Hvordan feste ledninger i en koblingsboks. Koble ledninger i en koblingsboks - alt er mulig hvis du kjenner reglene. Handlingssekvens ved installasjon og tilkobling av koblingsboksen

Koble ledninger inn distribusjonsboks mange prøver å overlate dette til fagfolk, og anser dette med rette som en vanskelig og ansvarlig sak. Faktisk kan elektriske problemer føre til kortslutninger og uopprettelige konsekvenser. Så er ikke dette en grunn til å legge kabelen og koble til ledningene selv og samvittighetsfullt? Dessuten er det ikke noe spesielt vanskelig i dette arbeidet. Det viktigste er å vite hvordan koblingsskjemaet ser ut i koblingsboksen.

Den grunnleggende regelen for ledninger er å opprettholde paralleller og perpendikulære

Hvis du har muligheten til å legge en ny kabel selv eller erstatte en gammel, må du følge de grunnleggende reglene. Dette vil gjøre alt etterfølgende arbeid enklere og vil beskytte mot muligheten for å komme inn i en strømførende ledning. Det finnes et forskriftsdokument (Elektriske installasjonsregler) som regulerer alle ledd i arbeidet. Vi minner om at hver av dem må utføres med strømmen avslått! Ledningene skal alltid legges i spesielle spor i veggen i en høyde på 15 cm fra nivået til det tiltenkte taket, parallelt med det.

Det er nødvendig å senke kabelen til stikkontakten eller bytte strengt vertikalt, vinkelrett på hovedledningene. Når du går rundt et vindu eller døråpning, tegner du en parallell linje i en avstand på 10 cm fra skråningen. Det er bedre å montere kabelen i en spesiell korrugert slange eller. Dette vil i stor grad lette den påfølgende utskiftingen av det skadede området, siden selve ledningen ikke vil bli sementert under etterbehandlingsprosessen, kan du enkelt trekke den ut og sette inn en ny. Etter behov installeres en distribusjonsboks i krysset mellom alle grener; det er flere av dem i en leilighet, avhengig av antall tilkoblinger.

Typer og funksjoner for distribusjonsbokser

Avhengig av forholdene (veggtykkelse, ), kan to typer bokser brukes:

innvendig, for hvilken et hull med ønsket diameter og dybde bores i veggen med en fres,
utvendige, som monteres på toppen av veggen.

Selvfølgelig, fra et designsynspunkt, er det første alternativet å foretrekke, spesielt siden lokket til en slik koblingsboks kan skjules bak etterbehandling materialer. Det viktigste er først å lage et elektrisk diagram i huset, slik at du senere, i tilfelle et problem, ikke trenger å se etter nøkkelkomponenter. Ytre bokser, som selvfølgelig vil være vanskelige å skjule eller skjule, har sin fordel: i tilfelle problemer trenger du ikke å ødelegge sluttstrøk vegger Fordelingsbokser er også svært forskjellige i form, størrelse og materiale.

Formen og størrelsen bestemmes vanligvis avhengig av hullene laget av byggherrene, eller av tilgjengelige kuttere eller kroner som skal brukes til å lage disse hullene. Hovedsaken er at størrelsen stemmer overens med antall ledninger som skal kobles til. Dette påvirker direkte både bekvemmeligheten og kvaliteten på arbeidet. Materialet spiller ingen stor rolle, alle alternativer på markedet er holdbare, og valget bestemmes først og fremst av personlige preferanser og økonomiske evner. Det eneste viktige poenget er at hvis du brukte en korrugert slange, kjøp bokser som sørger for tilkoblingen.

Hvorfor bør du ikke forsømme distribusjonsbokser?

1. De gjør det lettere, hjelper til med å finne det skadede området og erstatte det.
2. Oftest blir ledningsforbindelser svake punkter systemer og periodisk mislykkes. Det er lettere å inspisere dem i en boks selv på forebyggingsstadiet.
3. Fra et synspunkt brannsikkerhet bokser øker husets motstand mot brann betydelig.
4. De sparer tid og penger, siden uten dem må du trekke kabelen fra det elektriske panelet til hvert uttak. Forresten, du kan lese hvordan du forstår de mange i artikkelen på nettstedet vårt med en lenke.

Vridning som grunnlag – er det verdt å bruke?

Det er flere måter å koble ledninger i en koblingsboks. Vridning forble det vanligste alternativet i mange år. Men nå anbefales det ikke å bruke det på grunn av dets upålitelighet. Reglene sier at denne metoden ikke sikrer riktig kontakt, fører til overoppheting og forårsaker brann. Derfor er det opp til deg om du vil bruke det eller ikke. Korrekt vridning av enkeltkjernede ledninger gjøres som følger:

1. Strip begge ender av isolasjonen til en lengde på omtrent en centimeter.
2. Juster endene parallelt med hverandre. Der hvor fletten begynner, skal de holdes med fingrene; ta tak i de frie endene med en tang.
3. Gjør minst fem omdreininger på tynne ledninger slik at endene er godt festet i hele lengden. Vri de tykkere minst tre ganger.
4. Toppen av vridningen er beskyttet med elektrisk tape.

Strandede ledninger kobles på lignende måte:

1. Strip dem til en lengde på ca. 4 centimeter.
2. Del lederne i halvparten av denne lengden.
3. Vri hvert lederpar til de begynner å skille seg.
4. Vri de tvunnede parene på udelte seksjoner og forsegl med tang.
5. Isoler.

Hvordan koble ledninger ved hjelp av monteringshetter og terminaler

Et mer moderne, effektivt og sikkert vrialternativ er bruken av spesielle monteringshetter. Utad ligner de hettene til rimelige kulepenner. Utsiden er laget av ikke-brennbart isolasjonsmateriale, og innsiden er metall. Denne utformingen gjør at kabler kan kobles sikrere og tar opp betydelig mindre plass inne i boksen. Tilkoblingen er ganske enkel. Ledningene strippes, bindes litt sammen, stikkes inn i hetten og pakkes inn til den stopper.

Rekkeklemmer gjør prosessen enda enklere. Det er forskjellige alternativer tilgjengelig i spesialbutikker:

skrue - åpen og lukket type;
for rask installasjon - med engangs flatfjærfestemekanisme, med gjenbrukbare spaker og med elektrisk pasta som forhindrer oksidasjon og lar deg koble sammen ledninger fra forskjellige metaller.

De er veldig enkle å bruke, pålitelige og holdbare. Gir tilkobling av høy kvalitet. Ideen er enkel: en strippet ledning settes inn i et spesielt hull og festes med en skrue, spak eller fjær.

Lodde eller sveise ledninger i en koblingsboks

Lodding vil kreve litt tid og ferdigheter fra deg, men vil gi et godt resultat. Som i tidligere tilfeller må ledningene rengjøres, kolofonium påføres med et varmt loddejern, deretter vridd, som i den aller første metoden, og smeltet tinn påføres vridningen til kontakten blir monolitisk. I tillegg er det bedre å pakke den med elektrisk tape.

Sveisemetoden krever spesialutstyr, men gir den mest pålitelige kontakten, siden som et resultat av arbeidet som er utført, oppnås i hovedsak en enkelt ledning. Den sekvensielle prosessen ser slik ut:

1. Vi rengjør kontaktene og vrir dem på tradisjonell måte. Det er viktig å fjerne all fletting, du kan gå over dem med sandpapir.
2. Hell en spesiell sveisefluss i fordypningen på elektroden på sveisemaskinen. Enheten trenger selvfølgelig en elektrisk - en omformer og en fluks som passer for metallet i ledningene.
3. Slå på sveisemaskinen, ta med elektroden til sveisestedet og vent til det dannes en kule - kontaktpunktet.
4. Fjern gjenværende flussmiddel, påfør lakk og isoler.

Krymping og bolting er ytterligere to alternativer

Det er ytterligere to måter å koble ledningene i koblingsboksen på. Krymping er sikringen av vridningen ved hjelp av en hylse laget av samme materiale som ledningen inni. Hylsen bør også ha en passende diameter slik at det er et minimum av ledig plass etter at du har satt inn ledningene inne. Hylsen settes på de strippede og vridde endene og festes med spesialtang. Vanlige tang vil neppe oppnå en tilkobling av høy kvalitet.

Alternativet når kabelen er koblet til ved hjelp av bolter er pålitelig, men brukes praktisk talt ikke på grunn av dens kompleksitet og bulk sammenlignet med andre alternativer. For dette er ringer laget av de strippede endene av ledningen, alternerende dem med skiver, gjenget på en bolt og strammet med en mutter. Hele strukturen er isolert.

Fase, nøytral, jording - hvordan koble til en stikkontakt og brytere

Før du kobler ledningene i boksen ved hjelp av noen av metodene beskrevet ovenfor, la oss se på selve materialene. De er delt inn i to typer: tre-leder ledninger, hvor det er en fase, nøytral og jording, og gamle, to-kjerne ledninger - bare fase og null. Ansvarlige produsenter har tradisjonelt brukt flettede ledninger for disse typer ledninger i vanlige farger:

fase – brun/rød,
null – blå/blå,
jording – gulgrønn/svart.

Hvis fargene i ditt tilfelle er forskjellige, eller alle ledningene har samme farge, finn fasen med et multimeter eller en spesiell skrutrekker og merk de nødvendige ledningene.

Dette er det enkleste tilkoblingsalternativet inne i koblingsboksen. Som et minimum kan det være tre ledninger: innkommende fra panelet, utgående for ytterligere tilkoblinger og til selve uttaket. Hvis det er flere stikkontakter i en gitt koblingsboks, vil tilsvarende antall ledninger bli lagt til. Som et resultat er det nødvendig å koble til alle faser, alle nøytrale og jordingsledere. La det være igjen en liten tilførsel av ledninger i tilfelle reparasjoner. Hvis du må koble til en enkeltnøkkelbryter, ikke bekymre deg. Alt her er også ganske enkelt:

1. Fasen fra kabelen som kommer fra det elektriske panelet går til bryteren, og nullen går til lampen.
2. Nullpunktet fra bryteren er koblet til lampens fase, da lyser den kun når bryteren er på.
3. Alle tre grunnene er koblet til hverandre.

La oss nå finne ut hvordan du kobler en tonøkkelbryter. Dette alternativet er mer komplisert enn de forrige, men ikke mye. Rekkefølgen av tilkoblinger er som følger:

1. Fasen fra innkommende kabel kobles til bryteren.
2. Null fra den innkommende ledningen til lampen.
3. De to gjenværende ledningene fra bryterkabelen kobles til hver sin knapp og kobles til lampen.

Det hender at ledninger fra både stikkontakter og brytere samles i en fordelingsboks. I dette tilfellet må du vise litt mer tålmodighet og omsorg for å konsekvent og pålitelig lage ledningene i boksen. Hvis du ikke har vært involvert i prosessen med å installere ledninger inne i veggene, vil det være vanskelig i det innledende stadiet å bestemme hvilken ledning som fører til hva. Dette må mest sannsynlig finne ut eksperimentelt, en etter en ved å koble til og sjekke funksjonaliteten til stikkontakter og brytere. Viktigst av alt, ikke glem sikkerhetstiltak!

Når arbeidet er fullført, monter boksen i hullet, hvis du ikke allerede har gjort det, lukk lokket og bruk strøm med glede og en følelse av prestasjon.

Arbeid med elektrisitet tolererer ikke uaktsomhet, så du må grundig forstå den kommende prosessen. Et av de viktige aspektene er tilkoblingen av ledninger i koblingsboksen, siden ytelsen til selve systemet og dets sikkerhet, både elektrisk og brann, avhenger av kvaliteten på arbeidet som utføres.

Alle ledninger som leverer strøm til et hus eller leilighet kommer ut av det elektriske panelet. Hvert rom har flere. For å samle alt på ett sted og sette sammen et koblingsskjema, ble distribusjonsbokser oppfunnet. Det er her de kobles til for videre drift av alle enheter. Å bruke de etablerte reglene beskrevet av PUE, som fastsetter reglene for legging av ledninger og kabler. Den inneholder også anbefalinger om gjennomføring av tilkoblinger og grener av ledninger, spesielt i koblingsboksen.
I henhold til disse anbefalingene legges ledningene langs toppen av veggen, i en avstand på 15 cm fra takflaten. Så snart ledningen når vendepunktet, senkes den vinkelrett nedover, og ved grenpunktet en spesialist. I henhold til dette prinsippet er alle ledningskjerner koblet i henhold til et gitt diagram.
Avhengig av type installasjon er boksene:

intern, brukt til skjulte ledninger;
ekstern, brukes til ekstern tilkobling.

Når du installerer en intern boks, må du lage et hull i veggen, som boksen deretter installeres i. Når kabelen er levert og tilkoblet, er boksen lukket og lokket er i flukt med veggoverflaten. I noen tilfeller er en slik boks maskert med tapet eller et tynt lag med gips.
Hvis tykkelsen på veggene ikke tillater installasjon av en intern boks, er den eneste løsningen å installere en ekstern type boks. Den er montert på veggoverflaten, så komplisert forberedende arbeid er ikke nødvendig.
Avhengig av formen kan boksen være:

rund;
rektangulær.

Antall pinner varierer, i de fleste tilfeller er det 4, men noen ganger er det flere. Hver terminal er utstyrt med en gjenge eller beslag som det vil være praktisk å feste en korrugert slange til. Den korrugerte slangen er designet for praktisk plassering av elektriske ledninger, så å erstatte en skadet kabel vil ikke forårsake vanskeligheter selv for en nybegynner:

koble den korrugerte slangen fra koblingsboksen;
koble fra stikkontakten eller bryteren;
trekk litt;
trekke ut;
sette en annen på sin plass.

Hvis kabelen ble lagt i et spor, vil det være vanskeligere å erstatte den. Du må grave inn i veggen og fjerne den skadede kabelen, og legge en ny på plass. Etter slikt arbeid vil veggen måtte repareres.
Oppgaven med distribusjonsbokser:

Øk vedlikeholdsevnen til strømforsyningssystemet. Tilgjengeligheten til alle tilkoblinger lar deg identifisere den skadede delen av kretsen. Hvis alle ledningene ble lagt i korrugerte slanger eller rør, vil det ikke føre til store problemer å erstatte skadede.
Gir gratis tilgang til tilkoblingspunkter. Siden de fleste elektriske problemer oppstår på grunn av dårlig kvalitet eller, kan du enkelt sjekke tilstanden deres ved å åpne koblingsboksen.
Sikre brannsikkerhet.
Økonomiske besparelser. Ved å bruke en distribusjonsboks slipper du å føre en kabel til hvert uttak.

Typer tilkoblinger

Fordelingsboksen er designet for å koble til elektriske ledninger. Det spiller ingen rolle hvordan dette vil bli gjort, det viktigste er at sluttresultatet sikrer påliteligheten, sikkerheten og ytelsen til alle enheter. Flere metoder brukes for å koble til:

ved bruk av ;
med hjelp;
med hjelp;
ved bruk av ;
vri;
med hjelp.

For å bestemme selv den optimale metoden for å koble ledninger, må du demontere hver av dem og finne ut fordelene og ulempene ved hver metode.

Rekkeklemmer

Dette er plastdeler, innvendig er det en messingbøssing med skruer på begge sider. For å gjøre dette må du sette inn de avisolerte endene på begge sider av blokken og stramme skruene med litt kraft. Denne metoden er ikke komplisert, men du må huske på at putene kommer med forskjellige utløpshull, egnet for en viss trådtverrsnittstørrelse.
Fordeler:

lave kostnader;
pålitelig tilkobling;
mulighet for å koble aluminiumsledere med kobber.

Feil:

Slike produkter finnes ofte med dårlig kvalitet, så det er vanskelig å snakke om en tilkobling av høy kvalitet.
De lar deg koble bare to ledninger til hverandre.
Slike blokker anbefales ikke for tilkobling av aluminium og strandede ledninger. Dette er fordi aluminium er veldig sprøtt og ledningene er veldig tynne, så hvis skruene strammes for mye, kan kontaktene bli skadet.
Lodding kan gi en mer pålitelig forbindelse.

kobler sammen ledninger med et klips

Fjærterminaler

Dette er en mer moderne oppfinnelse, som har blitt en uunnværlig og effektiv assistent når du utfører slikt arbeid.
I motsetning til det forrige alternativet, brukes en spesiell mekanisme i stedet for en skrue, som lar deg forsiktig fikse ledningen uten å skade den. Koblingsprinsippet er veldig enkelt, de strippede endene settes inn i hullene i boksen.
Du kan finne flere modeller av disse produktene på markedet. De kommer i engangs- og gjenbrukstyper. Engangsputer er beregnet for engangsbruk; hvis de er skadet og må skiftes ut, må padsene erstattes med nye, siden de tidligere ikke kan lagres. De blir ikke gjenbrukt.
Gjenbrukbare terminaler koster litt mer, men du kan bytte ledninger og koble dem til igjen med de samme fjærterminalene.
Fordeler:

mulighet for tilkobling av ledninger laget av aluminium og kobber;
muligheten til å koble til flere kjerner om gangen;
koble en tynn trådet ledning uten skade;
kompakte dimensjoner;
det vil ikke ta mye tid å jobbe;
høykvalitets tilkobling;
innebygd indikator for å overvåke driften av det elektriske nettverket.

Den eneste ulempen med slike terminaler er deres høye pris.

PPE-hetter

Connecting, dette er hvordan PPE står for. Folk kaller dem enklere, caps. Utvendig ligner de capser laget av plast. Det er en fjær inni som holder ledningene.
Slike produkter brukes oftere enn andre for å feste kjerner i koblingsbokser.
Fordeler:

rimelig pris;
mangel på mulighet for brann, som forklares av produksjonsmaterialet;
rask installasjon;
stort utvalg av produkter i størrelser og farger.

Feil:

isolasjon og fiksering er ikke av høy kvalitet;
koble aluminium til kobber er umulig.

Krymping med ermer

Dette . Essensen er enkel: for sammenføyning, sett inn de avisolerte endene i en spesiell hylse og krymp. Til slutt er hylsen isolert.
Arrangementet av ledningene kan være hvilket som helst, enten fra to stoloner av hylsen eller fra en. I det første tilfellet bør krysset mellom ledningene være i midten av hylsen, i det andre tilfellet bør det totale tverrsnittet av ledningene ikke være større enn tverrsnittet av hylsen.
Fordeler:

høykvalitets tilkobling og isolasjon;
lav kostnad.

Feil:

Når en patron er brukt, kan den ikke gjenopprettes, den er engangsbruk.
Tilgjengelighet av spesialverktøy: presskjever og rørkutter.
tilstedeværelsen av en spesiell hylse for festing av aluminium- og kobberkjerner.
Installasjonsarbeid på denne måten vil kreve mer tid.

Lodding eller sveising

eksponer endene av ledningene;
vri de forberedte endene;
lodd ledningene med en loddebolt eller gassbrenner;
la loddetinn avkjøles;
isoler endene med elektrisk tape, krympeslange eller cambric.

Vær oppmerksom på at avkjøling med loddetinn i vann er strengt forbudt, da dette kan føre til forringelse av kvaliteten på bindingen.
Fordeler:

pålitelig og sterk festing av ledninger.

Feil:

tilgjengelighet av spesielle verktøy og ferdigheter for å jobbe med dem;
kompleksiteten til loddeprosessen;
permanent tilkoblingspunkt;
restriksjoner på enkelte bruksbetingelser, angitt i PUE;

Stranding og isolasjon

En gammel, men effektiv måte å feste to eller flere ledninger på. Arbeidsprinsippet er enkelt: stripp endene og vri dem forsiktig sammen med en tang. Vridningsområdet skal være isolert.
Fordeler:

enkel betjening;
minimale materialkostnader eller fullstendig fravær hvis du allerede har kjøpt elektrisk tape.

Feil:

ikke den beste kvaliteten liming;
Ledere av aluminium og kobber kan ikke kobles til.
økning i vridningsmotstand over tid.

I de fleste tilfeller brukes denne metoden når du utfører midlertidige elektriske ledninger, og cambrics brukes til isolasjon.
For øyeblikket forbyr PUE denne tilkoblingsmetoden fordi vridningsmotstanden over tid øker og kontaktene begynner å varmes opp.

Valnøttklemme

Festing med en "Mutter" -klemme brukes ganske ofte. Dette er en klemme med to plater og 4 skruer i hjørnene. For å feste må du strippe endene av ledningene, sette dem inn i platen og feste dem med bolter. Legg et karbolittskall på toppen.
Fordeler:

lave kostnader;
ingen vanskeligheter under festing;
tilkobling av kobber- og aluminiumsledere;
høy klasse isolasjon.

Feil:

slik festing krever periodisk kontroll, og hvis den løsnes, må skruene strammes;
Dimensjonene til en slik klemme vil ikke tillate den å passe inn i koblingsboksen.

Ved hjelp av en bolt

Festing med bolter er ikke bare den enkleste metoden, men også ganske effektiv. Alt du trenger til jobben er en bolt, 3 skiver og en mutter.
Essensen av festingen er veldig enkel, du må sette en skive på boltgjengen, skru på den beskyttede kjernen, igjen en skive på toppen, igjen en kjerne, og skiven blir ferdig igjen. På slutten av alt er bolten godt strammet med en mutter og isolert.
Fordeler:

minimale kostnader og enkel utførelse av arbeid;
tilkobling av aluminium- og kobberledere.

Feil:

dårlig kvalitet på feste;
høyt forbruk av elektrisk tape;
bolten med elektrisk tape passer kanskje ikke inn i koblingsboksen.

Hva skal jeg gjøre hvis det er flere ledninger?

I en normal situasjon måtte du bare koble to ledninger. Men hva om det er flere slike ledninger?
Det finnes flere løsninger for dette:

utføre feste ved hjelp av ;
bruk metoden;
ledninger;
vri endene av ledningene ved hjelp av ;
vri endene på ledningene og...

Vi har allerede fortalt deg hvordan du kobler ledningene i koblingsboksen, og hvilken du bruker er opp til deg. Men eksperter anbefaler å gi preferanse til den første metoden, siden den er den mest effektive.

Hva skal jeg gjøre hvis ledningene er av forskjellige seksjoner?

For høykvalitets sammenføyning av ledninger med forskjellige tverrsnitt, anbefaler eksperter å bruke fjær eller vanlige rekkeklemmer. Målet ditt er å feste ledningene godt med en skrue.
Hvis kjernene som brukes er laget av forskjellige materialer, må du bruke puter med pasta for å forhindre oksidasjon.
En alternativ metode for feste vil være å lodde dem.

Hvordan koble sammen strandede og solide ledninger

Det er ingen spesielle forhold for å feste slike ledninger separat, så du kan bruke noen av metodene ovenfor. For enkelhets skyld har vi gitt fordelene og ulempene ved hver av dem, så etter å ha studert dem nøye, kan du enkelt bestemme festemetoden.

Når du bygger hus eller pusser opp i ny leilighet i det første trinnet er husholdningsapparater installert elektrisk nettverk. Å bestemme hvor stikkontakter, brytere, koblingsbokser og lysekroner skal installeres er en liten del av den totale nødvendige mengden arbeid. Det viktigste er å legge et nettverk rundt huset med mange grener for belysning og tilkobling husholdningsapparater. Et slikt nettverk utføres med elektriske ledninger, som må velges i henhold til tverrsnittet i henhold til forventet belastning og legges i henhold til visse standarder. Her vil vi snakke om hvordan du kobler ledningene riktig i koblingsboksen.

Det er mange alternativer for tilkobling av ledninger, men blant dem er det umulig å skille ut bare en og kalle den ideell. Noe mer praktisk og enklere, men ikke anbefalt av Electrical Installation Rules (PUE). Noen metoder er egnet for enkeltkjernede ledninger, men ikke egnet for flere ledninger. Men mer komplekse metoder garanterer kvaliteten og påliteligheten til kontaktene. Alle metoder for å koble elektriske ledninger i en koblingsboks har sine fordeler og ulemper. La oss se på hver av dem mer detaljert.

Vridningsmetode

Det vanligste og enkleste alternativet er vridning. For det trenger du bare to verktøy - en kniv, som du kan strippe isolasjonen på lederne med, og tang for å sikre pålitelig vridning.

Koblingsprinsipp

Denne metoden kalles ofte "gammeldags"; elektrikere har brukt den i flere tiår, til tross for at det ikke anbefales å koble ledninger på denne måten i henhold til Electrical Code. Det brukes ofte som et midlertidig alternativ, for eksempel når du skal sjekke hvordan koblingsskjemaet i koblingsboksen fungerer. Deretter erstattes stedene for vridning med mer pålitelige typer tilkoblinger.

Essensen av metoden er at flere ledninger er vridd sammen. Det er viktig at alle tilkoblede ledninger er tvunnet sammen samtidig, det er ikke tillatt å vri den ene rundt hverandre.

Hele jobben er utrolig enkel. Først skjæres isolasjonslaget av med en kniv fra trådkjernene til samme lengde (10-30 mm). Deretter tvinnes den ved hjelp av en tang og isoleres ovenfra. Det er mange alternativer for vridning, hvorav de vanligste er:

Gjensidig vridning.
Bandasjeforbindelse.
Vridning med et spor.

La oss forklare litt mer detaljert ved å bruke et veldig enkelt eksempel. Plasser hver ledning som skal tvinnes ved siden av hverandre for å justere dem med det fjernede isolasjonslaget (i dette tilfellet må du kutte av 40-50 mm). På enden av de tilkoblede ledningene gjør du en 1 cm bøyning ved 90 grader. Hold det isolerende laget med den ene hånden, ta tak i bøyningen med den andre hånden og begynn å gjøre rotasjonsbevegelser med klokken. Noen stiller spørsmålet, kan den dreies mot klokken? Det er mulig, men baklengs er på en eller annen måte lite akseptert; hele verden er vant til å eksistere ved klokken. Hvis det på slutten allerede er vanskelig å vri fingrene, gjør det med en tang.

Du kan koble til 5-6 ledninger på denne måten, men da vil det være vanskelig å vri, du må gjøre bøyningen lengre (med 20 mm) og umiddelbart utføre rotasjonsbevegelser med tang. Når en vakker, jevn vri oppnås, kuttes bøyningen av.

Viktig å huske! Det er nødvendig å vikle isolasjonstape ikke bare rundt selve vridningsområdet, men også å gå 2-3 cm over ledningsisolasjonen. Dette vil forhindre at fukt kommer inn og gi mer pålitelig isolasjon.

Et termisk rør kan også brukes som et isolerende lag på vridningsstedet. Husk at den må settes på en av ledningene som skal kobles til på forhånd. Når vridningen er klar, skyves røret inn på dette stedet. Hvis du varmer det rundt kantene, vil varmerøret krympe på grunn av temperaturpåvirkning og vikles tett rundt ledningene.

Hvordan du vrir ledninger riktig er beskrevet i detalj i denne videoen:

Fordeler

Den viktigste fordelen med denne metoden er dens brukervennlighet.

Den andre fordelen med vridning er fraværet av materialkostnader.

Hvis det er behov for dette, kan flere ledninger vrides samtidig ved å bruke denne metoden, men deres totale antall bør ikke være mer enn seks.

Feil

Den største ulempen med vridning er upålitelighet. Og vi vet at i elektroteknikk er et slikt konsept ikke tillatt.

I hovedforskriftsdokumentet for elektrikere, PUE, i seksjonen der alle tillatte typer ledningsforbindelser er oppført, er ikke vridningsmetoden nevnt, og derfor anbefales den ikke for bruk. Det stemmer, eksperter kan ikke godta en forbindelse som er følsom for pulsstrøm og har høy transient motstand.

Med vridningsmetoden er kontaktområdet til kjernene lite, noe som resulterer i upålitelig kontakt. Ettersom belastningen øker, vil lederne varmes opp mer, og kontaktforbindelsen vil bli svakere, noe som til slutt vil føre til utbrenthet.

Vridning kan ikke brukes til å koble sammen kjerner laget av forskjellige materialer (kobber og aluminium).

Huske! Bruker du vridning som permanent koblingsmetode, tar du fullt ansvar for mulige konsekvenser.

Sveisemetode

For mer pålitelig kontakt er tilkoblingsledningene sveiset i koblingsboksen. Med dette alternativet er endene av kjernene smeltet sammen og danner en enkelt helhet, noe som er en garanti for sikkerhet og pålitelighet. Faste kontakter er ikke utsatt for oksidasjon, og sveisede skjøter ikke svekkes over tid.

Ulempen med sveising er at du må kunne håndtere Spesial utstyr, eller du må invitere en profesjonell.

Nødvendige verktøy

I tillegg til å kunne lage mat trenger du:

kniv (for å fjerne det isolerende laget fra kjernene);
sandpapir (for å rengjøre overflatene som skal skjøtes);
sveising inverter;
hansker (beskytt hendene under sveising);
briller eller maske (beskytt øynene under sveisearbeid);
grafitt (karbon) elektrode;
fluss for å beskytte smelten mot luft.

Sveiseskjøtalgoritme

Fjern 70-80 mm isolasjon fra kjernene med en kniv.
Bruk sandpapir til å rengjøre ledningene til de er blanke.
Bruk metoden beskrevet ovenfor, vri ledningene; lengden skal være minst 50 mm.
Hekt jordingsklemmen forsiktig til toppen av vridningen.
Plasser elektroden i bunnen av vridningen, berør den lett for å tenne lysbuen, og fjern den. Sveising av ledninger skjer bokstavelig talt på noen få brøkdeler av et sekund.
Etter dette, la sveiseområdet avkjøles og isoler forbindelsen.

Et annet viktig spørsmål er hvor mange ampere som skal stilles inn på sveisemaskinen? For ledere med et tverrsnitt på 1,5 mm 2 vil 30 A sveisestrøm være tilstrekkelig, for 2,5 mm 2 - 50 A.

Sveisevridninger i en koblingsboks vises tydelig i denne videoen:

Loddemetode

Ikke mindre pålitelig enn sveising er lodding av de tilkoblede ledningene i koblingsboksen.

Essensen av loddemetoden ligner på sveisearbeid, bare nå i stedet for et inverterapparat med elektroder, brukes lodde med et loddejern. Du trenger også kolofonium eller loddemiddel. Det er en liten nyanse: før du vrir kjernene, må de fortinnes. For å gjøre dette, varm opp loddebolten, dypp den i kolofonium og kjør den over ledningene strippet for isolasjonslaget flere ganger til en karakteristisk rødlig fargetone vises.

Gjør nå vrien som beskrevet ovenfor. Ta loddetinn til loddebolten og varm opp det vridde området til tinnet smelter og begynner å fylle rommet mellom svingene. Dermed er det vridde området innhyllet i tinn, noe som sikrer korrekt tilkobling av ledningene og pålitelig kontakt i boksen.

Oftest er kobberledere loddet på denne måten. Men det er en spesiell loddemetall som kan brukes til å gjøre det samme med aluminiumsledere.

Loddevridninger ved hjelp av nedsenkingsmetoden i en hylse med smeltet tinn er vist i denne videoen:

Rekkeklemmer

Kobling av ledninger i en koblingsboks er mye lettere ved å bruke rekkeklemmer.

Det moderne markedet tilbyr et bredt spekter av puter, som varierer både i designfunksjoner og størrelser, så vel som i pris. Selve terminalen kan være liten eller stor, alt avhenger av tverrsnittet til tilkoblingsledningene. Men strukturelt er de alle bygget på samme prinsipp.

Som regel selges rekkeklemmer i seksjoner, men noen ganger kjøpes de også individuelt, og ber selgeren kutte av nødvendig mengde.

Enhet

Rekkeklemmen er gjennomsiktig etui laget av plast, innvendig er det en messinghylse. Det er disse hylsene som er forskjellige i diameter, avhengig av hvilket tverrsnitt av kjernen blokken er designet for. Det er to gjengede hull i hylsen; skruer er skrudd inn i dem for å klemme ledningene.

Koblingsprinsipp

Hvordan kobles ledningene i slike rekkeklemmer? For eksempel, i en distribusjonsboks, må du koble stikkontakten til strømnettet. Du deler blokken i to seksjoner, skru av klemskruene, og frigjør dermed hylsen slik at ledningene kan passere inn i den. På ledningene som skal kobles til, fjern isolasjonslaget (5 mm er nok) og rengjør forsiktig den ledende overflaten til hver kjerne. Sett faselederne til stikkontakten og strømforsyningen inn i den ene terminalen, og nøytrallederne i den andre. Og ved å stramme skruene klemmer du ledningene i hylsen.

Fordeler

Hva er bra med å koble ledningene til en koblingsboks ved hjelp av rekkeklemmer?

For det første, i de fleste hus, er det elektriske nettverket laget av enkeltkjernede ledninger (ikke fleksible eller flerkjernede), og ved hjelp av slike terminaler blir installasjonen av enkeltkjernede ledninger veldig enkel og vil ikke forårsake vanskeligheter selv for nybegynnere elektrikere.

For det andre, ved hjelp av en rekkeklemme blir det mulig å koble sammen aluminium- og kobberledere. Vridning er ikke egnet i dette tilfellet, fordi disse to metallene er preget av indre ulikhet. Aluminium og kobber oksiderer gjensidig, noe som fører til utseendet av en oksidfilm på overflaten, som deretter resulterer i dårlig kontakt, oppvarming og feil elektriske ledninger. Og på grunn av dette tilkoblingsalternativet kommer ikke aluminium og kobber i kontakt med hverandre, noe som er en ubestridelig fordel ved å bruke en rekkeklemme.

Huske! Det er veldig viktig når du kobler lederen direkte til terminalen, først skru ut en skrue og sett inn f.eks. kobbertråd, så stram den. Gjør så det samme med aluminium. Dette gjøres for å utelukke muligheten for kontakt med hverandre inne i messinghylsen.

I tillegg vil denne tilkoblingsmetoden for kabling ved hjelp av terminalblokker kreve et minimum av tid.

I tillegg er dette alternativet avtakbart, det vil si at du når som helst kan koble fra den rette ledningen eller kabel.

Feil

Ulempene med terminalblokken inkluderer den uønskede tilkoblingen av flerkjernede fleksible ledninger i dem. Denne tilsynelatende praktiske terminalen kombinerer alt som en trådet ledning "ikke liker" - rotasjonsbevegelser, en ujevn klemflate på skruen og det såkalte punkttrykket (ujevnt). Når de klemmes med en skrue, kan den presse gjennom og bryte en eller flere små tynne årer. Ledningen vil ikke lenger ha den nødvendige strømbærekapasiteten, noe som vil føre til oppvarming av kontakten. Hvis det oppstår et slikt behov for å koble sammen trådede ledninger i rekkeklemmer, er det tilrådelig å bruke hylster som komprimerer bunten med ledninger.

I en slik blokk er det nødvendig å stramme skruen ekstremt forsiktig hvis du kobler til aluminiumsledninger. Det er ikke nødvendig å demonstrere all din styrke og kraft her, ellers vil du ganske enkelt bryte åren.

Varianter

Den mest moderne typen rekkeklemmer er selvklemmende. Tilkoblingen gjøres veldig raskt, for dette trenger du ikke engang å plukke opp en skrutrekker. Hvert hull har en fjærbelastet kontakt. Kjernen føres inn i hullet til det er et karakteristisk klikk, som betyr at terminalen klikker på plass.

Spakeklemmer presterte enda bedre. Den lille spaken må løftes, og dermed frigjøres kontakthullet som kjernen er satt inn i. Deretter senkes spaken og en pålitelig tilkobling er klar. Hvis kontakten må gjøres om, heves spaken igjen og kjernen trekkes ut.

OM forskjellige typer terminalblokker er beskrevet i denne videoen:

Boltmetode

Pålitelig tilkobling av ledninger i koblingsboksen oppnås ved bruk av bolter. Den eneste ulempen med denne metoden er dens besværlighet. Og hovedfordelen er at på grunn av boltforbindelsen er det mulig å sikre høykvalitets tilkobling av kjerner fra forskjellige materialer (aluminium og kobber). Moderne produsenter av koblingsbokser gjør dem små i størrelse; det vil være vanskelig å sette inn en boltforbindelse i en slik enhet. Men hvis huset ditt fortsatt har mange gammeldagse bokser med store størrelser, er denne metoden egnet for deg.

I tillegg til bolten trenger du tre stålskiver og en mutter. De avisolerte delene av ledningene må tvinnes til en ring. Deretter setter du på bolten etter tur:

vaskemaskin;
en ring av en kjerne;
pukk igjen;
en ring av en annen vene;
vaskemaskin;
nøtt.

På grunn av en slik pyramide er boltmetoden tungvint. Den er ikke egnet for tilkobling av flere par ledninger.

Vi så på flere alternativer for hvordan du kobler ledningene i koblingsboksen. Velg riktig metode basert på pris og enkel installasjon. Men husk at hovedbegrepene innen elektrisitet var, er og blir kvalitet, tilkoblingssikkerhet, holdbarhet og sikkerhet.

For å forsyne hvert hjørne av en leilighet eller kontor med strøm, kan du ikke klare deg uten en distribusjonsboks. Moderne distribusjonsbokser er svært forskjellige både i form og i materialene de er laget av. De kommer i overliggende og interne installasjoner.

Hensikten med slike enheter er å rute ledninger i ønsket retning til forbruks- eller frakoblingspunkter - disse kan være brytere, stikkontakter eller belysning. Å føre ledningene i en koblingsboks vil ikke være et problem for en profesjonell elektriker, men for en nybegynner elektriker kan det være en ekte vitenskap. I dag brukes WAGO universalterminaler i økende grad for kontaktforbindelser i fordelerboksen.

Vi følger fargene på ledningene i koblingsboksen

For å takle installasjonen må du bruke fantasien: ledningene er "rør", og den elektriske strømmen er "vann". "Vannforsyningen" strømmer gjennom faseledningene, men "returen" strømmer gjennom nøytrallederen, mens beskyttelseslederen tjener bare i nødstilfelle: hvis "vann" lekker et sted, vil det sikkert bli "tømt" inn i bakke. Det er veldig praktisk at de er moderne. De vanligste fargene ser slik ut: hvit – fase (L), blå – null (N), gul-grønn – slipt (PE).

Under elektrisk installasjon er det svært viktig å opprettholde konsistens i fargene på ledningene, noe som i stor grad vil lette deres ruting i koblingsboksen. Før du starter elektrisk installasjonsarbeid, må du tydelig bestemme installasjonen av lyspunkter, stikkontakter og brytere, dvs. utarbeide et diagram for å installere distribusjonsbokser på praktiske steder, og i fremtiden kan forebyggende og reparasjonsarbeid utføres.

Sørg for å lese detaljerte artikler om tilkobling av ledninger:

Installasjonsprosedyre for distribusjonsboks

Mange foretar reparasjoner ved hjelp av undertak eller undertak, så det elektriske ledningen må legges slik at det ikke havner i boreområdet når føringene monteres, og man må også passe på at fordelerboksene forblir innenfor adkomsten. område. Hvis koblingsboksen forblir bak undertaket, kan du installere en liten luke.

Det siste ordet i elektroteknikk sier dette: fra fordelingstavlen må du legge en ledning for belysning - 3x1,5, for stikkontakter en ledning - 3x2,5. Derfor kan det være nok i koblingsboksen et stort nummer av ledninger for tilkobling. For å unngå forvirring må de merkes.

Opplegg i koblingsboks, to lamper

Opplegg i en koblingsboks, to lamper og en gruppe stikkontakter

Tilkoblingsskjema for belysning og stikkontakter

I dag er det mange måter å koble ledninger i en koblingsboks.

Her er faktorene som bestemmer valget av kobling:

Kjernemateriale (kobber eller aluminium).
Arbeidsforhold (utendørs, i en leilighet, i vann, i bakken, i gulvet, normale forhold).
Antall ledere (to, tre, fire osv.).
Kjernetverrsnitt (samme, forskjellig).
Kjernestruktur (enkeltråd eller flertråd).

Basert på disse faktorene velges den mest passende og riktige metoden. Først, la oss se på materialene som kan brukes til å koble elektriske ledninger i en koblingsboks.

Eksisterende metoder

Følgende tilkoblingsalternativer anses som de mest populære og effektive:

bruk av rekkeklemmer;
installasjon av fjærterminaler (wago);
fiksering med PPE (plasthetter);
krymping med ermer;
lodding;
vri;
installasjon av "nøtter";
bruk av bolter.

La oss vurdere essensen, fordelene og ulempene ved hver metode!

Montering av PPE-hetter

PPE står for tilkobling av isolasjonsklemmer. Produktene er vanlige plasthetter som har en spesiell fjær inni som holder ledningene.

Oftest brukes slike hetter til å koble kjerner i koblingsbokser.

Fordeler med å bruke disse produktene:

lave kostnader for PPE;
hettene er laget av ikke-brennbart materiale, så det vil ikke være noen vridning på stedet;
rask installasjon;
caps har et bredt utvalg fargenyanser. For eksempel, hvis ledningene ikke har en ledning, kan du bruke PPE for å merke den (ved hjelp av en hvit, blå og grønn hette).

Feil:

relativt dårlig kvalitet på isolasjon og fiksering;
Det er umulig å kombinere aluminium med kobber.

Krymping med spesialhylser

Stranding og isolasjon

Den gamle "bestefars"-metoden består i å vri sammen kjernene. Essensen i arbeidet er at lederne strippes og forsiktig vridd med tang, hvoretter det vridde området isoleres.

Fordeler:

enkelhet av elektrisk installasjonsarbeid;
ingen materialkostnader.

Feil:

dårlig kvalitet på kjernefeste;
Koblingen av aluminium- og kobberprodukter er uakseptabel.

Vi har sortert ut de eksisterende metodene for å koble ledninger i en boks, la oss nå se på de andre viktige problemene om dette emnet.

Hva skal jeg gjøre hvis det er flere ledninger?

Det er vanligvis ingen problemer når du kobler to kontakter. Men hva skal du gjøre hvis du trenger å kombinere tre, fire eller flere samtidig?

bruk av wago-klemmer;
krymping med ermer;
lodding;
vridning ved hjelp av størrelser;
vri og pakke med elektrisk tape.

Vi diskuterte i detalj rekkefølgen for å koble ledningene for hver metode ovenfor. Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker det første alternativet, fordi... det er en av de mest moderne og effektive. Samtidig er kostnaden for vagen ikke for høy, og ledningene varer mer enn 30 år.

Hva skal jeg gjøre hvis ledningene er av forskjellige seksjoner?

For å koble sammen kjerner med forskjellige tverrsnitt i koblingsboksen, anbefales det å bruke samme Vago-klemmer, eller et billigere alternativ - vanlige rekkeklemmer. I dette tilfellet må du stramme ledningene forsiktig med en skrue eller feste dem med et flagg, og det er det, arbeidet er ferdig.

Vær oppmerksom på at hvis ledningene er laget av annet materiale, da er det nødvendig å bruke spesielle puter med pasta inni, som vil forhindre oksidasjon av ledningene. Slike puter inkluderer produkter fra Wago.

Også kjerner av forskjellige seksjoner kan sikres ved lodding.

Kombinerer flertrådet og enkeltkjernede ledninger

Å koble enkeltkjernede og strandede ledninger separat har ingen spesielle funksjoner, så du kan bruke hvilken som helst av metodene som er oppført ovenfor.

For å utføre festing må du velge ett av to alternativer: vagoterminaler eller lodding. Alt avhenger av dine preferanser; vi har gitt fordelene og ulempene ved hver metode.

Hvordan utføre arbeid i vann og land

Under elektrisk installasjonsarbeid oppstår det ofte en situasjon når det er nødvendig å feste elektriske ledninger under vann eller i bakken. Nå skal vi kort se på funksjonene til hver sak!

I vann (for eksempel når du installerer en nedsenkbar pumpe), anbefales det å bruke følgende teknologi. Til å begynne med loddes endene, hvoretter loddeområdet er forsiktig isolert med smeltelim, som det legges over. Hvis alt gjøres effektivt og samvittighetsfullt, vil fugen være lufttett og sikker. Ellers kan det elektriske nettverket svikte.

For å koble en elektrisk ledning i bakken (for eksempel etter at den har blitt mekanisk skadet), anbefales det å bruke metoden gitt ovenfor (varmt lim og varmekrympe), men det er bedre å beskytte deg selv og bruke følgende teknikk. Klem endene av kabelen ved hjelp av en rekkeklemme, installer en forseglet koblingsboks, og fyll deretter forsiktig boksen med spesiell Silikonforseglingsmiddel. Vær oppmerksom på at den underjordiske ruten i tillegg må plasseres i et rør eller en boks for å sikre pålitelig drift!

Det kan være nyttig å lese: