água na cave. Restaurar essa “protecção” custará mais do que implementá-la. Em geral, é mais ou menos confiável apenas em níveis baixos de água subterrânea.

Mástiques modernos - uma opção melhor. Estas são composições líquidas de polímero-betume usadas a frio e a quente. Os mastiques quentes adquirem propriedades impermeabilizantes após o resfriamento, os mastiques frios - após a secagem. Eles são bons porque formam uma película envolvente perfeita em qualquer superfície.

Os fabricantes estão constantemente melhorando as propriedades desses compostos por meio de diversos plastificantes. A categoria de impermeabilização de revestimentos também inclui mastiques cimento-polímeros, constituídos por uma mistura seca de cimento e carga mineral, que apresentam boa aderência à superfície de concreto da fundação. Os aditivos plastificantes permitem aumentar a sua resistência à deformação e os ligantes impermeáveis, penetrando nos poros da fundação, selam-nos hermeticamente. A espessura da camada desses revestimentos é de 1-3 mm. A impermeabilização contínua com polímeros altamente elásticos ou composições de betume-polímero é a solução ideal para fundações de blocos (propensas a movimentos sob a influência de solos elevados).

Os materiais laminados são fixados apenas em uma base de cimento limpa e seca. Devem ser colados sobrepostos, de modo que cada painel anterior se sobreponha em pelo menos 100 mm nas juntas longitudinais e 150 mm nas transversais. Para evitar a delaminação do material, a impermeabilização colada é frequentemente complementada com uma parede de pressão feita de tijolo ou lajes de concreto, e a lacuna é preenchida com argamassa de cimento hidrofóbica.

Via de regra, essa impermeabilização é utilizada para proteger as superfícies da umidade capilar (dentro da casa) e da água do solo (externa).

2. Borracha líquida - pulverização a frio de emulsão aquosa polímero-betume (“Borracha líquida”, “Ultramast”), alternativa à impermeabilização de rolos postiços e membranas. A tecnologia foi desenvolvida principalmente para impermeabilização de telhados, mas também é usada ativamente para superfícies de concreto. Pode ser aplicado usando equipamento especial e manualmente, com rolo ou pincel. Segundo os fabricantes, a espessura de um tapete impermeabilizante de borracha líquida de 2 mm corresponde a 4 camadas de impermeabilização de feltro. É aplicado a uma temperatura não inferior a 5 °C. Mas o concreto pode estar molhado. Mas é altamente recomendável aplicar primer nas paredes antes de aplicar a borracha líquida para fechar os capilares do concreto e obter uma película que proporcione a aderência necessária.

Dos pontos negativos Vale ressaltar que a borracha líquida é facilmente danificada e perfurada, e esse isolamento custa muito caro, sendo que em casos especialmente graves é recomendado aumentar a espessura da camada. A aplicação descuidada deste material pode resultar em má qualidade do revestimento. Um produto muito barato ou armazenado incorretamente também não será capaz de garantir uma “sinterização” confiável de moléculas. Como resultado, você obterá uma película porosa que se desprende facilmente da superfície do concreto.

A propósito, a borracha líquida pode ser usada para isolar o porão por dentro. Neste caso, o piso revestido com este material deve ser protegido de danos mecânicos e de tentativas de arrancamento do revestimento pela água. Para isso, fazem uma betonilha: primeiro colocam-se geotêxteis no chão, depois colocam-se as armaduras e preenchem-se com argamassa de betão. Você também pode construir um muro de contenção de tijolos.

3. Impermeabilização montada - criação de telas de proteção. O material mais popular nesta categoria são as esteiras ou painéis de bentonita feitos à base de argila bentonítica natural (Akvakhim Bent, Voltex, Isobent). Na verdade, esta é uma “atualização” do bom e velho “castelo de argila” (uma camada de argila). argila compactada 26 -31 cm] Uma camada seca de bentonita é colocada entre folhas de papelão ou geotêxtil. Sob a influência da água, a argila bentonita incha (10-15%) e como resultado, toda a superfície protegida é cercada por argila. A principal vantagem desse tipo de isolamento é a capacidade de autocurar fissuras. Aliás, os materiais bentoníticos, como os de cimento, são os menos tóxicos.

Desvantagens: Você precisa ter certeza de que o material se ajusta perfeitamente ao concreto, caso contrário a proteção não funcionará. Essas esteiras não são eficazes em condições de alto nível de água subterrânea e sob pressão das águas subterrâneas - elas são arrastadas pelos fluxos de água.

Um material relativamente novo no mercado são as geomembranas poliméricas, que são telas feitas de lona com pontas arredondadas (até 8 mm] e tecidos filtrantes (PEAD, PEBD). As pontas formam canais de drenagem por onde a água filtrada é direcionada para o sistema de drenagem , e o tecido protege esse mesmo sistema contra o assoreamento por partículas de solo. Na verdade, essas telas não são uma unidade isolante totalmente independente. Elas são confiáveis apenas em conjunto com a drenagem. membranas poliméricas requer equipamento especial (máquina ou secador de cabelo) e alguma destreza, que só aparece com muita prática.

4. Impermeabilização penetrante - misturas de cimento com aditivos de substâncias ativas e areia de quartzo (Vandex, Penetron, Hydrotex, Kalmatron). Tal selante, reagindo com o concreto, forma cristais insolúveis que preenchem firmemente os poros e microfissuras. É aplicado tanto no interior como no exterior da fundação. A espessura da camada impermeabilizante pode variar de 1 a 3 mm.

Este método é bom porque não requer secagem do concreto - quanto mais umedecido, mais eficientemente atuam os componentes ativos, penetrando em seu “corpo” até uma profundidade de 15 cm. força e resistência ao gelo. 21 dias após o tratamento, os restos da camada de suporte são limpos da superfície com uma escova de cerdas metálicas, após o que o concreto pode ser perfurado com segurança, por exemplo. A vida útil desse isolamento é igual à do concreto. Outra vantagem é que não é necessária betonilha reforçada (se o piso for impermeabilizado).

Agora as nuances. Em primeiro lugar, a impermeabilização penetrante é utilizada apenas em superfícies de betão, betão armado, betão monolítico e argamassas, betonilhas e rebocos (graus M150 e superiores). Não combina com tijolo e pedra. Em segundo lugar, o trabalho pode ser realizado a uma temperatura do ar e do corpo de betão de pelo menos 5 °C. Em terceiro lugar, a julgar pelos comentários, o método é bom para concreto fresco. Se se trata de concreto antigo, o efeito de bloqueio dos capilares não pode ser alcançado, pois já estão salgados e oleados de forma que a penetração é impossível. Você pode tentar limpar a superfície do gesso e desengordurá-lo, mas isso exigirá uma máquina de jateamento. Portanto, é mais sensato proteger substratos antigos com membranas de revestimento. Idealmente, o revestimento será resistente - você não vai perfurá-lo, você não vai retirá-lo. Isto se aplicado corretamente. Aqui também há sutilezas: aplicar com pincel é sempre menos confiável do que com espátula, principalmente no caso de concreto antigo.

Se destacar selos hidráulicos, que são usados para impermeabilizar vazamentos ativos (jorrando). Eles contêm cimentos hidráulicos. É graças a eles que os hidroselos endurecem em 30-40 segundos, formando um tampão forte que a água não consegue absorver.

Existem dois tipos de vedações hidráulicas:
Endurecimento rápido sob pressão - as composições de endurecimento mais rápido (30 s). As hidroselos se transformam em uma crosta dura que pode “obstruir” uma lacuna ou rachar por 10 anos, especialmente se uma solução de fortalecimento for aplicada por cima.

Os sem pressão e de endurecimento rápido demoram mais para endurecer (cerca de 5 minutos); se houver um vazamento forte, a água pode retirá-los da área de ruptura; Isto é mais uma prevenção do que uma verdadeira ajuda em caso de acidente.

Além dos mencionados, novas modificações em composições testadas pelo tempo aparecem a todo momento, bem como novos métodos de combate à umidade. Eles, via de regra, garantem um fator de confiabilidade cada vez maior, mas, infelizmente, não garantem um processo mais barato.

Conselho
No tratamento de superfícies, preste sempre atenção especial às chamadas costuras “frias” (a fronteira entre o preenchimento antigo e o novo em uma parede monolítica) - são mais suscetíveis a vazamentos.

Para se livrar da umidade, é necessário realizar uma série de medidas preparatórias. Entenda por que apareceu, de onde vem a umidade e como você pode consertar. Você aprenderá sobre tudo isso em nosso artigo.

A umidade é um fenômeno muito desagradável que pode destruir as colheitas armazenadas. Se a umidade “assentar” no ambiente, isso pode levar à destruição da estrutura e à deterioração da saúde de todos que descem regularmente ao porão ou porão. Leia sobre por que a umidade “vem nos visitar” e como se livrar dela o mais rápido possível em nosso material.

Umidade na casa - causas

A condensação se forma em tetos, pisos e paredes por vários motivos. As causas mais comuns de umidade são os seguintes fatores:

problemas de ventilação. Erros na fase de projeto ou construção levam à má ventilação do ambiente. O erro mais comum é o seguinte: lajes mal colocadas e detritos de construção bloqueiam os dutos de ventilação;

Quando há diferença de temperatura dentro e fora da sala, forma-se condensação nas janelas e paredes, sendo este o primeiro sinal de que logo aparecerá mofo.

aumento dos níveis das águas subterrâneas. Na primavera e no outono, quando os porões e caves começam a inundar devido às fortes chuvas, a umidade também aumenta. A má drenagem leva ao acúmulo de água nos depósitos subterrâneos, o nível de umidade aumenta acentuadamente e a sala se transforma em um sistema fechado eternamente úmido;

penetração capilar de umidade do solo ou através de rachaduras. Se a fundação foi construída violando a tecnologia, depois de algum tempo, devido às mudanças de temperatura, gotas de umidade aparecerão em suas paredes internas. Com o tempo, isso pode causar danos parciais às paredes e até mesmo seu colapso.

Os esporos de fungos podem causar muitas doenças perigosas, incluindo o câncer.

Por que a umidade é perigosa?

O aparecimento de condensação e um odor desagradável característico são apenas os primeiros sinais de problemas iminentes. A condensação causa as seguintes consequências:

aparecem mofo e bolor; os níveis de temperatura e umidade na sala são perturbados; microrganismos prejudiciais aos seres humanos se multiplicam nas paredes, tetos e tetos;

Com isso, o acabamento sofre; inicia-se a destruição da fundação, paredes e tetos.

Superfícies de concreto e azulejos são mais frequentemente atacados por fungos de mofo

Como se livrar da umidade

Em primeiro lugar, todos os residentes de verão estão preocupados com a questão de como remover a umidade. Existem várias maneiras confiáveis de eliminar a umidade no porão e no porão, mas primeiro você precisa descobrir o que causou o excesso de umidade. Para fazer isso, inspecione cuidadosamente a sala:

Se gotas de água apareceram nas paredes e no teto, o motivo é uma violação da ventilação;
poças no chão indicam um aumento nos níveis das águas subterrâneas;
gotículas apenas nas paredes sugerem a falta de impermeabilização do porão.

Agora vamos examinar com mais detalhes as maneiras de eliminar cada um dos motivos.

Como melhorar a ventilação

Se a troca de ar na sala for fraca, a maneira mais fácil de melhorá-la é organizar ventilação adicional. Existem dois tipos de ventilação do porão:

natural - envolve o uso dos chamados. "aberturas" - aberturas ao redor do perímetro do edifício. A sua área total deve ser cerca de 1/400 da área total do edifício forçada - implica a utilização de equipamento especial que bombeia ar fresco à força; Normalmente usado em salas grandes.

Instalar ventilação forçada é um prazer caro

Para se livrar da condensação no teto e nas paredes, você pode realizar os seguintes procedimentos:

Isolamento térmico redes de serviços públicos

canos de esgoto

Organização do capô

Redução dos níveis das águas subterrâneas

Se o quarto for arrombado lençóis freáticos- Este é um problema grave que com o tempo pode levar ao colapso parcial do edifício. Neste caso, é necessário realizar uma série de medidas adicionais destinadas a reforçar a fundação e bombear as águas subterrâneas.

Em particular, você precisará fazer o seguinte:

desenterrar a fundação;
organizar a drenagem em todo o perímetro do edifício;
fortalecer a fundação; providenciar impermeabilização externa e interna;
fazer uma zona cega em todo o perímetro do edifício;
seque o quarto.

Somente especialistas qualificados podem realizar toda a gama de trabalhos de drenagem de águas subterrâneas.

Como se livrar da umidade capilar

Se se formar humidade nas paredes de um edifício, significa que esta penetra a partir do ambiente externo, nomeadamente do solo. Você pode impedir seu acesso em ambientes fechados usando algumas das medidas mais populares:

uso de materiais impermeabilizantes- principalmente feltros para telhados, linocromos e impermeabilizantes. Todos eles são feitos de pedaços de material denso impregnados com betume. A adega ou cave é coberta tanto por fora como por dentro;

compostos protetores, que obstruem os poros do concreto, também são considerados uma excelente “cura” para a umidade capilar;

Graças a essas composições, é possível organizar tanto um efeito direcionado nos orifícios por onde escorre a umidade, quanto a aplicação em todas as áreas problemáticas.

mastique betuminoso e resinas poliméricas usado para proteção adicional de paredes e pisos contra condensação. Estes compostos podem ser aplicados de forma independente, mas nem sempre proporcionam o nível de proteção necessário e é preferível complementá-los com impermeabilizantes;

blindagem usado especialmente casos difíceis quando, simultaneamente à ação capilar, surge água subterrânea na sala. Os escudos protetores são feitos de geotêxtil, bentonita ou argila.

Com a penetração capilar, a umidade do piso evapora e se deposita nas paredes

Impermeabilização externa de cave ou adega

Inspecione a estrutura e verifique o estado dos taludes, canos de esgoto, sistema de drenagem e área cega. Se você basicamente não possui um sistema de drenagem, comece primeiro instalando canos de esgoto e taludes. Em seguida, prossiga para a proteção das paredes externas:

remova a antiga área cega;
cave um buraco com cerca de 50 cm de largura na parede externa do porão;
seque a parede externa;
aplique uma composição antifúngica nele;
revestir a parede com mástique betuminoso, argila ou concreto com aditivos líquidos para vidro;
faça uma área cega com uma folha de material de cobertura - fixe-a 0,5 m acima do nível do solo e estenda-a além das bordas da parede externa do porão;
preencha o buraco.

O isolamento externo pode ser complementado com um sistema de drenagem

Impermeabilização interna do porão

Depois de concluída a obra exterior, também pode isolar a cave ou adega por dentro. Isso é feito assim:

seque o quarto;
remova todos os revestimentos esfarelados e cal;
encontre e limpe todas as rachaduras;
saturar as paredes com um agente antifúngico;
aplicar um composto impermeabilizante;
se desejar, reboque as paredes a uma altura de 0,5-1 m do chão.

Em vez de aplicar gesso, pode-se tratar as paredes com um composto impermeabilizante

Trabalho de piso para eliminar a umidade

Se a umidade penetrar nas paredes, cair no chão e evaporar, você também deve cuidar piso. O piso e as paredes deverão ser concretados com vidro líquido e feltro.

Você também pode seguir um algoritmo simples (se tiver piso de barro):

retire uma camada de argila com cerca de 5 cm de espessura;
nivelar a superfície do piso e cobri-la com duas camadas de filme impermeabilizante;
polvilhe com argila por cima ou preencha com concreto e nivele a superfície.

Use apenas massas à base de cimento, uma vez que suas contrapartes de gesso absorvem ativamente a umidade

Quando inundações sazonais da área use outro método:

Coloque uma camada de areia ou cascalho com cerca de 10 cm de espessura no chão para proteger contra inundações subterrâneas. Adicione mais cascalho, se necessário, se a água subterrânea penetrar na camada de drenagem;
Aplicar gesso impermeabilizante especial nas paredes;
Coloque potes de vidro com cloreto de cálcio nos cantos da adega (absorverá o excesso de umidade). Para uma adega, não são necessários mais do que 0,5-1 kg de pó;
Polvilhe o chão com cal viva em uma camada de 1 cm - ela absorverá o excesso de umidade e secará o ambiente. Para combater fungos e mofo, você pode apagar a cal diretamente no porão. Despeje um pouco de limão em um recipiente vazio e encha-o com água. Os vapores liberados destruirão germes e mofo.

Durante a liberação dos vapores de cal, é melhor sair da sala. Volte lá em uma hora e organize imediatamente a ventilação por várias horas.

Métodos tradicionais de lidar com a umidade

Você pode normalizar o nível de umidade na adega usando remédios populares:

seque as paredes da adega com tijolos de barro. Coloque 2-3 tijolos aquecidos no fogo em diferentes cantos do porão. À medida que esfriam, começarão a absorver umidade. Para obter o efeito máximo, podem ser reaproveitados; para eliminar o mofo, tratar as paredes da adega com ácido acético ou bórico (diluir 20 ml de ácido em 1 litro de água), pode-se usar ácido cítrico (dissolver 100 g de ácido). pó em 1 litro de água); retirar do porão ou adega todos os produtos ali armazenados e tratar as paredes úmidas com óleo diesel e depois caiá-las.

A remoção de umidade e mofo é um processo bastante trabalhoso. Portanto, é preciso cuidar com antecedência da organização da drenagem e da impermeabilização, para não ter que lidar com muita umidade. Que métodos de lidar com a umidade você conhece?

Ninguém pode imaginar sem uma adega Casa de férias, porque só aqui as colheitas e os preparativos de inverno podem ser armazenados por muito tempo. Portanto, se a adega não foi concluída durante a construção da casa, então deveria se tornar uma das primeiras dependências. A seguir veremos como fazer uma adega com as próprias mãos para que fique seca e fácil de usar.

Antes de fazer uma adega, você precisa decidir como ela deve ser. Existem muitos tipos de edifícios subterrâneos que são semelhantes entre si, mas ao mesmo tempo diferem em funcionalidade.

Em particular, podemos destacar estruturas como:

Caves térreas;
Lojas de vegetais;
Instalações de armazenamento de capital de pedra para produtos;
Câmaras embutidas;
Burtos;
Caves bloqueadas;
Caves sob casas, garagens ou outras dependências;
Subterrâneos;
Geleiras finlandesas.

Se for hora de construir um porão embaixo da casa, então a melhor opção seria construir uma adega subterrânea permanente, onde você possa armazenar não só alimentos, mas também todo tipo de equipamento.

Assim, o edifício também pode substituir um celeiro. Portanto, a título de exemplo, consideraremos como fazer uma adega em uma rua subterrânea.

No inverno, nessa adega, a temperatura não cai abaixo de 2 a 3 graus Celsius e no verão não sobe acima de 4 a 5 graus. No local, essa adega é quase invisível.

Na maioria das vezes, essas caves são verticais, porém, em alguns casos é possível fazer uma estrutura inclinada. O primeiro tipo é mais fácil e barato de construir, mas o segundo é mais conveniente de usar.

No entanto, para que a adega possa cumprir as suas tarefas, a construção da estrutura deve ser efectuada de acordo com as regras da tecnologia. Portanto, se você decidir fazer esse trabalho com as próprias mãos, deve se preparar para o fato de que esse processo não é fácil, trabalhoso e bastante caro, mas ao mesmo tempo compensa totalmente.

Preparação para construção

Antes de iniciar os trabalhos, é necessário decidir uma série de pontos importantes, nomeadamente, como serão feitas as paredes da adega, onde será colocada, qual será o tamanho, etc. Todos os parâmetros da futura estrutura devem ser traçados no papel.

Selecionando um local

O melhor é construir uma adega numa colina, pois será o local mais seco do local. Neste caso, a impermeabilização será menos dispendiosa, mas ao mesmo tempo confiável e durável.

Além disso, ao escolher um local, você deve ter em mente que o piso do subsolo deve estar localizado pelo menos meio metro acima do nível do fluxo das águas subterrâneas. Ao mesmo tempo, é aconselhável levar em consideração a comodidade de seu uso, sendo desejável que esteja localizado próximo de casa;

Observação!
A cava deve estar localizada a uma distância suficiente de outras construções para que a integridade de sua fundação não seja comprometida.

Seleção de materiais

Depois de designada a localização no local, você precisa decidir do que fazer a adega. A escolha deve ser feita com base nas suas próprias necessidades de estrutura, além de uma série de outros fatores.

Não só as propriedades operacionais da estrutura, mas também o seu preço dependem do material.

Para paredes do porão você pode usar:

Concreto;
Placas de concreto;
Pedra;
Tijolo cerâmico.

É indesejável o uso de blocos de concreto e outros materiais porosos. Porém, se sobrarem após a construção da casa, você poderá utilizá-los, mas terá que impermeabilizá-los com cuidado e tomar outras medidas de proteção contra umidade. Veremos como fazer uma adega seca a seguir.

A construção de uma adega começa com a construção de uma cova. Uma escavadeira pode ser usada para construí-lo. Se a área do local for bastante úmida, com lençol freático próximo, a fossa deverá ser maior que a adega, o que permitirá o processamento do material por fora.

Depois de cavado o buraco, o fundo do poço deve ser preparado.

O trabalho é realizado da seguinte forma:

Em primeiro lugar, o fundo deve estar bem nivelado e compactado.
Em seguida, a superfície é coberta com uma camada de cascalho grosso, brita pequena ou seixos com cerca de 15 cm de espessura.
Em seguida, é colocada uma camada de uma mistura de argila e água, resultando em um selo d'água de argila. Se a adega estiver localizada em uma área elevada e seca, esse piso será suficiente. Caso contrário, outras medidas deverão ser tomadas.

Conselho!
Você não deve cavar uma cova em tempo chuvoso, pois isso pode complicar significativamente o processo - a água se acumulará no fundo e a cova se transformará em um banho de lama.
Portanto, antes de iniciar os trabalhos, é aconselhável saber a previsão do tempo para os próximos dias.

Fazendo o chão

Se a água subterrânea estiver próxima, um piso de concreto deve ser colocado em cima da almofada.

As instruções para sua fabricação são as seguintes:

Em primeiro lugar, o piso é revestido com várias camadas de impermeabilizante. Uma excelente opção é o feltro, porém as juntas devem ser coladas com maçarico ou mástique betuminoso para tornar a camada impermeabilizante hermética.
Então você precisa fazer cofragens com tábuas.
O próximo passo é colocar o reforço. Se as paredes do porão também forem de concreto, hastes verticais deverão ser instaladas ao redor do perímetro para reforçar as paredes.
Em seguida, o piso é preenchido com concreto M300.

Após a concretagem do piso, as obras devem ser interrompidas por um mês até que o concreto endureça completamente.

Parede

A próxima etapa é. Este procedimento depende do material escolhido para isso.

Se as paredes forem monolíticas, elas serão construídas de acordo com o mesmo princípio de uma laje de concreto. No caso de utilização de tijolo, bloco de concreto e outros materiais semelhantes, realiza-se alvenaria comum.

Na construção de paredes de tijolo, a espessura depende das condições do solo. Em local seco pode-se construir com meio tijolo, mas neste caso não se pode usar piso pesado. Em condições de solo úmido, é necessário construir em tijolo integral.

Se as paredes forem construídas com blocos de concreto ou outros materiais, a tecnologia não muda - a alvenaria é construída com argamassa de cimento. Ao construir paredes no solo, e não em uma laje, você deve primeiro fazer uma fundação em faixa.

Observação!
Antes de colocar tijolo ou outro material, a laje de concreto deve ser revestida com impermeabilizante.

Na foto há teto de concreto da adega com bueiro

Sobreposição

Um elemento importante da estrutura do telhado é o teto. O resultado geral do trabalho depende da qualidade da sua execução. Mesmo que as paredes e o piso sejam construídos de acordo com todas as normas, um forro executado incorretamente pode inutilizar a adega.

Se a adega for de concreto, lajes de concreto podem ser usadas como teto. Para paredes menos seguras, podem ser utilizadas vigas e tábuas.

O trabalho será executado na seguinte ordem:

As vigas são colocadas no topo das paredes.
Então o teto é coberto com tábuas.
Um material impermeabilizante, por exemplo, feltro ou polietileno, é colocado no topo das placas.
Em seguida, é colocado um material de isolamento térmico, por exemplo, você pode cobrir o teto com uma camada de argila expandida. O material de isolamento térmico é um elemento obrigatório, pois só desta forma é possível tornar a adega fria no verão e suficientemente quente no inverno.
Após a camada de isolamento, outra camada de material isolante térmico é colocada e a superfície é coberta com terra.

Ao realizar um forro é necessário fazer uma escotilha vertical ou uma descida suave, dependendo do tipo de projeto.

Deixando a adega seca

Sistema de drenagem

Após a montagem da caixa da estrutura, é necessário tomar uma série de medidas para garantir que o ambiente esteja seco.

Em primeiro lugar, vejamos como fazer a drenagem da adega:

É necessário cavar trincheiras em todo o perímetro da sala.
Em seguida, uma camada de material especial – geotêxtil – é colocada no fundo das valas.
Em seguida, o fundo é coberto com uma camada de brita ou cascalho.
Em seguida, os tubos de drenagem são colocados nas trincheiras. Neste caso, é necessário manter uma inclinação de 0,5 cm por metro de tubo.
Depois disso, os tubos são cobertos com uma espessa camada de cascalho..
As extremidades dos tubos devem ser conduzidas para um poço de drenagem.

Conselho!
Serão utilizados tubos de cerâmica, cimento-amianto ou plástico para completar o sistema de drenagem.

Impermeabilização

Quando a caixa estiver totalmente pronta, as paredes deverão ser tratadas com impermeabilizante. Na hora de decidir como secar a adega, pode-se dar preferência aos materiais mais comuns - mástique betuminoso, sobre o qual é colado material de cobertura.

O tratamento das paredes deve ser feito tanto no exterior como no interior da divisão. Após este procedimento, as paredes do porão são enterradas. Agora só falta equipar o ambiente com prateleiras e gavetas para guardar os alimentos.

Conclusão

Construir um porão não é um procedimento tão complicado como pode parecer à primeira vista, mas requer estrita adesão à tecnologia. Mesmo um pequeno erro cometido em qualquer fase da construção pode arruinar o resto da obra.

Para evitar que isso aconteça, siga as recomendações acima. Para mais informações sobre este assunto, assista ao vídeo deste artigo.

Construir ou não construir na hora de construir sua própria casa? Ao responder a essa pergunta, você precisa pensar bem, pesar os prós e os contras e só então tomar uma decisão. Tentarei ajudá-lo com isso tanto quanto puder.

Implementar um porão muitas vezes pode ser muito gratificante. Uma oficina, sauna, lavanderia, sala de caldeira, sala de jogos (por exemplo, sala de bilhar), academia, etc. caberiam ali de forma bastante harmoniosa. Na cave é fácil criar condições confortáveis para guardar os mantimentos de inverno (legumes, picles diversos, etc.). Se o terreno do local permitir, por vezes é utilizado como garagem.

Em geral, é claro que existem vantagens, mas também existem desvantagens. Quase todo mundo diz que construir um porão é muito caro, principalmente quando se tem que lidar com o problema de altura... Este processo é muito trabalhoso e requer profissionais qualificados. Se forem cometidos erros graves durante a construção, o porão só lhe causará dores de cabeça.

A escolha das soluções de projeto durante a construção é determinada principalmente por dois fatores:

profundidade das águas subterrâneas;
o porão estará quente ou frio.

Primeiro, considere o caso em que o nível do lençol freático não ultrapassa o nível do subsolo. Neste caso, precisamos protegê-lo apenas da umidade capilar presente no solo.

Então, antes de tudo, cavamos um buraco. É melhor não aprofundar o porão no solo até a altura total. Se o teto do subsolo estiver localizado a uma altura de cerca de 1 metro do nível do solo, será possível fazer aberturas de janelas, ou seja, haverá luz natural nos ambientes do subsolo. Além disso, a presença de janelas é muito boa do ponto de vista da ventilação do subsolo, o que também é importante. Quando você eleva seu porão, a probabilidade de ele entrar em contato com as águas subterrâneas diminui.

Assim, tendo em conta a altura dos tectos da cave, a altura dos pisos da cave, a espessura da camada preparatória e do piso de betão, bem como o piso acabado, cavamos uma cova a uma profundidade de cerca de 2-2,2 metros. Depois de usar a escavadeira, limpamos o poço manualmente.

A construção de uma cave demora mais de um dia. Sempre há uma chance de chover. Depois disso, o solo no fundo do poço pode liquefazer-se e perder as suas propriedades de suporte de carga. Portanto, é necessário tomar algumas medidas para evitar isso.

Em primeiro lugar, ao limpar uma fossa, é necessário dar ao seu fundo ligeiras inclinações a partir do centro (por exemplo, nos dois lados). Ao longo do perímetro da cova, é necessário cavar valas rasas, dando-lhes também uma inclinação em uma determinada direção. No ponto mais baixo cavamos uma cova para coletar a água da chuva. Você pode cavar um pequeno barril (metal ou plástico) nele. A água é bombeada por qualquer bomba.

Após a limpeza da fossa, preparamos a fundação. Preenchemos o fundo com uma camada de brita de 10-15 cm de espessura e a seguir a mesma camada de areia, com compactação obrigatória. A opção ideal é utilizar placas vibratórias especiais para compactação. Se não houver, socamos com a mão, umedecendo levemente a areia.

A impermeabilização laminada é estendida sobre a base preparada. Mínimo 2 camadas com soldadura obrigatória das juntas com maçarico a gás ou gasolina. Você pode usar material de cobertura comum, revestindo-o cuidadosamente com betume entre as camadas.

Em seguida, instalamos a fôrma para concretar o piso de concreto. Sua altura é de cerca de 30 cm. É conveniente usar tábuas de 2 polegadas com 15 cm de largura. Alguns construtores preenchem a laje 20-30 cm salientes além das futuras paredes do porão. Não posso dizer com certeza qual é o motivo disso.

Se estivermos construindo uma cave quente e aquecida, colocamos uma camada de isolamento (5-10 cm) sobre a impermeabilização. A espuma de poliestireno extrudado é mais adequada para isso. Se o porão for frio (por exemplo, para guardar suprimentos para o inverno, não há necessidade de isolar o piso. Isso criará o frescor necessário. Ao mesmo tempo, o piso do primeiro andar precisará ser isolado.

Em seguida, colocamos a malha de reforço no isolamento em incrementos de 20 cm. Utilizamos reforço com diâmetro de 12 mm. Precisa ser colocado em 2 camadas. Se posteriormente as paredes do porão forem feitas de concreto armado monolítico, dobramos as pontas da armadura ao longo do perímetro para cima, para que a moldura de armadura das paredes possa então ser amarrada a elas (ver foto). Prendemos as hastes com fio de tricô. Para economizar dinheiro, é melhor usar reforço de fibra de vidro, que recentemente se tornou cada vez mais popular. É mais barato, mais resistente, mais fácil de trabalhar e, além disso, não sofre corrosão.

Depois de concluída a armadura, concretar a laje de concreto. Sua espessura é de no mínimo 20 cm. Após o vazamento, a laje deve secar, recomenda-se carregá-la nas paredes no máximo após 3 semanas. Se as paredes do porão forem feitas de concreto armado monolítico, você pode começar a montar a cofragem e tricotar a gaiola de reforço literalmente no dia seguinte.

As paredes do subsolo, conforme mencionado acima, podem ser construídas em concreto armado monolítico. Além disso, quando a água subterrânea ocorre abaixo do piso do subsolo, as paredes são construídas com blocos FBS ou com tijolos cerâmicos (vermelhos). O tijolo sílico-calcário não é adequado para estes fins.

Após a montagem das paredes do subsolo, é necessário impermeabilizar o exterior. Isso geralmente é feito de duas maneiras:

revestimento com betume em 2 camadas;
(por exemplo, TechnoNIKOL, etc.)

5 a 7 dias após a conclusão da impermeabilização, você pode começar. Para isso, a espuma de poliestireno extrudado é novamente a mais adequada. O poliestireno convencional absorve umidade com o tempo e perde suas propriedades. Para não danificar a camada impermeabilizante, é preferível colar as placas isolantes. Mastiques betuminosos são usados como cola.

Acima do nível do solo, é melhor fixar as placas isolantes à base com buchas especiais para espuma de plástico (os chamados “guarda-chuvas”). É mais confiável desta forma.

Recomenda-se fazer o isolamento das paredes em qualquer caso: tanto quando a cave está aquecida como quando não está. O isolamento protege as paredes do porão do congelamento e suas consequências - formação de condensação nas paredes, aparecimento de umidade e mofo. Além disso, as placas isolantes protegem a impermeabilização de danos mecânicos.

Após isolar as paredes, preenchemos o solo com compactação. Para proteger adicionalmente o porão da água da chuva, certifique-se de fazer uma área cega e também de colocar isolamento sob ela. Isso é discutido com mais detalhes no final do artigo sobre. Há também um pequeno vídeo lá.

Ao construir um porão, certifique-se de fornecer ventilação. É realizado de acordo com o diagrama mostrado na figura. Os dutos de fornecimento e exaustão de ar estão localizados em cantos opostos da sala.

No inverno, o duto de ar fornecido está fechado.

Nos casos em que a água subterrânea ultrapassa o nível do subsolo, sua construção é mais complexa e cara. É disso que estamos falando .

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